ワイヤーを通す溝が純正品と比べると半分しかない。
ワイヤーが通らないので買わない方がいいです。

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4stdio。純正・D・K・NTBのなかでKだけは新品時に太い。しかし4500kmの交換時には同じになっていた（他社製は交換時でも太さに変化はない）。最高速が伸びもしない。駆動に負担だった気はする。

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純正との比較です。
純正よりは効きが悪くなりました。
1000km走ってアタリがついているハズですので、ダメな印象は変わらず。
奥で効くとかそんなんじゃなく、初期から弱い。
止まらないのは恐怖以外の何物でも無いです。
長所はやはり値段です。
この価格であれば捨てても諦めがつきます。
命を捨てる前にパッドを捨てましょう。

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【Webikeモニター】

えらく安いなとは思ったんだけど、いざ取り付けようとしたらワイヤーが通らない。
ノーマルのレバーに比べて、明らかにワイヤーの通る溝が狭いのです。

もしかしたら、他の車種だと大丈夫なのかな？とも思いますが、とりあえずApe50ではダメでした…

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写真と色が違ったため使わなかった。
安かったからストックにとっておきます。

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同ブランドのクラッチホルダーを取り付けるために購入。
配線加工が必要なのにこの値段は高すぎる。
専用スイッチならホルダーとセットにしてほしい。

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Jog ZR Evo2に取り付けました。
正直お話になりません。
プーリーはZEROプーリーと同じぐらいの溝の深さなのですが、問題はセットでついてきたウエイトローラーです。

リフレッシュ＆簡単チューニングなどと書いてありますが、まったく知識がないメーカーなのではないかと私は思います。

プーリーはハイスピード寄りなので、非力な4stJogの場合、ウエイトローラーを軽く（3.5g*6推薦）しなければいけないのですが、付属のウエイトローラーは1つにつき5g以上（取り説には5gと記載されているが、はかりで計ったところ5g以上あった）あるので、若干ののぼり坂の30~40キロの加速は亀並みで車に煽られまくりです。
また、ウエイトローラーが重いため最高速も伸びません。

品質に関してもバリなどもありましたし、この商品にプーリーとスタンダードベルトとWRセットで7000円も払う必要は本当にないと思います。

キタコのパワードライブキットやZEROプーリー＆3.5gのWR6個を買ったほうが遥かに満足できると思います。
迷ってる方は買わないほうがいいと思います。
私はパワードライブキットが売り切れていて、仕方がなく購入しましたが、後悔しました。

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価格が純正より800円ほど安いので購入してみました。
ベルトがあたるフェイス面が削り加工したままでザラザラでした。
新品のベルトを使うと痛むと思います。
純正はフェイス面はある程度磨いてあるのでそちらをおすすめします。
あとファンの羽部分が純正より薄いので、取り付けの際に回り止めの工具で割れてしまう可能性もあります。

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5FA6に取り付けましたが、ノーマルと同等かそれ以下の強さだったので、すぐにノーマルに戻しました。
次は、キタコのを買う予定です。

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ニッシンのラジアルタイプのブレーキマスターとクラッチマスターを使用しています。D3スポーツのアルミビレットレバーで対応のものがあったので、購入したのですが・・・・・。（TT）
ブレーキ側は、ほとんど問題なく交換できましたが、クラッチ側が大変です。
レバーとマスター側の組みつけようのねじ穴の位置が少しずれます。
「どこかあたっているのかな」とプッシュロッドを取り外してみると、穴位置は出ます。
と、言うことでプッシュロッドを元に戻して、レバーの付け根を押さえながら（プッシュロッドを押し込みながら）組み付けます。
レバー側にプッシュロッドに接するクラッチワイヤーのタイコのような部品があるのですが、これにあいているロッドをはめ込む為の穴の深さが、純正より明らかに浅い。
このせいで余計に押さなければなりませんでした。かなりの力仕事です。（TT）
試走のため六甲山に行こうとしたのですが、懸念していた事態が勃発。

2000回転以上まわすと、クラッチが滑り出します。
クラッチレバーののプッシュロッド用の穴が浅いので、クラッチを少し握った状態（半クラの寸前）になっています。(T_T)
このままで、六甲に上ると危険なので、引返して元のレバーに戻しました。
ボール盤でもあればよいのですが、当然そんなものはなく、ドリルと保持具を買ってこつこつ穴を掘るしかないかな。

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