R○よりダスト少なくて良いです
MT-07 VTR1000SPのリアで使用してますが良いです
効き過ぎず効かな過ぎずで良いと思います。

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純正から交換して気にいったので再度おかわりしました。

同価格帯の他メーカーと比べたらダスト少なくて良い感じです。

トータルで良いパットだと思います。

思ったよりパットは減りにくい感じはあるのでオススメです。

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立ちゴケでレバーが曲がってしまった為、リペア目的で購入。
しかし、元々装着していた物よりも短い物を購入してしまいクラッチレバーとブレーキレバーの長さがアシンメトリーになってしまったのが気になる！泣

問題なく握れるので製品自体はとっても良いです??
購入の際は元々装着されていたレバーの長さを調べてから購入しましょう！

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ドライブ側のパーツ一式が付属してると思うと、それだけでコスパいいのですが、装着して走ってもとりあえず加速も最高速も向上して全域で効果あるので、初めて駆動系をいじる人は困ったらコレでまずは問題無いと思う。

ただ、ベルトの負担が増えてベルトが切れやすくなるので、組み合わせるベルトはあえて伸び縮みする材質の純正か、純正長より少し長く切れにくいKN企画のベルトのどちらかがお勧め。

それ以外のベルトやKN企画以外の強化ベルトだとベルトが切れやすく、特にエンジンも弄ってたりすると1500km持たずベルト切れたりします。
KN企画のベルトや純正ベルトだと5000km毎にベルトの点検が必要ですが、1万km程度はベルト切れせずに走れます


なお、付属のセンタースプリングはレートが高過ぎて、再加速は良いがベルトへのダメージが強いので、前述のベルト切れの要因になるので、付属のセンタースプリングは使わずにデイトナの3%アップのセンタースプリングかJOSO1から発売されてるFCCの白スプリング(5%)にして、センタースプリングのレートを弱くする方が良いです
コレにセンタースプリングスライダーを装着すると、KN企画のベルトで2万km近く持ちます。
また、このセッティングでも再加速や熱ダレの発生など無いです。

また、キット付属のランププレートはクランクのスプラインと噛み合う突起が弱いので、エンジンや吸排気弄ってエンジンのパワーが上がってる場合は、同じKOSOから発売されてる本キット用の強化ランププレートに交換する事をお勧め。
※付属のアルミ製のランププレートだと、最悪スプリングと噛み合う突起がエンジンパワーに負けて削れて無くなり、クランクのスプラインと噛み合えなくなり空回りしてしまい走れなくなるトラブルが発生します。

https://www.webike.net/sd/23724316/

上記のインプレを参照してください。

とりあえずエンジンや吸排気をいじった車両だと多少気を遣いますが、そうじゃなければポン付けで不満ないので、とりあえず最初の駆動系にお勧めです。

駆動系いじるとどういう効果があるのかが分かりやすく、このキットで不満が出る様になったらそれなりにレベル上がってる証拠なので、その場合は沼へ足を踏み入れる時と判断出来るので、万人にお勧めです。

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やっぱりブレーキと言えばブレンボかなと思い3個目交換。
ブレーキの効きとタッチは不満無しです。
軽めの林道とツーリングなら良い感じだと思います。
ペース上げたり大型バイクと下りならちとタッチが不安になる。
耐久性は4,000kから5,000k持てば良いかと思います。

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装着した感じは明るく、基本夜は走らないので実際に走った感想はまだないです。耐久性はまだ分かりません！

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純正のレバー形状がどうにもしっくりこないので、こちらの商品に交換しました。
先に言っておくと、ガンメタを頼みましたがシルバーか？って思うくらい明るい感じの色なので、
暗めの色が好みならブラック一択になると思います(^^;;
もしくはワイズギアから出ているレバーはマットっぽいブラックなのでそちらかな？

取り付けですが、マスターシリンダーを押すプッシュロッドは純正から取り外して移植します。
その際、純正レバーに圧入されているカラーを抜かないと、どうにもプッシュロッドは抜けません。
同封されている説明書には外径11mm長さ7mmだったかな？そのくらいのサイズのカラーを別途用意して、
Cクランプ等で抜くって書いてありました・・・
自分はその辺ないので購入したお店にレバーだけ持ち込んで抜いてもらいました(^-^)v一瞬で抜いてくれましたw
それさえクリアすればあとは難しくないです。

交換後、走行できてないのでその辺の使用感はまだですが、調整幅も細かく感触は良さげです！
唯一欠点があるとすればレバーの端にある空気孔？のエッジがちょっと指に引っかかる感触があるところですね。
この辺は、対抗馬として検討していたU-KANAYAの方が良かったかもしれないです(^^;;
でも、おそらくこちらの商品の方が調整間隔が細かいだろうなってことで後悔はしてない！

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ブレーキディスクとブレーキパッドの同時交換のため、どっちもbremboで調達。
実はTMAX530用のブレーキパッドも試して装着できなかった背景が有り、ブレーキパッドのグレードが良いやつを選びたかったというのが本音。

装着はもちろん問題なくすんなりOK。

いざ、走行したときの完走としては、思ったよりも全然良い！
スポーツ走行時、旋回と立ち上がりでリアブレーキを引きずるために高温耐性を求めていたので、上位グレードにしようと思っていました。
しかし、CCコンパウンドでも公道レベルのスポーツ走行なら全く問題有りません。
意識的にリアブレーキ多用で高温時にブレーキの効きが変化するか試してフィーリングの変化を感じなかったので満足です。
温度依存は若干あり、長い直線での急制動は初期のタッチが固く、ロック寸前をコントロールするのは難しいです。
これはT-MAXの車体性能と極端な使い方をして感じた程度なので、一般的な使用であれば変化を感じることも無いと思います。

bremboのブレーキをこの価格で付けられるのは全然いいと思います。
俺のブレーキ、実はbremboやで。とドヤってみましょう。

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定番のカスタムともいえるハロゲン球への交換。今まではずっと白熱球を使っていたため、ハロゲン球のことはよく知らなかったので調べてみると、白熱球より明るく（1.5倍）高寿命（10倍）。ガラス面が黒くならずに明るさが続くとのことらしく、交換しないのはもったいないと思い購入してみた。

交換は特に難しいことはなく、ヘッドライトのカバーを外して電球を入れ替えるだけ。ただ、その際に手の油分が付着してしまうと寿命が短くなってしまうので、素手でガラスに触らないように気を付けること。

白熱球との明るさを比較してみたところ、確かに明るくはなったが劇的に変わったかと言えばそこまでの違いはなく、多少明るさが広がり見やすくなった…といった感じ。

寿命を犠牲により明るくした高効率バルブのため、通常のハロゲンバルブと比べて寿命が短い。また、過電圧に弱いためバッテリーの電圧には注意。

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スーパーカブ110JA44
走行距離30,000kmで、ドライブスプロケット、ドリブンスプロケット、ドライブチェーン等の交換に合わせて、前後分購入し、とりあえず、フロントのみ取り換え
アクスルシャフトを抜いて、ブレーキワイヤー、スピードメーターケーブルを外し、ブレーキ本体を取り外しますが、スピードメーターケーブルは「ポチッ」と押して抜くのですが、知らないと？？？でしょうね
ブレーキ本体は、純正のブレーキシューを外して本品を付けるだけですが、バネは先に取り付けた方が良いと思います（少しコツがいりますが）
当然ですが、内部の清掃と組付ける際のブレーキのカムのシャフト、カムとシューの接触面、スピードメーターケーブルのが接する螺旋状のパーツ、アクスルシャフトなどへのグリースは忘れぬように
ブレーキアームの取付では、シャフトとアームに印があるので、それを合わせておきます（同じくカムのシャフトに取り付けるシューの使用限度を示すインジケータは印とかは？でした）
やっと、本品のインプレッションですが・・
最初はフニャフニャでしたが、200km位でやっと馴染んできました
純正は引き代があまりなく、握力を加減して効き具合を調整していましたが、本品の場合、引き代がちゃんとあるので、引いた分だけブレーキが効くという感じです
まあ、コントローラブルになったということでしょう
あと、純正では湿気が多いときには、走り始めにカックンブレーキになっていましたが、今のところそのようなことはなさそうです
新品だからでしょうが、写真のようにブレーキレバーの遊びを最小限にしてもアジャストナットがギリギリです
耐久性はこれからなのでわかりません

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