RK JAPAN:アールケージャパン

【使用状況を教えてください】
FTR223で使用。
走行用途:街乗り、ツーリング、サーキット、フラットダート

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
イメージ通り。母材のゴールドもシックな感じでよかった。
ブレーキディスク表面もセミメタル感があり、効きそうな雰囲気だった。

【取付けは難しかったですか？】
取付けはそんなに難しい作業ではなく、時間に余裕を持って作業すれば大丈夫。
ただし、ピストンが固着していたり動きが渋くなっていると少し手間がかかってしまう。
パッドピンやキャリパー取付けボルトを外す際は可能であれば、きちんとした工具メーカーの精度がよい工具を使用することを推奨する。
パッド取り外しの際、ピストンを押し戻す時にはパッド全体を押せるサイズのスクレーパー(皮すき)を用いると楽に出来る。

【使ってみていかがでしたか？】
純正と比較すると、効きもよく、コントロール性もよかったと思う。サーキット走行でもその当時の自身スキルでは十分減速でき、オーバーランしてしまう等のミスも無かった。
街乗り、ツーリング用途でもしっかり効く分余裕を持って走行でき、安全運転につながった。
ライフも長く、またブレーキディスクローターへの攻撃性も少なかった。
デイトナの赤パッドと比較したら若干効き、コントロール性は劣っていたと感じた。

【付属品はついていましたか？】
無し。

【期待外れな点はありましたか？】
自身のスキルが上がってくると、もう少し効いて欲しいと思うようなことがあった。


【取付けのポイントやコツ/一緒に用意したほうがよいもの】
取付けのポイントやコツとしては、
・鳴きを低減させるために、パッド短辺の面取りを鉄工用ヤスリにて行う。
・ブレーキパッドグリスはキャリパー当たり面、ピストン当たり面に薄く塗ること。ブレーキパッド裏(母材)側全面に塗るとダストの付着がハンパない。
・パッドピン表面に錆や汚れが固着している場合、自分は#400程度の耐水ペーパーとクレ556等の安価な潤滑剤を用い、油研ぎし清掃。その後パッドグリスを薄く塗り取付け。
・キャリパーの清掃は中性洗剤、歯ブラシを用いる。汚れが多いとこにのみゴムへの攻撃性が少ないパーツクリーナー(チェーンクリーナー)にて清掃。
・シリコンスプレーをキャリパー全体に吹きかけウエスでふきあげ。(パッド取付け前に)

一緒に用意したほうがよいものは、
パッドグリス
油研ぎ用潤滑剤
シリコンスプレー
ラバーグリスもしくはシリコングリス(ピストン清掃、もみだしを行う場合)
パーツクリーナー(チェーンクリーナー)
スクレーパー(皮スキ、マイナスドライバーでも可)
鉄工ヤスリ
耐水ペーパー
ピストンプライヤー(ピストンツール)(ピストン清掃、もみだしを行う場合)
パッドピン(錆が激しく段つきを起こしている場合)

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まだ交換時期ではなかったのですが、リアブレーキの効きをもう少し改善したかったので交換しました。これまで使用していたゴールデンパッドも悪い物では無かったと思うのですが、少し強めにブレーキペダルを踏み込まないと効き始めない感じだったため、コーナーで軽くブレーキを当てたい時などに力加減がやや難しい状況でした。そういったところに若干の不満があったので、リアキャリパーをオーバーホールするタイミングで、思い切って交換する事にしました。
メガアロイはフロントで使用しており、効きやタッチなど、大変満足していたことから、リアにもメガアロイを使用する事にしました。
取り外したゴールデンパッドとメガアロイを比較してみると、パッドの厚みは、8,000キロ程度使用したゴールデンパッドの残りの方が厚く、取り付け前にちゃんと測りませんでしたが、メガアロイの方は4ミリ前後だったかと思います。ブレーキの効きに関しては、劇的にとまではいきませんが、良くなったと思います。効き始めが早くなり、軽くペダルを踏んだ状態からブレーキが効き始めるようになったので、コーナリング時のコントロールがストレス無くできるようになり、気持ちよく乗ることができるようにまりました。
このパッドはディスクへの攻撃性が高いとの事ですが、リアブレーキが扱いやすくなったので、良しとすることにします。パッドと比べるとディスクの方が値が張るので、ディスクの消耗はなるべく抑えたいところですが、まあ、ディスクも消耗品ですので、気持ちよく乗るためには、ある程度仕方がないと思う事にします。

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主に通勤利用の車両に取り付けました。コントロール性が良くストレスなくブレーキがかけれます。

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強化ベルトと謳っていますが、普通のベルトです。
純正品と比べると、減りが早いようですが、価格が安いので二度目の購入です。
２万キロメートルで交換していますが、その間のトラブルはありませんでした。
以前、無名の中華製を使ったときは、数千キロで不調になりました。ベルトは重要なパーツなので、信頼できるメーカーか純正品を使ったほうが良いですよ！
デイトナ製も使いましたが、個人的見解として、耐久性や製品の精度等を考えると純正品がやはりベストだと思います。（但し、HONDAは高い！）

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ヤマハのプーリーと異なりホンダのギア付きプーリーは、外すのに苦労しました。
インパクトレンチが無いのでASTROプーリーホルダで固定しましたが、
22mmの1/2インチソケットレンチを使い渾身の力で回そうとすると、
一度途中でギアから外れてしまい、勢いでセルモータモータピニオンのホルダに当たり
ホルダが一部割れてしまいました。改めてホルダをセットしなおして
何とか外れました。ベルトを外すにはクラッチも外さないといけなくて
インパクトレンチが欲しくなりました。
締め付けトルクは、プーリー側：108N・m、クラッチ側： 49N・m だそうです。
純正ベルトはかなりひび割れもあり、即交換です。
幅を比較しましたがそれほど差はありませんでした。
加速し一定速度になってから停止するまで、交換前のゴーロ、ゴーロとした音が
交換後はかなり静かになりました。
同じ純正品(16g)でウェイトローラ交換しまして挙動は変わらないと思っていましたが、
ベルト内側の幅が広がったせいか最高速になるまでが早くなった気がします。
1000kmくらい走ったあとで、ケースを開けてみようと思います。

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ウィリー用にWRに対応する強力なリアブレーキパッドがあまり無く、赤パッドを使っていましたが、このパッドを見つけ購入。
なかなかウィリーの安定角のコントロール性が良かったです。
ライフもなかなかで、かなりオススメのパッドですね。
ストッピーのコントロール性も良かったです。
ただ、WRのフロントは選択肢が多いので、やっぱりリアがオススメですね。

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主にサーキット走行に使っているRSV4 RFに今回取り付けてみました。
今まではZCOOのTYPE Cを使っていましたが、現在製造中止中なのかどこ探しても在庫が無く納期も未定なので他に良いパッドが無いかと探していたところ、同じRSV4で筑波サーキットを０秒台で走っている友人がこのパッドを愛用していて、普通に十分使えるよ?って聞いたので、それなら4秒台そこそこの自分には全くもって十分だろうと思って今回購入してみました。
交換してまだサーキットを走っていないのでZCOOのTYPE Cとの比較はできませんが、街乗りで使用している感じはTYPE Cに比べ効力の立ち上がりが若干マイルドで握り込むとギューっと効く感じでなかなかコントローラブルなパッドです。
もっとも昔初期型のTUONOやRSV4で筑波を走り始めた頃はこのパッドを付けていたんですよね。その時は全く不満を感じませんでした。（もっとも当時は10秒台と遅かったですが）
このパッドの良いところは、効力の立ち上がりが他社のレーシングパッドと比較して穏やかでコントローラブルなのに効きは十分で、街乗りや峠ではもちろんですが、筑波サーキットを０秒台で走れるレーシングパッド並みの性能にも関わらず価格が他のメーカーのレーシングパッドの半分以下というコスパの良さです。
あとは耐久性ですが、価格が安いのでオイルと一緒で1シーズン使えればOKって感じですね。
TYPE Cのフィーリングも好きなのでZCOOがまた手に入るようになるまでの繋ぎとして使う予定ですが、実際筑波走ってみて良ければずっと使い続けるかもしれません。

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重い車体のゼファー１１００に取付。値段の割にはブレーキが利くと思います。

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グロムのフロントブレーキは純正でも問題ないのですが試験的に購入しました。D社の金と悩みましたがセールで安く購入出来たのでこちらを採用。まだ取付はしていませんが取付後が楽しみです。
ただパッド自体の塗装が少し粗いのが残念ですね。ほぼ見えないところですが…

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