簡単に、付きましたが クラッチが切れず役立たずでした。

レバーの基部のブラケットの形状が純正と全然違うから、仕方ないけど。
何か対策部品とか在るんですかね？
純正にそのまま付かないなら、対応とか口にしないで欲しいな。

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愛車RSV4ファクトリーのレバーをアクティブさんのに交換したんですが、ノーマルブレンボピボットピンが今一気に入りませんでした。RCS用ですが、問題無く取り付け出来ました。ある意味ラッキーです（笑
見た目もチタンコートされていて印象がガラッと変わりました。ハンドル周りはライデング中目に入る部分でも有り満足度は満点です。

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価格的に安く国内仕様の加速に不満がある方は試してもいいかもしれません。
交換後、スタート時の回転数が上がり加速が良く追い越し加速も良くなりました。
ちなみに、常用回転数はノーマルに比べると当然上がりますのでエンジンがうるさく感じるのは我慢です。
平地60Kmで6000rpmといった感じ。

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タイトルにあるように加速、最高速ともに狙えるプーリーです。3KJの場合、ボスワッシャーでしっかりベルトを落とし込んであげて、ポート加工、圧縮アップ、するだけでウイリーマシンの出来上がり、さらに最高速は90km/h以上狙えます。このプーリーはオススメです。

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純正と比べると指を掛ける部分に段が付いておりレバーを握った感じが硬い気がしますが、しっかり握れてる操作感が良いです。　価格的にも買いやすい値段です。

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シグナスから流用したCVK24に装着しています。
ストレートタイプだと当たるのでつけられないで、このまがったタイプを購入。
曲がりがあるおかげで取り付けできています。
ドラム型エアクリーナーからの交換でしたが、MJは5番ほどあがりました。
吸気量はかなり増えたようです。

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純正クラッチケーブルの動きがしぶくなったので交換しました。

赤いキタコのケーブルは1990年代から有名でした。
交換前の状態が劣悪なので比較しにくいですが、クラッチが軽くなって、切れ具合もよくなりました。

取り付けは、エンジン側の取り付け部分を外して、外した部分と、新しくつける部分を、紙のガムテームやマスキングテープなどの滑りのよいもので接続して古いケーブルをレバー付近から引き抜くと簡単に交換できます。

長さと色（黒、赤、ステンメッシュ）を選べます。
純正ハンドルの場合は910ミリメートルが適用です。

キタコはクラッチ、ブレーキともに3色ありますのでトータルでそろえると満足度も高くなります。

それと、ケーブルのエンジン取り付け部分にゴムのカバーがついています、純正ケーブルを使っていた私の車体、知り合いの車体もたまたまなのか、そのゴムのカバーがありませんでした、キタコのケーブルにはゴムカバーがついていますので雨天時での泥水侵入もなくなるのではないだろうかと期待しています。

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エイプ100でRブレーキホルダー使っています。
純正ケーブルの差し込み口をげずって差し込んでいましたが、純正ケーブルの中間の被膜がこすれて破け、内部でサビが発生して、ブレーキレバーを握ったら、押して戻さないと戻らない状態になっていまい、補修と耐久性＋αを求めての購入です。

被膜にステンメッシュが撒いてあるので今度は中間に穴が開くことはないだろうと期待しています。

取り付けはホイル部分を外してからレバー部分を抜き取ると楽に作業できます。

握り心地は、しっかりとしています、強く握ってもグニャっとした感覚があまりありません。
新品なので当然ですが、ワイヤーの動きがよく、おそらくテフロンチューブの効果もかなりあると思います。
　
ディスク化をすぐにできないけど、ブレーキシューを交換して更にフィーリングアップしたい人にはお勧めです。

エイプ100のノーマルハンドルの場合1030ミリメートルです。
1070ミリメートルを購入して取り付けしましたが、4センチメートル長くなっていますが特別邪魔になりません、かえって余裕が出てちょうどよいくらいの長さでした。

購入の際は純正スイッチボックスのレバーを使っている人とRブレーキレバーホルダーを使っている人では差し込み部分が違いますので決定前にもう一度確認してください。

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RS250のクラッチレバーはあまりでておらず、加工してつけてみました。多少遊びはありますが、まあまあいい感じで操作性の問題は今のとこ問題なしです。
参考にされる方は自己責任で。

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マグネット付なので旧車には有難いパーツです。　　　　マグネットがもう少し強くても良いかなぁと思いますが、此のL型が重宝しますし、ケースの透明度で交換時期も確認可能です。

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