ノーマルパッドのダストが気になって、赤パッドに交換しました。
交換すると、ダストも前よりは少なくなり、そして制動力のコントロール性も向上しました。
公道走行で扱うなら、リアのブレーキパッドは赤パッド一択だと思いました。
何よりもコストパフォーマンスが最高です。

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【使用状況を教えてください】純正エアフィルターとの入れ替えです。

【使ってみていかがでしたか？】若干レスポンスが良くなった様な・・

【他商品と比較してどうでしたか？】他銘柄は試していないので分からないです。

【注意すべきポイントを教えてください】さらに吸気抵抗の低いタイプもあるのですが、ECUの書き換えが必要なので注意してください。

▼他にもこんな項目があると役立ちます
付属品の有無／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望　もう少し安くならないでしょうか？

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デイトナの金パッド（フロント）からの変更です。
金パッドと同じ制動力でありながら、精密なコントロール性があり、安心してコーナー中盤まで使えます。

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マフラー、エキパイと交換する流れで必須のガスケットも交換します。
エキゾーストパイプの付け根に使用するガスケットです。
ちなみにスーパーフォアは4気筒でシリンダーが４つあるのでガスケットは4個使用です。

【エキゾーストパイプガスケットとは？ 】
‥ 小型エンジンに使用し 、燃焼ガスをシールする。 燃焼ガスは高温になる為、ガスケットにも耐熱性が必要になります。
→排気ガスのガス漏れを防止して、エギゾーストパイプへ排気ガスの流動をスムーズにする役目。

マフラーガスケットは、マフラー交換の度に毎回交換と言われますが、ついてなかったらどうなるんでしょうか?

【マフラーガスケットが無いとどうなる？ 】
　‥ 取り付けない場合は共振の為ネジが緩んだり、異音の発生源となる場合があります。
横着しないで取り付けた方が良いでしょう。
加速性能や排気効率に影響を与える可能性は極めて低いです。
【ガスケットの寿命】
‥ガスケットの寿命は使用する流体の温度によって差があります。 概ね30度以下の流体を使用する場合には5?6年程度使用できます。 高温の流体を使用する場合には劣化が早く、寿命は1?2年程度です。

今回は純正互換品を使用しました。
品質は特に問題ないと思います。

【交換手順】
�@ラジエターを動かせるようにする マフラー交換の際、コイツがめちゃくちゃ邪魔をしてきます。
外して作業をおすすめです。
↓
�Aついてるマフラーを外す。
早速外していきますが、これはボルトを外すだけなので簡単！…と思われがちなんですが、エンジンとエキパイを固定してるボルトがやたらと狭いところにあるので手が届かなくて非常に苦労します。
工具はラチェットと、先端を延長できるものが必須ですね
↓
�B古いガスケットを取る。
用意するのはマイナスドライバーとゴムハンマー、そしてラジオペンチです。ガスケットにマイナスドライバーを突き立てて、ゴムハンマーで優しめに叩いてやります。
↓
�C新しいガスケットを入れます。
↓
�D�A→�@の順で組み立てれば完了。

大変なのは、ラジエーターの場所がボルトの取り出しに影響するのでラジエーターをずらしたり外すとというところですね。

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車検を目指し、どんどん色々なところを新しくします。
アクセルワイヤーが切れてませんが、折角ならスロットルワイヤーを交換します。
乗るなら長く乗りたい一心（笑）

【スロットルワイヤーとは？】
‥ アクセルワイヤーとは、バイクのキャブレターとアクセルの間を繋ぐチューブ内を通るワイヤーの事を言います。
スロットルケーブルまたはスロットルワイヤーとも呼ばれ、ガソリンの供給量に変化をつけることでエンジン回転数を調節する役割。

そして、勿論常に動かす箇所ですから新しくしたほうが良いに決まってます。
若干、ワイヤーの戻りが悪いですね。

【対処法は？ 】
‥アクセルが戻らない時の対処法
潤滑剤を塗布で、ケーブルの動きをスムーズにし、アクセルの戻りを改善する。
市販のバイク用潤滑剤を使用するか、シリコンスプレーなど 潤滑剤を塗布する際は、ケーブル全体に均一に塗布し、余分な潤滑剤は拭き取ってください。
‥試しに潤滑剤塗りましたが、悪くはない。
将来的に考えると不安。

ワイヤー類はメンテナンス次第で寿命は伸びます。
バイクのスロットル動作が重いと感じたら、
まずやる事は、ワイヤーに油を差しましょう。
特にクラッチワイヤーとスロットルワイヤーは使用する回数が多い場合、注油しないと徐々に動きが鈍くなります。
バイクの種類や状態によっても変わりますが、3ヵ月に1回程度やるとベスト。

私はワイヤーはまだ使えると思えますが、交換します。4発も単発も基本は同じですから自分でもやれますので。ですが、少し大変な事も。

【手順】
※先ずサイドカバー、エアクリーナーカバーを外す。
※燃料タンクを外して、各パイプを外す。 エアクリーナーのネジを外して、後ろに余裕を インシュレーターのボルトを全て緩める。
→コレを行ってから作業です。スーフォアはコレやらないと出来ません（笑）

�@右側のスイッチBOXのビスを緩める。
↓
�ABOXを外す。スロットルコーンが見えると思います。
↓
�Bスロットルコーンの穴に収まってる、ワイヤーのタイコ部分を外してください。
※ピンセット、もしくは細いドライバー等で取れます。
↓
�Cキャブレター側のアクセルワイヤーをホルダー（もしくはキャブ）から外します。
コレもタイコを外してください。
↓
�Dそれぞれの穴に新しいスロットルワイヤーのタイコを入れます。
�E�A→�@の順で組み立て、途中注油をしてください。
スイッチBOXを閉める前に注油。
↓
�Eアクセルの戻り具合を確認。ワイヤーの取り回しも確認。

【交換後】
◎アクセルの戻りはかなり良くなってます。
◎試しに庭だけですが、試運転。アクセルがきちんと戻るのでエンブレも使えると思います。

アクセルワイヤーは結構、軽く見てはいけない部分ですのでメンテナンス、駄目なら交換を。
作業そのもの難しくはないので、是非。
ちなみにアクセルワイヤーは2本です。

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ライトチューン車両ですが
10000�q?15000ｋｍ毎の交換が御勧めです

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全てにおいてコントロールしやすいパッド。
エンデューロでも使える。

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安定のゴールデンパッド。
ブレーキの強弱がスムーズに行えます。

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バイク増車に伴い追加で購入。
取り付けには難儀するが、パーツクリーナーなどを内側に少しつけて頑張れば入る。
半年ほど付けて使っているが、劣化なども感じられず特に不満なく使えている。
つけ始めは全く滑らなくなるので違和感があると思うが、慣れれば問題ない。

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前回はフロントブレーキのブレーキシューを交換しましたが、今回はリアブレーキの交換をやります。

モンキー50は前後ドラムブレーキになっております。

【ドラムブレーキ 】
‥ドラムブレーキは、円筒状のドラムを使用したブレーキ。 ブレーキの仕組みは、ディスクブレーキと同様、ブレーキペダルを踏みこむとブレーキシューがドラムの内側に押さえ、摩擦熱を発生。 この熱で減速・停止するために働くということ。



【ドラム式ブレーキのメリット】
‥ ◎ドラムブレーキはディスクブレーキに比べると、ブレーキの圧着面積が広く強い制動力があります。
◎耐久性が有って、構成部材も安価。
さらにブレーキシューに支点になり、その反対側（非固定側）が引っ張ることによって、ブレーキの効果を期待出来ます。

【ドラム式ブレーキの短所】
?ド密閉された筒の中で摩擦を起こして制動しているので熱が内部にこもりやすい。
ドラムの内部の温度が上がってしまうと「熱ダレ」が起きてしまい、ブレーキを激しく使うような走行には不向き。※スポーツバイクでは採用されてませんね。
?内部に湿気をためやすい。

フロントは制動力を考慮し強化タイプのシューにしましたがリアは効きすぎるとスリップして危ないので、程々の制動と耐久性を考え純正のブレーキシューにしてみました。

【手順】
�@センタースタンド、もしくはジャッキアップで後輪が浮くように立てます。
↓
�Aブレーキペダルのスプリングを外します。
※鋭利なので怪我に注意。
↓
�Bブレーキのアーム、ワイヤーを外します。　
↓
�Cリアホイールのアスクルナットを緩めて、シャフトを抜きリアホイールを車体から取ります。
※出来たらシャフトについたグリスも綺麗に。
↓
�Dホイールが傷つかないように柔らかい敷物をしたところに置きます。
↓
�Cブレーキハブキャップを外します。
↓
�Dスプリングが付いた状態から外側へ引っ張りながら取り外します。
↓
�Fハブの中にはブレーキダストなど付いてるので綺麗に拭き取りましょう。　
↓
�G新品ブレーキシューにはスプリングをあらかじめ付けておくと楽です。
↓
�H�D同様、外側に力をかけて引っ張りながら中へ収めます。
↓
�Iキャップをして�B→�@の順で完了。
↓
�J最後にブレーキの遊びなどを調整、アームの動きも確認。

【交換後】
強化タイプと違い、純正は表現するならマイルドというかソフトですね（笑）
効かない訳では無いです、ブレーキタッチが柔らかいんです。こちらは当たり面を出す為に軽くペーパー入れました。なので慣らし時間も短縮。
自分の場合は、比較的リアブレーキも多用しますが、コーナーリングとか微調整で使うので効きが唐突だと危ないのでコレで◎

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