宮崎Ｋ１６氏がＺＺＲ１１００で最高速アタック時風圧でブレーキレバーが押し戻される為レバーを押しながらアタックした記事を見た事がありその対策として。まあそこまでは出さないが自己満足で。デザインも気に入ってる。（因みに−６０ｇの軽量化となった）カラーはシャンパンゴールドとブロンズの中間位

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イメージチェンジのため購入。
車体の色に合わせました。形や質感は満足、コストパフォーマンスは良いと思います。
取り付けも純正部品を一部使うだけで、簡単に交換できます。

と、言いたいところですが、そのままではブレーキランプスイッチの押しが甘く、ブレーキランプが点灯しっぱなしになってしまいます。
スイッチのネジを緩めて位置を調整すれば、何とか押されてランプは消灯します。
しかし、スイッチ位置は元々調整できる機構にはなっておらず、ネジ穴のクリアランスで調整する感じで調整量は僅かです。
そのため、使っているうちに微妙に当たりが減ってくると押しが甘くなり、そのうちランプが点灯しっぱなしになってしまうでしょう。
そこで、厚み０．５ｔのシムを作ってスイッチの当たり面に貼る事にしました。
これにより、スイッチの位置をデフォルトの状態に戻しても押しは完璧で、問題は解消しました。

せっかくここまでカッチリと綺麗な作りなのに残念です。
でも、その他の部位はしっかりできているので、その部分を何とかできればオススメです。

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純正レバーとピストンとのガタというか、クリアランスが気になるのでブレーキレバーを探すも、特殊な形状？機構なためか、社外品がないためにKDX125のショートレバーを試しに付けてみたところ、いけそうなので付けてみることにしました。

ダメなら、純正に戻せばいいしこの値段だからまぁいいかな。


そのままポン付けしてみたところ、普通に付きます。


事前にフィッティングしたから、当たり前ですが。


ピストンを押す部分は、紙一枚分ほどのクリアランスが欲しいものの、少し押し気味になります。

ダストカバーにも当たるので、気になります。


そこでプッシャーを少し削り、当たる角度とサイズを調整。


満足する仕上がりとなりました。



※しかし、車種設定にない車両につけていますので、該当車両以外にはオススメいたしません。
交換するならば、素直に純正か他のメーカーのレバーセットを選んでくださいね。

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新型CBR250RR用のブレーキ&クラッチレバーセットはZETAがお勧めです。私の場合はノーマルレバーだと5mmから1cm遠いので、グリップを握り直したり違和感があるノーマルレバーのポジションでした。ZETAは他社のダイヤル調整式より更に数ミリ単位で微調整が出来るので、自分の指の長さに合わせたセッティングが可能です。

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当初は洗浄して再利用できる金属メッシュタイプのものを純正のものと交換して使用していました。
暫くして点検してみると、汚れは殆ど溜まってなかったので思っていたよりタンクの錆・汚れは少ないのかと思っていました。また暫して見てみると少し錆がたまってましたが、そのまま放置。そしてまた暫くして見てみると溜まっていた錆もなくなっていました。
これは！？と思い、キャブを開けてびっくり！汚れまみれでした。金属メッシュタイプは、ほぼザルですね。溜めた汚れも放置しておくと細かく砕けて通してしまうようです。
その後、紙フィルタータイプに変えたところ、キャブの汚れは激減しました。汚れもクリアケースにしっかり溜まっているのが確認できるので、汚れが多くなってきたら交換しています。
今はタンクとポンプの間、ポンプとキャブの間と2箇所に使用していますが、ポンプ・キャブ間はかなりキレイな状態です。
評価の性能・機能で☆-1としたのは、金属メッシュタイプの分です。

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同社の35WのHIDの調子が少し悪くなり、新製品のRIZING2に交換しました。

台座部分とバルブ部分が分解できるので、まずは台座部分を取付、
次にゴムカバーを取付、最後にバルブ部分を溝に合わせて差し込んで30度ほど回すと
ロックされバルブ部分の取付完了です。

バルブ裏側の隙間(空間)は、HIDよりの時より広くなりました。

四角いコントローラー(クレジットカードの半分くらいの大きさ)にバイクから
のバルブ電源を繋ぎ、配線を整えて付属のタイラップで適切な場所へ固定します。
このコントローラーの両端にはタイラップと同じ幅の溝があり、この部分に
タイラップを通すとズレずに固定できる仕組みがあり、とてもよく考えられて
いるなと思いました。

当方はHID取外し、RIZING2取付で約1時間程度で作業が終わりました。
（実際の作業は、インナーカウル外し、HID外し、RIZING2取付、インナーカウル取付）
日中の交換作業でしたので、光軸調整は後日にしました。

作業にあたっては、カワサキ純正部品(49016-1209)ヘッドライトゴムカバーが
経年劣化していたので、同時に交換しました。このゴムカバーはカットせずにそのままで
RIZING2を取り付けることが出来ました。

4500Kのカラーですが、ツアラーには白過ぎず黄色過ぎずハロゲンに近い印象です。
明るさは35WのHIDより、日中のトンネル内は少し暗めに感じますが、夜はHIDより
明るい範囲が広く、でも光が散っている訳でもないので見やすく感じました。
これは人によってはHIDとLEDのそれぞれの発光具合、好き嫌いが分かれるところだと思います。

この商品の売りの一つでもある「アシストハイビーム」ですが、思っていた以上に
手前が明るく感じました。

これで製品寿命が5万時間(HIDの25倍)、3年保証ですのでオススメです。

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GSX-R1000 L7 に取り付け出来るか判らず思いきって購入しましたが、結果ポン付け出来ました。純正のクラッチスイッチもそのまま使用でき、レバーレシオも計測しましたが純正と同じで性能は変わりませんがRCSブレーキマスターとコーディネート出来たので満足してます。(純正クラッチレバーピボット部のスリーブは移植します。工具無しで簡単に抜けます)

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２フィンガー　純正　４フィンガーと変更
２フィンガーではWR250Rのクラッチ操作はヘタレな私には重く厳しいので純正の長いレバーに変更　自分のクラッチの指のかけ方では純正レバーが遠いので４フィンガーへ
レバーの位置が調整できるので便利
まだコケてないので折れるかどうかはわかりません
純正より人差し指の第一関節あたりにレバーが強く当たるので握り方やグローブの種類によって気になります
レバーが可倒式なので信号待ちや渋滞にハマった時などにカチカチやってます意外なストレス解消法！？

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標準のウェイトが26ｇなのでそれより1ｇ軽い。
前は29ｇを付けてしばらく乗っていたが、かなり他の人たちは酷評を書いていたが自分的にはそんなに飛ばす気も無いのでよかった。燃費も上がった。

25ｇのを購入時にフォルッアのプーリー？が流用出来ることが分かり、中古で購入してすこし加工後にしている。
加速感はそんなにだが、燃費はかなり落ちる。
後、峠でも険道クラスのほとんど車が走らない所だと無駄に後輪が滑る。伝達がダイレクト感が増えた感じ。

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ガスケットなので、特筆すべき点はありませんが、さすがKITACOさん、しっかり作ってありましたので、取り付けの時に困ることはありませんでした。
次にガスケットを買うときも同じ物を購入しようと思います。

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