こちらは非常にレベルを合わせやすく、片手で簡単にオイルを吸えますし、レベルを合わすのも簡単に出来ました。
肝心なのは小生が初めてフォークオイルの交換をしたのでレベルの合わせ方を知らなかったことです。
CRF250ラリーMD44モタード仕様の愛車です
結局知り合いのメカニックに聞き、フロントフォークを目一杯縮めてダンパーロッドも目一杯縮めた状態で油面調整をするとの事でした。　小生のオイル抜きが甘かったようでメーカー指定712ミリリットル注入すると縮めた際に少し溢れました。
しかしこの工具があれば片手で楽にオイルを吸い出せました。
安い、使いやすい、分かりやすい。百点です

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

CRM５０の2ストオイルを投入するのに使用しています。大き目サイズで、非常に丈夫！コンクリートの地面に何度か落とした事もありますし、ガソリンを給油するのにも使用した事もありますが、ひび割れ等一切ありません！超低価格品なのに、ここまで高品質なのは本当にビックリ！凄く凄くお勧めです！！冬季の灯油給油にも重宝しますよ！

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【使用状況を教えてください】
オートバイやクルマの整備時に狭い場所や直線的なスペースが確保しにくい場所などで大活躍してくれています。
このジョイントが無くても出来る整備がほとんどですが、「ある」のと「ない」のじゃ作業工程が格段に変わる時があるので、持っていて損はない工具です。
【届いたものはイメージ通りでしたか？】
画像のとおり太さも１０ｍｍソケット並みで狭い場所でもスイスイ入っていけるサイズ（Ｗｅｂｉｋｅさんの商品紹介欄の６枚目に定規をあてた分かり易い画像がありますので参考にしてください）、ＫＴＣから発売されているだけあってしっかりと強度もあり怪しい格安工具セットに入っているような「ちょっと力を入れて回したらジョイント部のシャフトが壊れた」なんて事もありません、イメージ通りの商品でした。
【使ってみていかがでしたか？】
他の方も書いている様にマフラーのフランジボルトを緩めたい（締め付けたい）時にこの工具が有るか無いかで「マフラー単体の脱着だけ」で済むか「ラジエーター＆周囲のパーツまで外さなきゃならない」の労力差が出てきます（実際に作業してみると、この差は地味に大きいです）。
バイクもクルマもエンジン周囲の作業は狭いスペースの中で脱着するボルトがたくさんあるのでユニバーサルジョイントに助けられた場面が多々あります。
【付属品はついていましたか？】
付属品はありません、画像の商品（部品？）のみです。
【期待外れな点はありましたか？】
この商品を購入してから１０数年経ちますが、不満や期待外れな事はありません、むしろ期待以上の商品でした。
▼他にもこんな項目があると役立ちます
【取付けのポイントやコツ】
工具同士の各ジョイントをしっかりと接続くしたうえで、ボルトやナット（あるいはネジ類）が舐めないようにしっかりと差し込んで回すように使ってください、必要以上のトルクを掛けずに済むように、ボルト周りにしっかりと潤滑剤を釣り込んでおきましょう。
【注意点】
ユニバーサルジョイントはＫＴＣの商品なだけあってメチャメチャ丈夫なのですが、どんな工具でも「過大な高トルクでの使用は控えた方が長持ちのコツ」なので、丁寧の使用してください。
【一緒に購入するべきアイテム】
この商品自体が「補助的な工具」なので、使用者に必要なラチェットハンドルや各ソケットやジョイントなどを必要に応じて揃えてください（まぁ、ユニバーサルジョイントを求める方ならば既にある程度工具は揃っているとは思いますが・・）
【メーカーへの意見・要望】
地球上に「日本」と言う国がある限り販売の継続をよろしくお願いします。

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クラッチ交換の際に使う工具になります。
使用する場面は限られてますし、自分でメンテナンスや取付をしない方には必要の無い工具ですけど、持ってたら持ってたで作業の幅は確実に広がると思いますので。
クラッチロックナットです。

【クラッチロックナット】
‥特長としてクラッチアウターのセンター※ロックナットレンチを脱着する時に、クラッチアウターが空回りしないように固定する専用工具。
→クラッチ脱着の専用。正直、代用は難しいというか無いと思います。

【※ロックナットレンチとは何ですか？ 】
‥ナットの角をしっかり保持するレンチ形状で、滑らず確実にナットの締め緩めが可能。
力を加えても手が痛くなりにくい幅広いグリップが付いてます。 全長は、地上でハンドルを切った状態でまわりに干渉しない最適な長さを持っています。

じゃあ、通常ネットと呼ばれるボルトとロックナットってどんな違いが有るんでしょうか?
【ロックナットとナットの違い】
‥ ロックナットの扱い方は通常のナットと同様です。
違いはキーアダプターと呼ばれるそのロックナット専用のレンチがないと付け外しができないことです。
つまり、
ナット→レンチで開け締め
ロックナット→アダプターに連結させて、開け締め。

実際に使う場面を紹介したいと思います。

【クラッチ脱着】
�@車体を水平。マフラー、ペダルを外す。
↓
�Aオイルを抜く。
↓
�Bクラッチカバーのボルトを緩めてカバーを外す。
※緩める時は反時計回り。
※細い部品も点数が多いので無くさない。
※古いガスケットは必ず除去。
↓
�C既存のクラッチアウターカバーを
※ロックナットレンチで緩めて外します。

※固定しないと作業しづらいです。クラッチアウターはクルクル回るので。
↓
�D外したところに新しいクラッチアウターカバー（クラッチ板入り）を入れ、ロックワッシャーの爪を折り曲げ、ロックナットを固定します。※ロックナットレンチで締めます。
といった感じでクラッチ脱着に使います。


色々なところから同じようなロックナットが出てますが私はデイトナさんのを気に入って使ってます。

【良い点】
◎作りも丈夫で正確にできており、確実に作業できる点は信頼性が高く、安心感がある。
海外製のレンチも使用したことがありますが、精度が低いため、使用に不安があり、ナットをなめてしまう可能性があるため利用しなくなりました。その点この商品は心配ない。

【悪い点】
▲値段が高めなところ。
→ですが、精度の低い安いのを使ってナットを舐めてしまったら高上がりになってしまいますので品質から考えると妥当かと思われます。

軽二輪以上のクラッチ脱着はなかなか手を出しにくいですが、４ミニとか作業するなら持ってて良いと思いますよ。

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KLX230Rのジェネレータカバー交換の際、ガスケットを剥がしたあとの仕上げに活用しました。


やはりスクレイバーだけではガスケットが残ってしまうので、残ったガスケットをキレイにこそげ落とす際に仕上げとして活用しました。

値段も高い訳ではないので、今後のオイル漏れを防ぐためにも利用するのがオススメです

同時にオイルストーン用のオイルも購入していましたが、オイルに浸かっているいる箇所の場合は結局必要なかったかな、と思います。参考まで。

ちなみに、今回は＃400を購入しましたが、ガスケットはがしであればちょうど良いと思いました。

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ハイカム、ロッカーアームを交換する際に必ず発生するタペット調整。または、過走行の場合も。

タペット調整とは？
【エンジンのタペット調整とは？ 】
‥ タペット調整とは、レシプロエンジンの吸入・排気を行うというバルブタイミングの調整後に必ず実行する作業のことである。 カムとタペットの隙間を調整してネジを締めるというもの。

仮に調整をしなかったらどのような事が起きるのか

【タペット調整をしないとどうなる？ 】
‥ タペット音がうるさいと気になるのはもちろんだが、そのまま放置すると隙間が広い分、打撃の衝撃が強くなり、ますますタペットクリアランスが広がってしまい、こうなると始動性が落ちたりバイクがだんだんと調子を崩していってしまうため調整が必要。

【タペットクリアランスが狂うとどうなる？】
‥ バルブクリアランス（タペット）の隙間が大きくなると、打音がし始めます。
エンジンが冷間の時に音が出るが、暖まると消える。 この様な場合は、隙間が大きいのですが、暖まると金属が膨張し隙間が小さくなるために音が消えます。

→程度やエンジンをバラしたり作業との兼ね合いで調整は行ったほうが良いです。

今回使用したのは、タペットレンチといいタペット調整のみに使用する工具。
スパナレンチなど代用は効きますが、出来れば専用の工具をお使い下さい。

【手順】
�@まずシフトペダルを取り外します。 ネジ一本で固定させれいるだけですので、ネジを外して引っ張れば簡単に外れます。 ※タペットの調整作業は、必ず冷間時に行って下さい。 シフトペダルを取り外したところです。
↓
�A 次にジェネレーターカバーを止めてある、３本のネジを取り外します。
↓
�B 次にタペットを調整する為、上死点を合わせます。この位置にジェネレーターのＴのマークを合わせます。ちょっと重いとは思いますが、手で反時計回り（左）に回して合わせます。
回せない場合はプラグを外すと軽くなります。
※注意！ ４サイクルエンジンの場合、クランク２回転に対してカムが1回転します。上死点の位置でフライホイールの手応えが軽くなることを確認してください。重く感じる時には、カムがバルブを押している状態なので、もう1回転回します。
上下のタペットカバーを取り外します。 この部分は、熱が加わるので相当硬く締まっています。 ヘタにコジると一発でカバーのネジの部分を痛めますので、十分に注意してください。
↓
�Cタペットカバーを外すと、タペットが見えます。 ネジを緩めこの真ん中の部分を調整するのですが、かなり微妙な力加減が要求されます。 ラジオペンチとめがねレンチの組合せで調整できないこともないですが、できれば専用工具を用意した方が無難です。
↓
�Dタペットとバルブの間にシグネスゲージを挿し込み、タペットアジャスターレンチで調整して固定します。 ここの力加減がとても難しく、あまり隙間を狭くしてしまうとシグネスゲージが抜けなくなります。専用工具を使用しても、1mm回すか回さないかの超繊細な力加減が必要です。ギリギリ抜ける感じに調整してから、ナットでしっかり固定します。
↓
�E私の場合、IN：0.04mm、OUT：0.07mmに設定しています。ボアアップキットメーカーによって指定値がありますので、その数値に合わせてください。大体0.05?0.07mmぐらいの数値が多いと思います。ちなみにノーマルの場合 ＩＮ、OUT共0.05mm±0.02mmです。 タペットアジャスターをナットで固定するとき微妙にずれるので、正しく調整が出来ているかシグネスゲージで確認します。隙間に入らなかったり、簡単に入りすぎる場合は、もう一度調整を行います。 手でタペットアジャスターを揺すった時の感覚ですが、微妙に左右に動かせても上下には完全に離れず、オイルが膜を張ってつないでいるような感じになります。分かり辛ければ、調整時に使用した物より、もう１サイズ厚いシグネスゲージを挿し込んで確認します。 ＩＮ側が調整できたら、ＯＵＴ側も同じ手順で調整を行います。 ＩＮ、ＯＵＴ両方の調整が終わったら、もう１度ジェネレーターを手で回して上死点を出します。これで最終確認をして問題がなければ、外した部品を元通り組み付けて完成です。

ダメならもう一度、コツをつかむまでは大変だとは思いますが、気長に挑戦してください。
きちんとやらないといけない作業なので。
ミニモトさんの工具はコスパ良いですからおすすめです。

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リヤタイヤ交換時に使用しました。
ホイール取り付け時にいつも苦労するキャリパーの固定ですが、
この商品を使うと1人でもアクスルシャフトを入れることが簡単に出来ました。
いろんな車種があるのがありがたいです。

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まず、結論から書きますがこの商品は絶対買った方が良いです！磁石が想像していたよりも強力で、バイクのネジやナットが固定され紛失しません！そして商品の重量が適度に重いので、風が吹いても飛ばされないのも良い！！※サイズ感が解り難いと思い、定規をセットした写真を添付したので見てください！　この商品があるとかなりメンテが捗るので、お勧めです！！

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KLX230Rのジェネレータカバー交換の際、ガスケット剥がしが必要なので購入しました。

やはり専用工具はあるとないとでは作業性が段違いで、今までカッターナイフやマイナスドライバーで作業していたのがバカらしくなります。

ガスケットを剥がすだけではなく、カバーを外す際にも狭い隙間にスクレーバーを刺してカバーを取り外せたり、しっかりとした工具ならではの活用ができました。

値段も高く無いので一本工具箱に入れておくと役に立つと思います。

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CRF250ラリーMD44モタード仕様の愛車のハンドルバー交換に伴いこちらを使用しました。WR250XもＸR250もDR-Z400sm等今まで乗り継いだ愛車はスルットル固定部分は鉄製のワイヤー、グリップ固定ホルダーでしたのでホルダーの凸部を削って社外ハンドルバーを使っていましたが、ホンダCRF250ラリーはスイッチ一体式樹脂製のスロットルワイヤー、グリップ固定ホルダーですのでホルダーの凸部分を削ってしまうと全く固定出来ず、ゆるゆるになってしまいますのでやむを得ずハンドルバーに穴を開けることにしました、以前MT-09初期型のハンドルバーをリゾマに交換した際に電動ドリルで穴を開けた時にかなり苦労しましたのでネット検索でハンドルバー穴あけ簡単な方法で調べるとこちらがヒットしましたのでウェビックに在庫ありでしたので即購入しました。
結論、これは良いです。ドリルガイド(5ミリ)用に穴があり、しっかりとクランプ固定出来て僅か数分で綺麗な穴が開きました、安い、頑丈、失敗しない、最高の工具です

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