HONDA純正部品:ホンダ純正部品

はがすとケース側についてしまうのでベルトやプーリー交換時には必須です！
JF31型に使用しましたが、問題なく使用できました。高くもなく安くもないですがケチらないほうがいいです。

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多分、劣化と振動だと推測されますが、テールランプのレンズにヒビが入ってて。
社外のテールランプのユニット毎交換するか？純正のままでレンズだけ交換するか悩んだ末に純正にしました。

テールランプってれっきとした保安部品なんですよね。


【バイクのテールランプ 】
‥ バイクにおけるテールランプは、後続車に走行中であることを知らせることが第一の目的。
ランプの点灯で後続車が測る車間距離の目安になります。 　
ブレーキ灯は、バイクライダーが掛けたブレーキに連動して点灯。 減速をしている事実を周囲に知らせる他、停車中であることを知らせるための物。
→ブレーキランプと夜間走行の灯火が目的なんですね。
ブレーキランプ（制動灯） ブレーキランプはブレーキをかけたとき、点灯する灯火で、ストップランプや制動灯とも言う。

そして保安基準もあります（笑）
【保安基準】
‥昼間にその後方 100m の距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。 光源が 15W 以上 60W 以下で照明部の大きさが 20cm2以上。
保安基準として※「色は赤色」であること、「夜間に後方300ｍの距離から確認でき、光源が5ｗ以上30ｗ以下になっていること」などです。
→保安基準＝車検にも該当します。
※色は赤色
‥スモークでも車検の保安基準をクリアしていれば問題なく車検に通ります。 保安基準にクリアできるスモークを貼る場合は、薄いスモーク位しか貼れないでしょう。 テールランプがクリアレンズのときもランプの色に注意が必要です。
→特に電球の色が問題になってきます。


【バイクのテールランプはどこに取り付ける？ 】
‥テールランプは、ウインカーより内側で車体の中央に設置、複数ある場合は左右対称に取り付けなければいけません。 車検を必要とするバイクの場合、車検の基準はシビア。多少のズレでも車検に通らない可能性があるので、サイドナンバーの交換は細心の注意を払う必要があります。


以上のことを踏まえて改めてテールランプを社外にするか?純正にするか?
純正→心配無し。
社外→灯火の色、照射性などもよく調べる必要有り。
ということになります。

そこは純正ですね。

【交換方法】
�@10ミリのレンチ 一本 使用します。テールカウルを外さずに作業する場合は 長めのレンチを使用します。
↓
�Aシートを外すとテールの裏側が見えます。テールランプを止めているナットを10ミリのレンチで外します。
↓　
�B裏側のナットを2本 外してテールランプを引っ張ると車体から外れます。
↓
�Cテールランプと車体側の配線を繋いでいるカプラーを外します。これでテールランプは完全に外れます。
↓
�D新しいテールを付けて、カプラーつなぎます。
↓　
�E逆の順番で、ボルトをすれば完了。
↓
�Fブレーキをかけての点灯確認をします。これで作業は完了です。


純正テールランプの良いところは、
◯大きさもあるので他車からの視認性。
◯ユニットは勿論、レンズだったりガスケットだったり個々で取り寄せが可能なので長く使えます。
◯保安基準は満たしてくれます。

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今回のオイル交換で一緒にオイルフィルターも交換しました!　

【オイルエレメント】
‥オイルフィルター交換の必要性について。
『オイルフィルター/オイルエレメント』とは、車のエンジン内部にある、エンジンオイルが汚くならないようにろ過をするフィルターのことです。 『オイルフィルター』は、エレメント（ろ紙）がセットされているカートリッジと合わせての総称でもあります。
→エンジンオイルをろ過、異物（エンジンスラッジやゴミ）を取り除く。

交換目安もあり、
‥オイル交換2回につき、1回もしくは、1年に1回が目安と言われてます。
→毎回交換しても悪い事はないです!
エンジン内が常に綺麗な状態を保てる訳ですし。

仮に交換してなかった場合‥

【オイルエレメントを交換していないとどうなる？】 ‥ オイルフィルター交換をせずに長期間使用し続けると、エンジン内部で発生した汚れがフィルターに蓄積して目詰まりを起こし、ろ過機能が低下。
結果、オイルフィルターではオイルの汚れを取り除けなくなります。
→わかり易く説明すると、汚れが付着したろ紙で水をろ過し続ける‥お水きれいにならないですよね（笑）

さて、オイルフィルターの交換を。
手順はオイル交換内の事なので。
※フィルターは純正、純正互換品に限らず専用の物をお使い下さい。
【手順】
�@アイドリング3?5分 してください。
オイルを温めて排出しやすくするためです。
↓
�A廃油ボックスをセット 。
廃油ボックスのビニールはマフラーに当たると溶けるので、冷却タイムとして、アイドリング後は2，3分放置。
↓
�Bドレンボルトを外す 。
オイル排出口にあるドレンボルトを、17mmのレンチで緩めてください。
車体後方から前方に向かってレンチを回せば緩みます。 緩め続けると、ボルトは廃油ボックスに落ちますが、行方不明にはならないので、そのまま落とします。ボルトが落ちると、オイル排出口から、オイルがドバドバでてきます
↓
�C古いオイルフィルターを外す（オイルフィルターを交換する場合） ある程度、オイルが排出されたら、オイルフィルターを外します。
オイルフィルターの頭に、オイルフィルターレンチをかぶせて、17mmのレンチで回します。車体の下から上の方向に回せば緩みます。
↓
�D新しいオイルフィルターを取り付ける （オイルフィルターを交換する場合）
↓
通常のオイル交換で。

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ステップ交換します。
削れてたので（笑）勿論、純正で。
バックステップとか‥乗りにくいので、純正のアップライトなポジションがスタンダードって感じで気に入ってますからね。
ゴムだけ交換しようと思いましたが、ステップ丸々交換したいと思います。
【ステップ】
‥ステップはハンドル・シートと連動しバイクに乗る時の乗車姿勢を決めるパーツです。


スーパーフォアのステップも上に付いたこのゴムが滑り止め、振動防止と活躍してくれてます。
かなり頑丈な方だと思うんですが、前オーナーがガリガリ削ってしまってガタも出てます（笑）

【勿論ステップゴムが切れやすい】
スーパーフォアステップは可変式というペダルなので ある程度自由度は高い方なんです。
なので、バータイプのようにポキっと逝くことは皆無。
ただ、取り付けボルトのガタは出るようです。
ちょっと踏ん張りが怖いですね。

純正ステップ。 取り外しはピンを抜いてステップを入れ替えるだけです。

ではステップを交換。

まずは既存ステップを取り出さないとならないのですが。それが簡単なんです（笑）

【手順】
�@
↓純正ステップを取り外します。
取り外しはピンを抜いてステップを入れ替えるだけです。
↓
�A先にステップとゴムをセットしておきます。
ステップラバーはステップ裏のアタマが８mmのボルトを二つ外すだけ。
↓
�B�@と同様にステップ位置に合わせてピンで入れるだけ。
↓
�C足を乗せてみてガタ付きがあるなら、ボルトを増す締めしたり、ピンを差し直したりします。

【交換後】
◎ゴム部分もすり減ってたせいか、滑りやすい感じでしたが交換後は大丈夫そうです。
◎交換前のステップのがたつきはなくなりました。

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リアウインカーも純正にします。
既存は小ぶりのヨーロピアンタイプの砲丸タイプでした。　
車検や安全性を考えたら交換の必要性を感じ、その際、もっと視認性に優れたものに交換して車検に臨みたいと思い、探してましたが‥純正が1番しっくり来ました。フロントで純正にしたのでリアも純正に揃えました。
純正は設計段階において保安基準を満たした設計ですからね間違い無し。　

ウインカーの保安基準は
【保安基準】
‥ウィンカーに関する保安基準には、方向指示器としての様々な要件があり、。代表的なのは、ウィンカーの光色や明るさ（光量）、レンズ（照明部）の面積、点滅周期、取り付け位置。
こういった内容がウィンカーのカスタム化や交換の際に問題に。
灯火の色は橙色（オレンジ色）、明るさは10W以上60W以下（2005年以前製造のバイクは60W以下の上限なし） ・
フロントは最内縁が240mm以上、リアは発光面の中心が150mm以上、地上2.3m以下でバイクの中心面に対して左右対称であること、ウィンカーの内側方向20°、外側80°の範囲のどこからでも視認できることが規定。

【バイクのウインカーの取り付け基準】
‥ 4輪2輪自動車、サイドカー並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備えるウインカーは、その照明部の中心において、前方に対して方向の指示を表示するため のものにあっては 300mm（光源が８ W 以上のものにあっては 250mm）以上。

例外もあります（笑）
バイクにウインカー無しで車検は通りますか？
‥ 1969年以前に生産された二輪であればウィンカーは不要です。 なくても車検に通ります。

現存してるバイクではこれらの案件には合致しませんので排気量問わず保安基準は満たしたものを付けたほうが良いと思われます。

リアウインカーを純正に交換しました。

【手順】
�@付いているウインカーを外そう 。
ステーから外します。
※乱暴に扱うと配線を傷めたり、千切れたりしまいかねないので丁寧に。
配線や外装の養生を考えつつ作業を慎重に進めよう。
↓
�A新しいウインカーを付けます。
�@の逆の順番で。　
※キボシの断線に注意。
↓
�B点灯させて動作確認は必ず行ってください。

【交換後】
◎張り出し具合があるのできちんと視認性は取れると思います。

◎明るさ的にも夜間、トンネルでも問題ないと思います。

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譲り受けた時に小ぶりのヨーロピアンタイプの砲丸タイプでした。　
球切れをして交換しなければならない必要性があり、その際、もっと視認性に優れたものに交換して車検に臨みたいと思い、探してましたが‥純正が1番しっくり来ました。
やはり、視認性に優れてます。保安基準を満たした設計ですからね間違い無いですよ。　

ウインカーに関する保安基準は
【保安基準】
‥ウィンカーに関する保安基準には、方向指示器としての様々な要件が定められています。代表的なのは、ウィンカーの光色や明るさ（光量）、レンズ（照明部）の面積、点滅周期、取り付け位置などです。これらが、ウィンカーのカスタム化や交換の際に問題になります。
灯火の色は橙色（オレンジ色）、明るさは10W以上60W以下（2005年以前製造のバイクは60W以下の上限なし） ・
フロントは最内縁が240mm以上離れていること、リアは発光面の中心が150mm以上は離れていること、地上2.3m以下でバイクの中心面に対して左右対称であること、ウィンカーの内側方向20°、外側80°の範囲のどこからでも視認できることが規定されています。

【バイクのウインカーの取り付け基準】
‥ 四 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える 方向指示器は、その照明部の中心において、前方に対して方向の指示を表示するため のものにあっては 300mm（光源が８ W 以上のものにあっては 250mm）以上。

例外もあります（笑）
バイクにウインカー無しで車検は通りますか？
‥ 1969年以前に生産された二輪であればウィンカーは不要です。 なくても車検に通ります。 車はウィンカーもしくはアポロの取り付けが義務付けられています。 1960年以前の車であればアポロでOKです。

現存してるバイクではほとんど該当しませんので排気量に問わず保安基準は満たしたものを付けたいですよね。

フロントを交換しました。

【手順】
�@付いているウインカーを外そう 。
ステーはボルトで外します。
※乱暴に扱うと配線を傷めてしまいかねない。
配線や外装の養生を考えつつ作業を慎重に進めよう。
↓
�A新しいウインカーを付けます。
�@の逆の順番で。　
※キボシの断線に注意。
↓
�B点灯させて動作確認。
　【ポイント】→取り付け角度はステーと同一

【交換後】
◎好みの問題かもしれませんが、車体全体が引き締まった印象に見えました。

◎夜間も明るいので視認性は問題ないと思います。

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車検に備えてミラーも純正にしたいと思います。　
デザイン性とか色々とミラーには求められている感じですが、元々は保安部品なので視認性だったり大きさだったり安全性が求められます。
以前はデザイン一辺倒な感じでミラー選びをしていましたが、いつも最終的には純正ミラーにしてしまうんですよ（笑）
それくらい使いやすい純正です。　
保安基準を満たす条件の元で設計されてるわけですから、理にかなっています。

【バイクのミラー】
‥ミラーは走行中確認することが難しい後方確認の大切な役割を担っています。
ミラーが機能していないと死角の範囲が広がり、後方を目視で確認しなければならないため前方への注意が散漫し、周りのドライバーや歩行者と接触事故や衝突事故を起こしてしまうリスクが増加してしまいます。

【バイクにミラーが無いと捕まりますか】
‥バックミラーがない場合、またはフルバックミラーがあっても効果がない場合は、バイクミラー不所持として行政処分を受けます。 バイクや電動スクーターにミラーがない場合は、左ミラーが少なくとも1枚必要で、左ミラーが欠けている場合はミラーなしとみなされ、ミラーなしバイクとして処罰されます。
結論をいうと、バイクのミラーは片方だけでは車検に通りません。 国土交通省が発表している「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 別添83 二輪自動車等の後写鏡取付装置の技術基準 3.2.1」によると、「50km/hを超える二輪自動車は左右両側にそれぞれ1個づつ後写鏡を備えなければならない。」


【バイクのミラーの保安基準】
‥バイクの鏡面の面積は、69平方センチメートル以上必要です。 ミラーが円形の場合は、直径94mm以上150mm以下が保安基準に適合するサイズです。 円形以外のミラーは、120mm×200mm（200mm×120mm）未満で、直径78mmの円が収まるサイズであることが求められます。
→車検も通りません。


取り付けはただ既存のミラーと付け替えるだけです。

【使用感】
◎死角がかなり解消されたように思います。

◎ハンドルの振動でもズレる事もなく、頑丈です。

◎車検の心配は無いですね、安心して使えます。

◎デザインも悪くないと思います。

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前のオーナーさんが外してたので新たに付けました。
サイドスタンドスタンドスイッチものです。
色んな車両についてて馴染みのあるパーツ。
走り云々よりは、安全性のパーツになります。

【サイドスタンドスイッチとは何ですか？ 】
‥いわゆるサイドスタンドを出したまま、ギアを入れると強制的にエンジンがストップする、あのスイッチです。
→つまり、サイドスタンドスタンドを引きずったまま発進出来ない。引きずって走ったら擦れちゃうし、下手したら転倒する可能性もありますからね（笑）


私としては凄く便利な機能なんですが、こんなものも有ります。レースとか走る人向け。

【サイドスタンドキャンセラー】
‥ サイドスタンド使用時のエンジンストップ機能をキャンセルするハーネスです。 ※安全装置を解除するパーツですので、エンジンをかけたままでの、サイドスタンドの使用は危険を伴います。 装着後の取扱いには十分ご注意下さい。

【交換手順】
�@センサーの配線はスプロケカバーの中に入ってます。
↓
�Aシフトペダルのリンクを外します。
↓
�Bスプロケットカバーも外します。
↓
�Cタンク外します。※配線の場所が奥ばったところに有りますので。
↓
�D配線のカプラーから抜きます。
かなり配線の長いパーツです。
↓
�E新しい配線をカプラーに入れます。
↓
�F�C→�@の順で戻せば完了。
↓
�G念の為に動作確認を。

配線カプラーから抜き差しだけの単純な作業ですが、
配線の取り回しが狭いところを通ってるのでパーツの脱着が大変かもしれません。

【交換後】
◯やはり、誤操作など。やらないのが前提ですが万が一の為に付けて良かったと思います。

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まだまだ使えそうですが、すぐ交換するのが嫌なので今のうちに交換します。ラジエーター本体です。
大型タイプのものとか色々出てますが、純正で。

【ラジエーターとは何ですか？ 】
‥ ラジエーターの役割は、熱くなりすぎたエンジンの冷却です。 ラジエーター内にある冷却水をラジエーターが冷やし、エンジンが高温になるのを抑えています。 長時間の運転や炎天下での走行は特にエンジンの温度が上昇し、高温の状態が続けば、温度が高くなりすぎた状態（オーバーヒート）になります。

【ラジエーターが壊れたら】
‥エンジン内を循環した冷却液は温度が上昇するため、再度ラジエーター内に循環して冷やされます。 冷却液の温度がどんどん上昇してしまいます。 そうなると、エンジンの温度も上昇してしまい、いわゆるオーバーヒート状態となってしまいます。 最悪の場合走行不能となってしまいます。

【交換手順】

�@タンク下、前方右側にあるラジエーターキャップを開けておきます。新しい冷却水はここから入れることになります。なお、今回はエンジンかけていないので問題ありませんが、エンジン停止後の熱いときに開けると、吹き出して来ますので注意。
↓
�A冷却水を抜きます。
一つ目は、エンジン左下のウォーターポンプ部分。10mmのメガネレンチでドレンボルトを外します。
↓
�B2つ目・3つ目はエンジンシリンダー前側の左右に一つずつ。
↓
�Cさらに、リザーバータンクの冷却水も排出します。マニュアル的にはリザーバータンクを外すことになっているのですが、今回は自己流のやり方。 リザーバータンク上から車体下にのびている、オーバーフローした冷却水を逃すホースの先からエアを吹き込み、ウォーターライン内の圧を上げて押し出す作戦。
↓
�Dラジエーターからホースを抜きます。
↓
�Eラジエーターを外します。
↓
�F新しいラジエーターを取り付け、ホースを繋ぎます。
↓
�G先程冷却水を抜いたボルト類を閉める。
↓
�H冷却水を注入。

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リア側のディスクローターも交換！
フロントも行ったので、リアもやります。
特段、摩耗が起きてる感は有りませんでしたがこの車体と長い付き合いになりそうなのでしっかりメンテナンスしようと思います。

【ブレーキディスクの役割】
‥走行中に車輪と一体になって回転するディスクローターをブレーキパッドで挟み、その際に発生する摩擦力によって制動力を発生する仕組みになります。

【メリット】
‥安定した制動力を確保し、放熱性に優れ水分や汚れにも強いのが特徴。

【デメリット】
‥ドラムブレーキよりは耐久性は劣ります。
温度の上昇で中の空気が膨張し、エア噛みなども起こる。


【ブレーキディスクローターの役割 】
ブレーキディスクローターは車輪と一体で回転し、ブレーキ時にはパッドで両側からはさみ、その摩擦力で回転を止めて制動させる働き。
基本的にはパッドのほうが摩耗しやすい素材でできていますが長年使用するとディスクローターも摩耗します。　

【ブレーキディスクローターの特徴】
‥ブレーキディスクローターはパッドとの摩擦によってブレーキをかけているので削れていきます。
それ以外にも摩擦熱による焼けやサビなどによっても劣化していきます。
使用限度を超えるとブレーキング時に振動したりヒビや割れが起きる可能性があり大変危険。

→今後を考えて交換をします。

【交換手順】
�@リアホイールを外します。※ ナット（車体右）側は24mm、シャフト（車体左）側は17mmのメガネレンチで。
↓
�Aリザーブ、マスターキャリパーのブレーキフルードを抜きます。
↓
�Bホースを抜きます。
↓
�Cスプロケとハブダンパーを外します。
状態でひっくり返し、ディスクローターを外します。大抵の場合はネジロック剤が塗ってあるはずなので、長めのスピンナハンドルに6mmの六角ソケットで。
↓
�Dホイールに新しいローターを付けます。
↓
�E�C→�@の順で元に戻します。
↓
�Fフルード、エア抜きをして手応えを感じたら終わり。

フロントよりは簡単ですね。
フロント同様、エア抜きは新調に。
ブレーキ周りを交換や分解したらエア抜きは毎回と覚えて良いと思います。

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