セロー225のバッテリーが劣化（充電できない）したため購入。一流メーカの半額以下なので、性能もそれなりか？と思っていたが1年以上バッテリー上がり発生なし。一冬を放置し、エンジンかけてみたが、セルは元気に始動した。信頼できるバッテリーです。

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K7アドレスに装着しています。余り効果は無いだろうと思ってましたが、キタコメーター装着時に一度外して走行したらアレッていうくらいトルクがなく、すぐにPPSを装着し直しました。個人差があると思いますが、やはり排気量が小さいほど効果が顕著だと思います。
オススメです。

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あると安心感があります。説明書もわかりやすいです。
わからないことがあれば、問い合わせ先の人はとても親切なので色々応えてくれます。

何回か使うと、充電完了までの時間で残量の目安が出来ます。
(この充電器で判断出来る残量は50％より上か下かのみ)

乗っているバイクの電圧関連の現状に不安がない人には必須ではないかもしれません。

冬場乗らないけどショーライのバッテリー使ってるという人には、
ストアーモードという保管モード的なものもあるので持ってていいかなと思います。

バイクの電圧が微妙だけど影響与えているパーツ外したくなくてショーライバッテリー使ってるという人にはあった方がいいかも。

寿命が延びるのを期待して定期的に充電しています。

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はじめての充電器にこちらを選びました。
多機能なものは当然ながら値もはるようになり、安い部類の中で検討していました。
接続部も二種類付属しており、説明書通りの手順で問題無しでした。
これでバッテリーに関しては当分は安心していけそうです。

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不良を起こして充電して使用しても構いませんが、やはり何年も使用したら一度くらい交換をする方がすっきりしますね。
今回リード100に使用しました。
不具合など皆無ですぐ始動します。
購入する時の一瞬だけ高いと思いますが、自分の場合10年ほど？経って交換することになったのでなんら気にすることなく購入しました。
原付スクーターなので安い無メーカーのでも良いかなとかも思ったのですが、なんだかんだGSユアサにしました。
あまり乗ることが無くてもこれなら2年以上は持つかなと思います。

バッテリー液と別で、液を入れる時だけ緊張しますが、外で平らな面で行えば誰でも出来ます。
室内でやる場合であれば非常時用に水や雑巾など対処できるものがあれば十分ですね。
液を入れて取付してすぐにエンジンをかける事が出来るので、出先などでのバッテリー不良で走行できなくなっても、どこか売っている所があればすぐ対応できます。

他に自分はCBR600RR、バリオスIIと使用していますが全てGSユアサです。
毎日コンスタントに乗っていれば最大で6年持ちましたw
とても頼りになるバッテリーです。
リチウムフェライトバッテリーなどのように重量面では勝てませんが、重量を気にせず、日常で使用するのであればタフで十分なバッテリーだと思います。

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バッテリーの充電器はこれで3台目になります。
オプティメイト4を使用して2年ほど立ちますが、この期間バッテリー上がりは一度もありません。

取り扱いも簡単でバッテリーに繋ぐだけで全自動です。
付属の車載ケーブルを取り付ければ車体からバッテリーを取り外す必要もなく車載状態で充電できるのもポイントが高いです。

この冬の期間にバイクに乗れない人もいらっしゃると思います。春になってバッテリーが上がって乗れないということを防止するためにも非常にお勧めです。

充電器の信頼性としても購入後2年間ほぼ毎日どれかのバイクの充電をしているような状態ですが、故障もなくとても優れた充電器だと感じています。

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購入から半年、寒くなり夜勤の仕事上がりに気温が5度以下になるのが日常になりました。

バイクはほぼ毎日凍っていますが、まだまだ絶好調です。

で、今回は購入を考えてる方に一言。
仲間にも紹介した際、
「この容量なら何でも出来る」と勘違いしている奴が多く、
中には車と同等に考えているのも居たので書いておこうと思いました。

電装品は取り付けたい車体の発電総量内でって言う基本の事です。
発電される量より多く消費すれば使えません。

これ意外と知らないんだよね。

まぁ、車種に限らず何かしらの負荷をかけて使えるw数を大まかに把握しておく事が必要だと思いますよ。
（測定はアイドリング（1500）で負荷をかけて12v以上、13.0v以上だと理想）

俺の場合、電気関係を全てLED、HIDに変え、
ドラレコ、ETC、フォグ、ソケット2.1A、各所LEDを使用して14.9vでした。
多分もう30w位は行けると思うので、次回はウォーマーを使ってみる予定。

因みにこれを解決するには、
1.マリン用のサブバッテリーシステム
2.EDLC（コンデンサ）
3.整流化があります。
1、2は割かし簡単、3は知識がないと無理でしょう。

1、2の場合の注意を少し
1、バッテリー二個を積む（場所、防水、、振動、絶縁処理）　
2、バッテリー端子は単独である事（共締め禁止）
3、カプラーやタップ、配線は最短、少数でなければノイズの原因になり故障の原因（電気系知識必須）

です。

俺は車体TZR503tuでこれをやってました（鉛時代にです、フェライトは電話で聞いたら、「連結した際CPがどうなるか分からないので保障外」と言われまだ試していない）

その辺のガキや素人よろしくみたいに

バッテリーにクワ端子、○端子で±取って1mもある配線でLEDとかグリップヒーターとか付けてバンザーイやってればもれなく壊れますよ。

Qそれは何故か？
Aコンピュータが共締めから発生するノイズで壊れるから（最近のコンピュータ車に限り）

お店で取り付けした事ある人は分かると思いますが

整備士は絶対に!!!バッテリー端子に共締めはしません。
電装品の説明書に書いてあるのは信用しちゃいけないっすよ（笑）
おれも最初はそれでバッテリーとレギュレーター壊しましたwww

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今の職について、バイクに乗る機会がメッキリ減り、自然放電の少ないリチュウムイオンバッテリーを探し、このショウライバッテリーを選びました。

フロート方式（一定の電圧を維持して、バッテリーの寿命を延ばす）とトルク方式（新品時、又は完全放電時のフル充電用）の両方の機能を持っているので、バイクの利用状況に合わせて、使用できます。

サンデーライダーや、1、2か月に一回乗るライダーには最適なバッテリーシステムだと思います。

ちなみに、ガレージ所有の方には、バッテリーを装着のまま、コネクターを接続しての充電も可能です。

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バッテリー上がり防止のために取り付けました。電圧・時計・気温が表示できるので、凍結の警戒にも役に立ちそうです。取り付けは付属の割り込みコネクターで簡単に一時間程度で出来ます。
耐久性は不明ですが価格も手頃で満足しています。

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DRZ-400SMのレーサー仕様車（いわゆるE仕様）で使っているバッテリー用に購入した充電器です。
DRZのノーマルメーターは時計機能があり、そのために常に電気が食われています。他メーカーのものより消費電力が多いようで、ノーマルバッテリーは3か月放置で過放電により駄目になります。
ショーライバッテリーに変えて同じような症状になりましたが、駄目もとで充電器を繋いでみたところ、バッテリーは復活しました。
新しいバッテリーを購入する必要が無くなり助かりました。他のバイクにもシステムで使用しようと思います。

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