エンジンの傷を消すために耐熱スプレーのコチラを購入。
元の色と色合いは違いますが、補修には良いかな。

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広範囲にスプレーで使用出来るキズ消しだったので試しに購入です。
ムースタイプのようで使い勝手はいいようです。
キズ消しとしては浅いようなキズは目立たなくしてくれるようです。汚れ落とし手軽に使用出来るのはいいようです。

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バイクの補修用に普通の耐熱塗料を買っていて使おうとしていたが、プロの自動車塗装の方に、低温型の耐熱塗料があるよ！と、これを勧められました。低温型の耐熱塗料？目からウロコでした。
バイクの耐熱塗料と言えば、マフラーのエキパイに耐えるを考えがちですが、実務で一番使うのは、エンジンやクランクケース等の
高温ではないが常温でも無い部分

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カウルのキズ修復後の塗装に使用する為に純正色と同じこちらを購入です。
部分的に塗装だと、元々のホワイト色が変色？しているせいか、微妙に色の違いが、スプレーで簡単に塗れるのはいいですが。

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今回というか以前からバイクのプラスチック部分が色褪せたりしているときにはたいていミッチャクロンを吹いてから塗装していたのですが、今回カワサキのKMX125のプラスチックに吹いてから塗装を終え、その後上からステッカーを貼り、やっぱり剥がそうと思い試みたところ、塗装まで剥がれてしまいました。ステッカーの粘着性に負けるんだとやや残念な気分でした。
気温が低い時期に作業したのが悪かったのか下処理が不十分だったのかよくわからないけど、これまではステッカーと勝負させたことがなかったのでわからなかったけど、「ミッチャクロン、みっちゃ弱いやん」と思った次第です。
プラスチック製品の塗装には「密着ろん」だったのに、これからは「密着できたらいいロン」に名前を変えてほしいと思います。

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ksrのホイールが錆ついているため、リフレッシュしました。
錆はワイヤーブラシやスコッチブライトで自己満程度に落として塗装開始。
塗りやすくてよかったですが、夕方だったため最終確認できず、色むら等は不明です。ムラを気にするなら艶消しすればよかったかもです。
明るいところで見てみたいと思います。

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カブのケースに吹くため純正色に近い耐熱色を探していました。
チタン色はどんな色かイメージがわかりませんでしたがインプレ写真を見て似たような感じだったのでこの色にしました。
最初は腐蝕が出ていた右側のクラッチ側を吹く事にしました。

ケースはアルミ部品ですが元々純正塗装がされています。
腐蝕もあるので軽くペーパーをかけ、脱脂してからの塗装です。

艶は最近流行りのマット系です。ラメは出ますが数分で消えて均一になります。ラメでノリを見ずに最初から薄く吹いた方が良いです。
吹いた後に1日置いて電熱コンロで焼きました。焼くと煙が出ます。出なくなったら終了です。

色はノリましたが元々靴が当たる部分なのでしばらく乗っていたら剥げてしまいました。20年前のカブなので多少の剥げは良しとしました。
色の感じは純正色に近いのですが薄目のゴールド系ガンメタという表現で良いでしょうか？
写真と違い実際に目で見ると純正色とは違うのがわかります。左側のケースは腐蝕もないので今回は吹くのをやめました。

余ったのでスチール製のキャンプ用ランタンに吹きました。
色の感じはアルミケースに吹いた時と変わりません。
でも塗料のノリはスチールの方が良いです。塗装の上に塗装の場合、下塗りの種類によってノリが変わる感じですね。

もう1本新品スプレーが余ったので友人にあげました。
同じランタンを持っていたので塗りましたが焼きすぎで色が少し茶色くなったそうです。
キチンと缶に書いてある説明道理にやらないとダメな様です。
耐熱チタン色は耐熱黒色より焼きが難しいかもしれません。

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品質も良く使用方法を守ればちゃんと硬化します。
ヒートガンがあると硬化させやすいです。
色合いもヤマハ純正マフラーと同様で使いやすかったです。

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品質も良く使用方法を守ればちゃんと硬化します。
ヒートガンがあると硬化させやすいです。
色合いもヤマハ純正マフラーと同様で使いやすかったです。

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質感は塗り手によって左右されるため、大きな違いは判らなかったが問題なく使用できた。
300mlと大容量なので、数本あればミニバイクレーサーのフルカウルセットを塗装することができる。
研ぎと再塗装を繰り返す場合はもう何本かあると安心できる。

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