Ape100のエンジン腰上の確認とカーボン除去などのメンテナンスのため、KITACOバルブスプリングコンプレッサーを使用しました。
KITACO製品を購入した理由は、もともとミニモト用のパーツを多くリリースしているメーカーであることから、同社製品なら選択ミスはないと思ったからです。
バルブアタッチメントはロングタイプとショートタイプの2種類が附属、リテーナーアタッチメントは3種類（Lサイズ：外径25ｍｍ内径23.5ｍｍ、Ｍサイズ：外径23ｍｍ内径21.5ｍｍ、Ｓサイズ：外径19ｍｍ内径16.5ｍｍが附属しており4ストミニモトをはじめリッタークラスまで対応可能です。
私の場合はサンデーメカニックなので、Ape100に限った使用になります。
失礼な言い方になるかもしれませんが、価格のわりに製品はしっかりしており、これひとつあれば対外のことはできるかなといった印象です。
吸排気バルブ回りを分解・組み付けするための専用工具ですので、シリンダーヘッド・腰上のメンテナンスをされる場合は必ず必要です。

【バルブスプリングコンプレッサーとは？】
「バルブスプリングコンプレッサー」とは、バルブスプリングを縮めて吸排気バルブ回りを分解・組み付けするための専用工具です。物を挟み込むための工具「万力」によく似た構造＆形状が特徴です。
バルブスプリングコンプレッサーは、
1.吸排気バルブ回りの掃除や、バルブステムシールなどの消耗パーツを交換したい
2.吸排気バルブを削って軽量化したい
3.バルブシートを削って吸排気バルブのフリクションを低減したい
4.吸気ポートを削って吸気効率を上げたい
などの際に使用します。
バルブスプリングコンプレッサーは、吸排気バルブ回りのメンテナンスやチューニングには欠かせない工具です。「吸気ポートと排気バルブは、こうやってつながっていたんだ」など、バルブ回りの分解は、エンジンの構造が良く理解できるのもポイントです。
今回作業したのは、Ape100の腰上にあるシリンダーヘッドです。
腰上とはシリンダーヘッドとシリンダー、またはその中に組み込まれているピストンなどの総称です。ちなみに腰下とはクランクケース部分の呼び名で、人間の体に例えた呼び方です。
私の目的は２つ、まずは前々から興味のあったシリンダーヘッド回りの構造の確認と、それから経年でシリンダーヘッドに付着したカーボンの除去などによるリフレッシュです。
ミニモトApe100なら、整備の情報も多くあり、何よりDIYで出来そうな感じでしたので、トライしました。
時間はかかってもいいので、焦らずサービスマニュアルを確認しながら、順を追って作業を進めました。
【バルブスプリングコンプレッサーの使い方】
最初にバルブスプリングコンプレッサーの両端にあるプッシュバーに、適切なサイズのアタッチメントを取付けます。
次に吸気バルブのバルブフェイス（燃焼室側）とバルブスプリングチテーナー（スプリング側）にアタッチメントを固定し、バルブスプリングコンプレッサーをセットします。
この状態でバルブスプリングコンプレッサーのハンドルを締め込むと、バルブスプリングが縮まり、バルブコッターが外れ、吸気バルブが外れます。
バルブスプリングコンプレッサーのハンドルを絞め込むと、バルブを開閉させるためのバルブスプリングがギュ?ッと縮まります。
このスプリングが縮まるとバルブが開き、スプリングが戻るとバルブが閉じる仕組みです。
【バルブコッターの取り外し】
バルブスプリングが縮まると、バルブ回りを固定している2個のバルブコッターが外れます。
再度組み付ける場合は、バルブスプリングを締め過ぎずに、ラジオペンチなどを使い、２個のバルブコッターを均等に配置することがポイントです。
【吸気バルブと排気バルブのメンテナンス】
2個のバルブコッターが外れると、バルブ本体が完全にフリーの状態になります。
排気バルブのフェイス回りには大量のカーボンが付着していて、ウエスで拭いただけでは汚れは取れませんでした。
そこで電動リューターのチャックにバルブステムを固定して回転させ、バルブに傷を付けないように、真鍮ブラシを軽く当てながらカーボンを削ぎ落しました。
【タコ棒でバルブを擦り合わせ】
バルブに付着したカーボンを除去した後は、「タコ棒」という工具でバルブの擦り合わせと当たりの確認作業を行います。
4ストロークエンジンは吸気・圧縮・爆発・排気の4工程を反復し、幾度となくバルブの開閉を繰り返します。その結果、特に走行距離の伸びたエンジンは、バルブフェイスやバルブシートが傷み、微妙な隙間から圧縮が漏れてしまう場合があります。
「バルブの擦り合わせ」「バルブの当たりの確認とは、吸排気バルブフェイス（傘の部分）と燃焼室側のバルブシート（フェイスが密着する部分）の圧縮漏れを正す作業です。
ビギナーの私の場合は、タコ棒の叩き付け・回転の力の入れ具合やバルブフェイスとバルブシートの当たりの確認など、コツをつかむまで時間がかかりました。YouTubeなどの動画配信サイトでは、熟練のチューナーが「カン、クルッ、カン、クルッ」とリズミカルに作業していましたが、簡単そうに見えて、実際に作業してみるとなかなか難しかったです。
この作業は重要なので、時間がかかってもいいので、確実に擦り合わせをしましょう。
バルブフェイスとバルブシートの接触面に凹凸がなくなったら、パーツクリーナーとウエスを使って、各部に残ったバルブコンパウンドを完全に除去します。
最終チェックとして「光明丹」という赤い塗料をバルブフェイスに塗ってバルブシートを押し付け、当たり具合を確認します。光明丹の付着具合により、肉眼では見えない接触面の凹凸の有無を確認します。
ちなみにチューナーによっては光明丹を使わずに、まずはシリンダーヘッドにバルブとスパークプラグをセットし、次に燃焼室に灯油を注ぎ、吸排気ポートに灯油が滲んでいないか確認することもあります。

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いつもウェビックで買い物をする際に一緒に注文しています。
お値段も安くて本当に重宝しています。

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前に交換した時は試行錯誤してとても苦労したが、この治具を使用したら交換が15分くらいでベアリングまで終わったのには本当にびっくりしました。（メカニカルシールもプーラーで引き抜いて）絶対に使ったほうが良いです。

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カワサキZ1で使用。
発売されてから、かれこれ30年近くなるのではないでしょうか。
H4バルブとこのブースターで、確実に明るくねります。
しかしヘッドライトケース内はギチギチになります。
ケースを閉じる際は、配線の噛みに注意です。
LED、HIDに抵抗のある方にはおすすめです。

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乾電池を本体に入れクランプをプラグコードに挟むだけで簡単に点火タイミングがみれて便利です。プラグコードがない車両には使えないのでしょうか？

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これまでモノタロウのPBを使っていましたが、こちらは刃先の組み換えが可能なため、コンパクトに収納できるのが気に入って買い替えました。
モノタロウのは5種類くらいの刃先があって、それぞれに樹脂製の柄が付いているようなタイプ。工具箱の中で思っているより嵩張るのと、刃先が剥き出しなのが手を傷付けそうでちょっと嫌でした。

使用感も良くて、気に入りました。
ちなみに、マニアックなブランドですが多分アメリカのアルマンというメーカーのジェネリック的なアイテムではないかと。（製品自体は多分台湾製とかだと思う）

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GB400のタンクキャップのパッキンが劣化しており、ガソリンを満タンにすると走行時に漏れてくる症状が出ていました。
パッキン自体を新品に交換しても漏れが止まらず。タンクキャップの押し付けが弱い(隙間が大きい)ことが判明しました。

そのため、タンクキャップのパッキンの上にこのラバーシートを挟んでタンクキャップの押し付けを強くすることに。

ダイソーに100円で売っているサークルカッター(商品名は違ったかも?)を使用してラバーシートをリング状に切り出し、キャップに追加。

結果、ガソリン満タンにしてもほとんど漏れなくなりました。応急処置的なやり方ではありますが、耐ガソリン性だけあって半年経っても劣化することもなく使えています。劣化してもまだ何枚も切り出せるので安心です。

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デイトナのフィルターの取り外しに使ってますが、何でもっと早く買わなかったのかと思うほど使い勝手が良いです。
外すのも楽で、閉める時に硬いトルクにするのも簡単。
フィルターは手閉めと言う人もいますが、私はコレ使ってちゃんとトルク管理した方が良いと思ってます。

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オートバイのメンテナンスで、パーツやネジのサビ落としにKTC真鍮ブラシYTBR-212を愛用しています。
前に購入したものがそろそろ使えなくなってきたので、リピート購入しました。
我が家のオートバイたちはどれもそれなりに年式が古い？ので、ネジやボルト、フレームなど鉄製のパーツがサビていたりすることがあります。
新しいパーツと交換できればいいのですが、純正パーツが廃盤になっていたり、パーツが出ても年式の古いオートバイのものは結構値上がりしていたりしていて、色々と大変です。
サビがよほど酷く深く浸食していなければ、真鍮ブラシで磨くと綺麗になりますので、磨いて錆止めをしてリユースです。
KTC真鍮ブラシYTBR-212は添付の画像でお分かりのとおり、長さが240ｍｍ、ブラシ幅は75ｍｍ×17ｍｍあり、しっかりと握れるのでとても使いやすいです。
ブラシ部は4桁で、それほど強く力を入れなくても磨くパーツに対して、有効面積が広いので作業性も良いです。
私個人が使用しているブラシでは、金属製のものはこの真鍮ブラシ1本です。
その他、豚毛、ナイロン、歯ブラシと言ったところでしょうか。
ワイヤーブラシやステンレスブラシは、オートバイの繊細なパーツに傷がつくためほとんど使用しません。マメなメンテナンスを行い、サビが酷くなる前に対処するように心掛けています。
真鍮ブラシは、ツールボックスに1本備えておきたいアイテムですね！
追伸
スパークプラグが汚れたらワイヤー（金属製）ブラシでゴシゴシするのは大間違いです。実はプラグメーカーも禁止事項に入れています。
確かに汚れは落ちるのですが、電極以外の部分に傷が入ったりすると、ミスファイヤー（失火）の原因になったりして、寿命が大幅に落ちます。
「プラグ磨いたのに調子が出ない」と勘違いして、キャブをいじくったり、点火をいじくったりしていては原因追究がカオス状態になるため要注意です。
ツーリングなど出先の緊急時での使用なら仕方ありませんが、同じ金属でも真鋳ブラシを使いましょう。
【仕様】ブラシ部材質：真鍮　全長：240mm　線径：0.14ｍｍ　ブラシ部幅：75×17mm　柄部材質：木　重量：45g

真鍮とは、別名「黄銅」とも呼ばれる銅と亜鉛の合金のことで、亜鉛が20％以上のものを指します。真鍮の英語表記は「Brass」で、音楽のブラスバンドで使われるトランペットなどの楽器は、真鍮で作られています。
真鍮は、亜鉛の添加量により特性が大きく変わるため、材料によっては「七三黄銅」や「六四黄銅」といったように、銅と亜鉛の比率を示した名称が使われているものもあります。
真鍮は、主に伸ばしたり圧縮したりする加工である、伸銅品として使われることが多い材料です。
代表的なものとして、金管楽器以外にも5円硬貨や水洗トイレの給水管、金属模型などが挙げられます。また、見た目が黄金色で美しく、酸化するとアンティークな雰囲気を漂わせることから、アクセサリーに使われることも多くあります。

【真鍮の特徴】
■真鍮のメリット
優れた加工性と耐食性、電気伝導性・比較的高い強度・価格が安価な点です。
加工においては、熱間鍛造性・展延性・転造性・切削加工性に優れており、めっきやはんだ付けがしやすい特徴もあります。高い電気伝導性があるので、端子コネクターのような電気製品の部品として使われることも多くあります。
また、真鍮は空気中で徐々に表面が酸化し黒ずんでいくものの、酸化皮膜となって内部を保護するため、全体が腐食するのを防止します。
■真鍮のデメリット
真鍮は、応力腐食割れの一種とされる「置割れ」が発生する場合があります。置割れは、機械加工などを施した真鍮が、日時の経過により、大気中の水分や二酸化炭素などが結晶粒界に腐食を引き起こし、粒界腐食を起こす現象を指します。置割れを回避するには、メッキや塗装を施したり、焼きなましで内部応力を除去するのが有効です。
また、ラテックスなどのゴム類に接触すると、ゴムが分解腐食してしまうデメリットもあります。

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【使用状況を教えてください】
外付けオイルフィルターの車種に乗り換えた為、購入しました。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
レンチからフィルターが外せなくなった時の為の、ボルトが挿せるのが購入の決め手でした。

【使ってみていかがでしたか？】
ボルトのおかげで、レンチに食い込んだ古いフィルターが簡単にはずせました。

【他商品と比較してどうでしたか？】
とても便利だと思います。


▼メーカーへの意見・要望
ボルトもセットで販売しても良いかと思います。

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