Ninja250SLのタンクの薄傷補修に使用しました。乾燥が早いので素早くパテを散布する必要がありますが「ヒケ」が少なく使いやすいです！「薄付け」なので深い傷には向かないのでその点だけ注意して下さい。

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【使用状況を教えてください】
ヤマハチャッピー(チャピィ)のチェーンがサビサビだったので新品に交換しました。
正直なんでも良かったですがDID製でこのお値段なので選びました。

【使ってみていかがでしたか？】
チェーンとしての性能はまぁ普通です。
当然ながらそれなりの頻度で伸びるので定期的に調整が必要です。
スプロケットが交換されていたので長めの98リンクを買って、6リンクほど切って使いました。
クリップタイプなので取り付けは特殊な工具要らずで簡単です。

【他商品と比較してどうでしたか？】
DID製でこのお値段なので文句無しです。

【注意すべきポイントを教えてください】
ノンシールチェーンなのでこまめなメンテナンスが必要です。

【総評】
これまで原付をまともに触ったことが無かったのですが「チェーンってこんな値段で作れるの！？」と驚きました。
DID製ですので当然ながら品質や耐久性にも問題無しです。

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自分でオイル交換のため購入
エンジンのかかりも良くなったような気がする
後は暫く乗ってみで確認かな

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イリジウムプラグは出現当時から愛用しています。
標準プラグでも性能に不満は無いのですが、キャブレター車で大きく燃調が崩れた時（極端に寒い朝とか、長い下り坂で延々とほぼエンブレで下っていく時とか）に差が出るのでお守り的な意味で使っています。

メーカーの言うようなパワーアップやトルクアップを実感した事はありません。
でも、もしかしたら標準プラグだと失火していたかもしれない状況でもしっかり点火し続けてくれている（ような気がする）ので、購入し続けて軽く20年は経過しています。

特に大排気量のツインやシングルは全開時以外で燃調が崩れやすい（キャブセッティングとは別の話）ので、明らかに空燃比が正しくない状況でもしっかり点火してくれる安心感は代えがたいです。
イリジウムはデンソー製が元祖ですが、その昔にヒドイ目にあったので依頼NGK製を愛用しています。
今はもうデンソー製でも大丈夫なんでしょうけれどね。

交換時期は「気が向いたら」です。
外して電極を見ても何も変化してないので、その気になれば永遠に使えるのでは？と思えるくらい。

プラグ交換も大事だけどプラグ穴が綺麗な事はもっと大事なので、プラグ交換しなくてもためにプラグホールにはタップを通してカーボンを除去するようにしています。
手で最後までスルスルとネジ込めないならプラグホールにカーボンが溜まっている証拠。
イリジウムがどうこう言うなら最低でもプラグが手で最後までクルクル回せる状態じゃないと！

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ボロボロの900SS（900SL）を購入してレストアをしています。
純正でブレンボ製のマスターシリンダーやキャリパーが採用されているDUCATIですが、この時代のDUCATIはカッコ悪い角型リザーバータンク一体式のマスターシリンダーなのでリザーバータンク別体式に交換されている事が多いです。
そんなブレンボも30年も経過すればそりゃもうボロボロ、ノーメンテナンスで屋外保管とかなら相当悲惨な事になっているはずです。

リザーバータンクとマスターシリンダーを結ぶホースですが、基本的にはゴムです。
きちんとブレンボ純正の布巻きホースを使っていればまだ良いのですが、社外品の布巻きではないホースだったりすると表面はカチコチで真っ白になっているはず。
半透明な耐油ホースなんか使われていた日には抜けないほどカチコチになっているはず。

そこで、コーケンから発売されている布巻きホースキットを購入して交換するのですが、問題はこのホースキットにホースクリップが2個しか入っていないこと。
いや、普通はそれで大丈夫なはずです、必要な長さにカットして固定するのですが、カットした残りは使い物にならない短さのはずなので。

ところが、うまい具合に切って2箇所で使ったりするとクリップが足りなくなります。
そんな時のためのクリップセットがこちら。

別にこんな高価なクリップ使わなくても汎用クリップで良いと思うでしょ？
ところがそんな事は無くて、ブレンボ純正タンクとコーケンホースを組み合わせると、このクリップでないとベストな締め付けになりません。
同じ締め付けを再現するにはネジ式でないとイイ感じにならないので絶対コレを使った方が良いです。

表面が黒塗装されているだけの何の変哲もない鉄クリップなのでわりと簡単にサビますから、見た目を気にする方は定期的に交換するのが良いと思います。

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ボロボロの900SS（900SL）を購入してレストアをしています。
入手した車体は高効率ハロゲンバルブが装着されていました。
そこまでは別に良かったのですが、バルブ表面に青いコーティングがしてある『ホワイトビーム』と呼ばれる物でした。
懐かしすぎる！

ハロゲンバルブである事は全然問題無いのですが、ホワイトビームはイヤ過ぎる。。。
わざとらしい白い光になる事、消灯時にライトを覗くと青いバルブが反射してヘッドライトが青っぽく見える事、そして、光りを白くするための青いコーティングのせいで光量が落ちてしまうのが気にくわないです。

ヘッドライトなんて安全優先で最大限に光量確保したい物なのに、光の色のために光量落すなんて言語道断。
納得いかないので交換する事にしたのですが・・・
900SSは30年前の車体、しかもヘッドライトは小糸などの信頼性の高い国産品ではなくイタリアのCEV製。
古いのでマルチリフレクターでもなく、ガラスレンズ（！）のカットで光軸を出している古典的な物。
右側通行のイタリア人が左側通行（日本、イギリス、オーストラリア）のために真面目な製品作るなんてあるわけない。
車検時に光軸ズレや光量不足で落ちるのはイヤなので、光量アップを狙ってLED化してみました。

余計な補器類無しにそのまま収まるのが良いですね。
飛び出すヒートシンクのために貴重になりつつあるヘッドライト裏のゴムカバーを切断しなくて済みます。

ただし、900SSのSEV製ヘッドライトには残念ながらそのままでは装着できませんでした。
非常にコンパクトでハロゲンバルブとほぼ同サイズを実現しているので大多数の車種はそのまま装着可能だと思われますが、CEV製のヘッドライトはプラスチック製の変なリングでバルブを固定する変な仕様なのです。
このリングに開いている穴径がハロゲンバルブギリギリのサイズで、スコーシ太いこの製品は通す事ができません。
仕方ないのでリングの穴をヤスリで拡大して通るようにしました。（ハロゲンバルブも使えるように無意味な拡大はしていません）

光量はさすがでハロゲンバルブよりも明るいです。
光軸もしっかり出ていて問題無し、これなら車検で落ちる事は無いでしょう。

古い車体なのでLED特有の白い光は似合わないので、最も電球色に近い色温度を選択しました。
かなり黄色味が強いですが、そうは言ってもハロゲン球ほどの黄色さではないのでLEDだとバレてしまうのは少し残念かも。
（かなり特殊な趣味嗜好なので普通は嬉しい色味だと思います！）

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ボロボロの900SS（900SL）を購入してレストアをしています。
この時代のDUCATIは開放型の鉛バッテリーを使用していた最後の年代で、900SS系、851/888系、916系、すべて「YB16AL-A2」というデカくて薄くて背の高い変なサイズのバッテリーが採用されています。
普通であればそのまま開放型を使うかYB16AL-A2と互換性のあるMFバッテリーに変更、頑張る人でも対応するリチウムバッテリーに交換でしょう。
ファンネル仕様のキャブレターに交換しているような比較的激しい方でもエアクリーナーボックスと一体型の純正のバッテリーケースはそのまま残っていて、エアクリーナー部分をカットして使用するのが一般的かと思います。

でも私の車両はFCRが前後別体式、しかも前後ダウンドラフト式を採用。
純正のエアクリーナーボックスはおろか、バッテリーケースの類は全て使用する事ができません。

ワンオフで新たにバッテリーケースを作らなければならないのですが、そうなると純正で採用されている変な形のバッテリーを使う意味はありません。
もっと普遍的で入手に困らない普通のサイズのバッテリーにした方が後々まで便利。
更に、昔よりも高性能になったバッテリー性能を考慮すると、16Aなんて大容量は要りません。
現に、もっと圧縮比の高い（始動時に不利）後継モデルでは12Aのバッテリーが採用されています。
そこで、私も普遍的なサイズの12Aを採用する事にしました。
レギュレーターを国産の高性能な物に交換してあるので解放式を使う意味も無く、90年代以降で一般的になったMFバッテリーを採用です。

そうなると、入手が容易でコンパクトにまとまるのはGSユアサの「YTZ12」というバッテリー。
幅広い対応車種なので今後も入手に困る事は無いはずです。
GSユアサの「YTZ12S」の他、台湾ユアサで「TTZ12S」も有るので安心！

・・・なのですが、よーく調べてみるとYTZ12と全く同じサイズで14Aと容量の大きいYTZ14系があるのを発見。
大きさ、端子の向き、全て同じなのに何故か容量だけが大きいという謎設定。
さらに調べるととCCA（エンジン始動時にどれだけ大電流が流せるかという値）も大きいではありませんか。
圧縮を上げてある自分のエンジンはセルモーターが苦しいので、大きなCCAで大電流が流せるのはバッテリー容量よりも重要。

さらにYTZ14系の鉛バッテリーはGSユアサのYTZ14Sと、台湾ユアサのTTZ14Sがあるのを発見。
サイズ、端子の向き、CCA値など、ぼぼ完全互換の両者の違いは液入り充電済みか液別かという部分だけ。

恐らく、信頼性は密閉式で充電済みのGSユアサの方が僅かに上なのではないかと思います。
しかし液別式の台湾ユアサが信頼性に劣るかと言えば、そんな事は全くありません。
レストア中なのでエンジン始動までしばらく間が開く事もあり、液別の台湾ユアサ製を購入した次第です。

今までも何度か台湾ユアサ製を使っていますが、性能に不満を覚えた事は一度も無いので今回だって何の問題もないはず！（エンジン始動はまだ先なので実力は未確認）
リチウムバッテリーにすれば更に大電流が流せるようになるのでエンジン始動には有利ですが、350Wしか無い発電容量と、鉛バッテリーの充電制御しか考慮していないレギュレーターの設計を踏まえ今回は見送りました。
BMS内臓式の物を使えば大丈夫そうな気はしますが、電圧管理が超シビアな事はラジコンで経験済みなのでイマイチ信用できない・・・

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純正の鉄製で問題無ければ良いのですが、歯数を変更したい場合などは社外製にする必要があります。
ただ、せっかくスプロケットを交換するのに鉄製を選ぶ人は極端に少ないです。
居たとしても純正の鉄スプロケットを購入する場合がほとんどのはず。
だからアルミ製スプロケットは各社で発売していますが鉄製のアフターマーケット用スプロケットは滅多にありません。

さらに、敢えて鉄スプロケットを希望する方の大多数は耐久性を重視する人でしょう
あるいはアルミより安価な事が重要かもしれません。
一言で言えばコスパ重視。

しかし鉄製スプロケットの最大のメリットはコスパではないです。
鉄のメリットは新品時の良い歯の形状を長期間維持できること！

新品時はアルミでも鉄でも歯の形状に差はありませんが、3000kmも走ればそろそろアルミは減りはじめます。
でも鉄製なら全然減っておらず、この時の僅かな歯の形状差が駆動のスムーズさの違いとなって体感できはじめます。
5000kmも使えばかなり明確な差として体感できるはず。

僅かに減った歯は駆動に問題が無くてもチェーンローラーが引っ掛かるような動きとなり、フィールが悪化するからです。
目視しても減っているとは言えない程度…、僅か0.1mm程度の減りでもかなり明確に差がありますよ。

鉄製は不人気なのでほぼ受注生産の取り寄せ、納期は数か月となる事が多く、あきらめてアルミ製を購入している場合も多そうです。
しかし、適正な歯の形状を長く保ちたいという目的のためなら待ってでも鉄製にするべきです。
納期が長いのは早め早めに注文しておくことで対処。

アルミ製よりも重いのでバネ下重量が増してサスペンション動作で不利なはずですが、そういったネガ部分は全く体感できません。
歯形状維持時間の長さ故に距離を重ねても駆動抵抗が増えないメリットの方が上回ると思います。

アファムの鉄スプロケは注文ロットによって色が違うのか仕様変更されたのかは知りませんが、前回注文時は銀色（ユニクロメッキ？）で表面がザラザラした仕上げだったのに対し、今回注文した物は黒塗装された物でした、
黒塗装の方が表面が滑らかで掃除しやすいので、できればこのままずっと黒塗装仕様になってくれると嬉しいですね。
※丁数の数字は読み易いように塗料を流したもので、実際は真っ黒です。

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いわゆるネジロック剤で、一度使用してネジを締めると二度と外せなくなるタイプの物です。
高強度ってそういう物なのでOK。
他社の高強度ネジロック剤でありがちな緑色なので、誤使用してしまう事も無いはず。
というか、中身はたぶん同じ物ですね。

二度と外せないとは言うものの、ネジ山の間に入った樹脂がカチコチに硬化するってだけの話なので、インパクトレンチなどで瞬間的に大トルクを掛ければ絶対緩められないというわけではありません。
ただし、固着したネジを外し慣れていない人はネジが緩む前にレンチを掛ける部分（ヘックスレンチが掛かる穴など）を破損してしまって正真正銘外せなくなるでしょう。

このネジロックはエンジン内部のギアなどで本当に外れてはいけない部分にだけ使うもので、緩むのを恐れてブレーキディスク固定ボルトなどに使うとディスク交換の際にボルトはが外せなくなって大変困る事になります。
スプロケット固定ナット、フロントフォーク下のすり割り部、アクスルナット、ブレーキキャリパー固定ボルトなど・・・自分で整備した時にビビってネジロックを使いたくなり、どうせ使うなら一番強力な物を・・・などの理由で使ってはいけません。

エンジンオーバーホールで内部まで分解する場合以外ではほぼ使用する場所が無いので、自分でエンジン分解整備する！って方以外にはほぼ用無しです。
また、自分でエンジン分解整備する方でも、5gは結構な量になるので、何機も整備する場合でなければこんな大容量は必要ありません。

エンジン整備するプロは100ml入りなどの大容量缶を使っていますが、普通の素人整備ではこの5gを使い切るのすら至難だと思います。
4mini系チューンドエンジンなどでエンジン整備を頻繁に行う方などであれば、ちょうど1年で使い切るくらいの最適な容量だと思います。

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コンパウンドで削るというよりは化学反応で焼けやシミを落とすイメージです。そのため、既に発生してしばらく経ったサビは落ちないです。マメにこれを使えばそれを防げます。他のメーカーに比べてかなり軽い力で落ちるので作業効率は抜群です。注意点として、強い酸性なのでゴム手袋を使用することと施工後の水洗いor水拭きは必須です。

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