80年代後半から90年代にかけての多くのレーサーレプリカがヘッドライトバルブに採用しているH4R規格のバルブを購入しました。

私のNC29におそらく新車時から付いているであろう純正のバルブが先日片方切れましたので、交換です。マツシマのバルブは所有している他のバイクにも使用しており、純正に準拠した、またはワンランク上の性能を持っている印象でしたのでメーカーについては迷うことなく選びました。バイク用にキッチリ振動対策されたバルブなので安心感は高いです。
年式が90年ということでギラギラのイエローハロゲンに替えたい気持ちもありましたが（同社のイエローマックス）、残念ながらH4R規格のバルブはありませんでしたので後日ライトのレンズに直接イエローフィルムでも貼るつもりでクリアを選択。
明るさについては純正のような中央部のコーティングが無いためわずかにアップしましたが、ロービームはリレーなし、所詮35w。田舎道ではハイビームに頼るのが正解でしょう。下手にハイワッテージバルブを使うとリレーを噛ませる手間が発生するので今回はこのグレードで満足しています。

ただ、2灯ということで2セット購入しないといけない事を考えるとコストパフォーマンス的にはもう一歩というところです。

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ニンジャにニッシンクラッチマスター装着時に使用しました。
カワサキは3極のクラッチスイッチ、ニッシンなどの一般的なクラッチスイッチは2極。
このパーツを使用して、ニンジャにニッシンのクラッチマスターを簡単に取り付けることができました。

不満としては、値段ぐらいです。
しかし自作したらパーツ代で何百円かは必要だし、手間賃とかも含めると。
そう高いとは言えないか・・・

この商品を使用すると、エンジン始動の際クラッチを切っておかないと
セルが回りません。慣れれば、問題なしです。

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2020年式のNINJA1000SXの純正エキパイと社外スリップオンマフラーに使用中。
社外スリップオンマフラーに付属していたのはカワサキ純正ガスケットNO.11061-0448
54*62*30でした。
今商品は54*61.8*30なので若干寸法が違いますが、全く問題なく使用できます。

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WR250Xをゼッケン化する際に使用しました。
差し込むだけと簡単ですが、自作できるならその方が安いです。
取付部がぐらついたり隙間が空いたりしたので防水も含めビニテでグルグルに。

アース（？）がメスで取り付けたいエーモンの分岐もメスだったので、急遽オス―オスを自作。
確認を怠った自分のミスですが、取付時にメンドクセ…ってなりました。

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初速が遅いトリシテー125の2015年モデルに取り付けました。フィンが無いので熱を持つと言う評価もありましたが、ベルトなどが高速回転しているのでフィンがあってもケース内はかなり熱を持つと思います。
熱の事は気にせずに取り付けましたが、13.5度と言う角度が良いのかノーマルプーリに比べて変速が
スムーズになったような気がします。
因みにプーリーはKITAKOのハイスピードプーリーと9gの強化ウエイトローラー。ベルトはKN企画の強化ベルト
でエニグマで燃調を加速重視に設定していますのでかなり良い感じで加速していきます。
初期加速は体感的に以前乗っていた海外製のアローロ125に大分近くなったかなと思います。

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リトルカブのウインカー用に使用。
今回は球切れしてからの交換でしたが、
いざという時のために予備でも一つ
買っておきたい価格ですね。

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カワサキのZX-11のフロントウインカーに取り付けました。

もともとポジションついている車両購入したので、併せてダブル球のバルブへ。


W数がもともとついていたのよりも少ないのにしたら少しハイフラ気味になりましたが、そのうちウインカーリレー変えればOKなので気にしません。

2個入りでこの値段なので助かります。

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ブレンボ２ポッドで使用しています、凄くよく効く様になりましたが前のパッドの癖が残っているのか少し音が鳴ります、このフィーリングだとライフはあまり期待できないかもしれません、期待道りの性能だったので満足です、お勧めできます。

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配線加工するときにはギボシをよく使うかと思います。

しかしまとめたいときにギボシだと結構ばらついたりします。

ウインカーなどの配線をまとめたいときにはこの手のカプラー使うときれいにまとまって、ワンタッチで外せるので、配線加工の王道パーツかと思います。

いろいろなタイプがあるので、用途に合わせて購入すると良いです。

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手が小さく指が短いので曲がり形状に拘って購入し取付け、数千�q走行しています。
曲がりの形状が期待していた通りで、クラッチ・ブレーキとも操作性が快適でクイックで走行しています。

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