HONDA純正部品:ホンダ純正部品

レストア車両に必要なので購入しました

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キャリパーオーバーホールに購入しました引きずりが有るので交換で

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CB1300SBの現行（8BL-SC54）に乗っています。
パーツリストを調べ、「33400-MFP-H51」と記載があったので注文しました。

着達し、早速作業をしようとして封を開けてみたのですが、カプラーの形状が違っており、取り付けできません。

変換ハーネスを別途購入すればできなくはないのでしょうが、何のための純正部品何でしょうか。

パーツリストに記載されているもので、取り付けができないものが存在すること自体が驚きです。
返品不可ということですので、泣き寝入りですかね・・・

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予備として購入です
純正なので特に心配必要ないかなと思います

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予備として購入です
純正なので特に心配必要ないかなと思います

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走行性能に寄与する部分は社外品を使うよりも、純正品を使うほうが良いと考えています。
取り付けも特に問題なく、安心感があります。

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グリップ交換する前に、グリップについて考えたいと思います。

操作性をも左右するグリップだけに違いは大きい。
ハンドルの両端に配置されていて、スロットルと直結するグリップ。
バイクのハンドルには路面の状況や車体の振動を伝わるものだが、振動や衝撃は疲労を蓄積させやすい。
そこでグリップにはそういった衝撃や振動を吸収する役割もはたしている。
グリップとは永続的に使えるパーツではなく、多くがゴム製なのでグローブとの干渉で摩耗していくし、紫外線などで硬化します。
→交換サイクルは長いものの消耗品。そのためカスタムに限らず、長く乗り続ければいつかは交換が必要になります。


【市販されているグリップの数は膨大】
純正同様のゴム製だけではなく金属製もあるし、形状だって真円タイプから楕円形、はたまたガングリップみたいな形状もある。ではどんな観点からグリップは選ぶべきなのだろうか？

■グリップが細くなると振動を手に伝えやすくなるが、太くなれば振動を吸収して伝えにくくなる。
となると振動を伝えない＝疲労低減を主眼とするなら太いほうが有利ともいえる。
アクセルワークも太いほどわずかな操作で大きく反応してくれるようになるので、ツーリングユースであれば太いほうがアクセルワークでの疲労低減につながりやすくなる。
→太くなればなるほど路面やタイヤからの情報までも伝わりにくくなる。さらに、手が小さい人や女性だとレバー操作がしにくくなるといったデメリットも存在する。
ゆえに一概に“グリップは太いほうがいい”と断言はできない。こればかりは個人差がある話でもあるので、少なくともレバー操作を阻害しないことを大前提として選びたいところだ。

そして私は純正にしたいと思います。
【理由】
●安価かつ耐久もあるので交換サイクルに惑わされない。
●細身なので操作の妨げにならない。
●互換品も多いので入手も容易。

【手順】
�@右側から。
細目のドライバーでスロットルコーンとグリップの間に556を注油
↓
�Aゆっくりグリップを抜く。
↓
�B左側も同様で556を入れてグリップを抜く。
↓
�C接着剤を薄くぬり、新しいグリップををそれぞれにいれる。
↓
�D一晩乾かす。

【交換後】
●握りやすいし、ゴム質も、しっかりしてて良好。

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やはりモンキーといえば、メッキのサスペンションが似合うと思い純正リアサスに戻しちゃいます。
ボアアップしたり、それなりに手を加えてますが自分として捉えるモンキーって、ガンガン飛ばして曲がる様なバイクじゃないんです。　
だったら現行125にすれば良いと個人的に感じてるので。

サスペンションのセオリーからすると
サスペンション
‥タイヤを路面に追従して接地性を確保し、振動や衝撃を抑えて乗り心地を向上。
からは純正リアサスは大きく離れてると思います。　
ですが、コレに関してはそういう事で割り切れない魅力があるので。

【良い点】
●安価なので買い直ししやすい。
●頑丈で壊れにくい。
●シンプルで飽きないデザイン。
●ゆっくり走るのには適したサスペンションの乗り味。

【悪い点】
●サスペンションが固くてコーナーが怖い。
●調整が出来ない。
●オーバーホールが出来ない。
●メッキが錆びやすい。
など有ります。

【交換手順】
�@ジャッキでリアを浮かせます。
↓
�A片方ずつサスペンションを外し、新しいサスペンションを入れます。
↓
�Bボルトの増し締めをして完了。

【交換後】
改めて感じたのですが、モンキーってサスペンションというよりあのバルーンタイヤをサスペンション的な役割を担ってると言う事なんです。
タイヤでもショックを吸収してるっていうか、それでバランス取ってるんだなって。
奥深さを感じずにいられませんでした（笑）

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良く分からないところのサスペンションが付いてて、気になっていたので純正リアサスにしました。
この車種に付いてる純正リアサスって豪華だと思うので、多少高くても戻す価値は有ると思い購入し交換しました。

サスペンションは車体とタイヤを結びつける部品ので、「タイヤを常に路面に追従させて接地性を確保し、振動や衝撃を抑えて乗り心地を良くする」。
そして補足になりますが、車体の余分な動きを抑えて運動性能を向上させたり、車両の印象を決定付ける重要な役割をします。


そしてこの純正リアサスは、リザーバータンク付のサスペンションなんです。
ハッキリ申して高性能★
リザーバータンクというのは高性能なサスペンションの証だと思います。
何故コレが高性能の証なのかリアサスペンションの構造から物凄くザックリと説明。
サスペンションは伸び縮みする事で乗り心地や路面追従性を向上させているわけですが、一重にリアサスペンションといっても『スプリング』と『ダンパー』があります。
そして実際に伸び縮みする皆が思うリアサスペンションの役割というのはスプリングが担ってます。
ただし、スプリングというのは跳ね出すといつまでも跳ね続ける。
そこでそのスプリングの跳ねを良い感じに収束させるのが同じ様にストロークするダンパーの役割。
そんなダンパーの中にはオイルとガスが入っており、その中にはピストンがあります。

【リザーバータンク付は、、、】
ガス室とフリーピストンを別に設ければいい。
こうすれば縦の容量も稼ぐことが出来る。
リザーバータンクというのはこのためにあるんです。 こうして数々の問題を解消しただけでなく、弱点をも克服したリアサスペンションがリザーバータンク付きド・カルボン式と言われます。

そしてこのリアサスはオーバーホールが出来ます。
リアサスペンションの寿命は平均2万?3万キロです。
普通なり買い換えようかなって思うけど、結構新品はしますよね?
繰り返し使えます。逆に経済的かと。
そして、なんと言ってもSHOWAなんですよね。
こんな贅を尽くした純正なら使い続けられると思いました。

【交換手順】

�@パンタジャッキでフレームを浮かしてから既存のサスペンションを外します。
※片方ずつで。
↓
�A上は6mmの六角で下は17mmですね。
上側のブッシュはモリブデングリスを塗ります。
チェーンカバーは邪魔なんで外します。 8mmです。
↓
�B片方ずつサスペンションを入れ、ボルトをすれば完了。

かなり乗りやすいです。
調整もできるので色々な走行に合わせられると思います。

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基本オートバイの部品に使われている部品、ガスケット。物と物の隙間を埋めて密着性を生む部品ですよね。

今回エンジンオーバーホールをお店に依頼した際にも当然ガスケットは、交換になりました。
開けたら毎回交換ってのが普通と考えられます。

【エンジンのガスケットとは？】
‥ エンジンに用いられるガスケットは，エンジンを構成する部品の接合部に挟んで用いられ，部 品を流通する空気やガス，水，オイルそして燃料を接合部から漏れないようにシールする役目を 果たす部品である。

そして、ガスケットは開けなければ無交換で問題ないって事ではないみたいでして、
経年劣化でガスケット抜けという事が起きるようです。
【エンジンのガスケット抜けの症状は？】
‥ シリンダーガスケット（以下ガスケット）破損は、エンジンが異常高温になり、その最終的な段階で発生します。
パワーダウンを感じたり、マフラーから白煙がでるなどの症状が特徴です。 エンジンに深刻なダメージを与えるトラブルです。
経年劣化によってもガスケット抜けが発生することもあります。
ガスケットは、吸気、圧縮、燃焼、排気とエンジンの燃焼行程全てにさらされる厳しい環境にあります。
またシリンダー内に堆積したカーボンが異常圧縮の原因にもなります。
→オーバーホールせずに走る過走行車に多い。

ちなみに私の場合は、不動の状態で譲り受け、その際にオイルの滲みのような物を発見したので‥
本来ならガスケットがきちんと作用してれば漏れない‥
漏れるということは、ガスケットが作用してない、壊れてると理解なんです。
逆にいいタイミングでオーバーホールを出来、交換できたってことになります（笑）

【交換後】
●上記の様な白煙とか出ませんし、オイルの滲みも全く発生してませんね。
予防としては、負荷の多い走行をしない事が長持ちさせる秘訣とお店の方がおっしゃってました。

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