HONDA純正部品:ホンダ純正部品

社外パーツを取り付けていましたが異音がするので、純正品にもどしました。
異音もなく、制動も良くなりました。
やっぱり純正品が良い安心です。

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折角ですからブレーキパッドも交換します。

【ブレーキパッド】
‥ブレーキパッド（brake pad）とは、ディスクブレーキを構成する部品の一つである。ブレーキローターをキャリパーにセットされたブレーキパッドで押さえることにより、摩擦による制動が可能となる。
→勿論、使用すると摩耗します。（減ります）

【ブレーキパッドが減ると】
‥ブレーキパッドは金属の板の内側に金属粉や繊維、カーボンなどの摩擦材が貼り付けられており、ブレーキローターを挟むたびに少しずつ削られていきます。 減ったまま使い続けると摩耗が進み限界値に達したとき、ブレーキが効かなくなり、車を停められなくなるため、大きな事故に発展する恐れもあり。

【ブレーキパッドが壊れたら？】
‥ブレーキパッドの故障とは？ ブレーキパッドが不具合を起こすと、「キー」または「キリキリ」と異音を発生させ、ディスクローターを削っていきます。 そうなるとブレーキが効きづらくなり、制動距離が延びて危険。
→交換して問題ないですね、車検でも、必ず触れるとこですし。


【交換手順】
�@右側からはじめます。
↓
�A キャリパをディスク側に押し込んで、ピストンを押し戻しておきます。 リザーバタンクの液面上昇に注意です。
↓
�Bパッドピンを取り外します。
↓
�Cパッドピンを抜いたら、ブレーキパッドを取り外します。 ABS装着車は、キャリパマウントボルトを緩めることも抜くことも無く、ということは、キャリパを動かさずにブレーキパッドを交換。
※サービスマニュアルによると、ABS非装着車の場合、キャリパを取り外してからブレーキパッドを交換する手順が示されています。
↓
�Dブレーキパッドをパッドスプリング側に押し込んだ状態でパッドピンを取り付けます

【交換後】
◎ 案外簡単 （笑）言わずもがなですが、ブレーキは直接安全に関わる装置だけに慎重に扱うべきところですが、十分に予習して取り組めば自分でもできます。 ブレーキパッドの取り外しと取り付けができるだけのことですが、こんな効用があります。 自分でできるだけに、ブレーキパッドを気にすることが多くなる（ような気がする） 目視ででも、外してでも、自分で点検できて、ベストなタイミングでブレーキパッドを交換できるのでは。

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少しガソリン臭いんですよ‥
キャブ側も漏れてるし、ガソリンタンク付近からもするんですよ（笑）
念の為にガソリンタンクの周りを見ると、燃料コックから滲んでますね。
パッキンとか変えれば使えるんでしょうけど、滲みで変色してるので新品と交換。

【フューエルコックとは何ですか？】
‥燃料コック（ねんりょうコック、英語: fuel cock）とは、燃料となる液体やガスの供給経路を開閉するバルブである。 日本ではフューエルコックとも呼ばれる。 英語圏のうちアメリカでは petcock とも呼ばれ、イギリスでは petrol tap とも呼ばれる。

【燃料コックは何のためにあるのですか？ 】
‥ガソリンタンク内の錆やゴミを取り除き、キャブレターが詰まるのを防止してくれます。

そして経年劣化などでパッキンが破けたり切れたりして漏れたりします。

【ガソリンコックから漏れる原因は何ですか？】
‥ ガソリンコックのパッキンやガスケットが劣化している場合、漏れが発生することがあります。 この部分も定期的にチェックしましょう。 ガソリンコックは、ガソリンタンクからエンジンへの燃料供給を制御する重要な部品です。 コックのパッキンやガスケットは、経年劣化により硬化したり、ひび割れたりする可能性があります。
→そうなったら、分解清掃もしくは交換が望ましいです。

私は迷わず交換で。
早速、交換してみようと思います。

【交換手順】
�@シートを外します。
↓　
�Aタンク内のガソリンを取り除きます。
↓
�Aタンクを外します。ボルト二本、チューブを四本抜きます。
↓
�B タンクを逆さまにします。
↓
�Cタンク裏側に燃料コックが付いてるのでナットを回して外します。
↓　
�D新しい燃料コックに付け替えます。　
↓　
�E�A→�@で、元に戻す。

燃料コックからのガソリン漏れは解消です。
でもまだガソリン臭い‥キャブ行きますね（笑）

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某所の投稿を参考に、ダックス125に取り付け
（投稿者さんありがとうございます！）
Oリングも必要ですが、着いていたものを再利用しました

ラベルがタイ語でびっくり!

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フロントフェンダーが傷だらけで、気分悪かったので交換しました。　
純正は高いので廉価品で間に合わせようと。
思いましたが純正にしました（笑）
理由があって（笑）

【フロントフェンダー】
走行中の泥や水、砂などの飛散防止のためにフロントタイヤの外側に被っているパネルのことです。
※最も傷が付きやすい部品のため、修理や交換がしやすいようにボルトアップで取り付けられている。　



【フロントフェンダーの有り無し】
‥ フェンダーがないとタイヤは剥き出し状態になり、他の車や壁などに直接ぶつかってしまう可能性もあり、走行中のタイヤに人が接触すると大きな事故にもなりかねません。 タイヤの接触はとても危険なことです。
安全性を高めるためにもフェンダーはとても重要なパーツ。

そして‥最近調べたら分かった事が‥
フェンダーは機能部品らしい。
形状によってハンドリングに違いが出るらしくて。
レースの世界でも話らしいので、ストリートとは違うのかもしれませんが、フェンダー無しで走ると軽いけどフロントフォークの固定が少し弱まるのでハンドリングもしっかり感出ないような気もします。
→実際、フェンダーがついてない車体に乗ってた若かりし頃‥ハンドル任せでコーナーを曲がろうとするとグニャグニャして怖かった経験もあります（笑）

→スタビライザーと同じ考えで剛性感を追加する働きが有るのかと思えます。
フロントフェンダーはフォークと連結するので足回りの補強の役割も果たしてたりもします。

尚更必要ですよね（笑）フェンダーって。
そして、何でもついてれば良いかと言う訳でもなく、ある程度の強度も必要なのかと。
→剛性が足りない製品の場合、走行時に風圧に負けて変形してしまう場合があります。そうするとタイヤと接触する不具合が発生し、危険を招くことも。

そういった事も考慮しえ純正フェンダーはかなり強く作られています。
→純正しか勝たんって思ったわけです（笑）

【交換手順】
�@フロントフェンダーのボルトを外す。　
↓
�Aフロントフェンダーを両側から押さえ、 フェンダーを軽くしならせつつ前方に引き抜く。
↓
�B新しいフェンダーを両側から押さえて入れ
↓
�Cボルトを締める。
※難しくはないですが、ボルトはしっかり締めましょう。

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アクセルワイヤー交換も無事完了、フロントブレーキのブレーキワイヤーも‥やはり心配になってきたのでこちらも交換。車検を通して長く乗る目標があるので。
フロントブレーキの不具合等は有りませんが、ヤれてる感が否めない車体でしたので、心配になりまして、交換。


【ブレーキワイヤーとは 】
‥ ブレーキワイヤーとは、アームを動かすためのパーツで、ブレーキレバーから伸びる細いワイヤー。
ブレーキワイヤーは別名「インナーワイヤー」と呼ばれ、このインナーワイヤーを保護する樹脂製のパーツを「アウターワイヤー」と言います。
→イメージ的にはピアノ線がブレーキのアームを引っ張るって感じかな?

基本は、注油などを行いメンテナンスで長期間使い続けられますが、一応消耗品扱い。交換スパンは消耗品としてはかなり長い方かと思います。

【ブレーキワイヤーの寿命】
‥長期間使用すると疲労による劣化や紫外線による硬化が起き、ブレーキとくフルードが漏れる危険がある。 内部からの劣化は判定が困難なため、外傷や硬化が見られなくても※4年毎に交換する必要がある。
→古い車体なので交換した方が無難でしょう。
車検も控えてるし。

今回選んだのは、純正のブレーキワイヤーになります。

純正への信頼感から耐久性を期待出来そうだったので。

早速交換してみます。
アクセルワイヤーよりは難易度高くないので（笑）

【手順】
�@車体を水平
↓
�Aブレーキレバー側を外します。
ピボットボルトとその下側にあるナットを外すだけです。
↓
�Bレバーの裏に穴があります、ワイヤーのタイコ部分が確認出来たら、ピンセット等で取り外し。
↓
�C次にワイヤーを前輪ホイールまで辿っていくとフロントブレーキのワイヤーが収まってるところが発見出来ると思います。
↓
�Dブレーキアームのボルトを緩め、タイコを外します。
↓
�E　�Dで外したところに新しいワイヤーのタイコ部分を入れます。
↓
�F潤滑剤をワイヤーに塗布。
↓
�G�B→�@の順で組み付ければ完了。

【交換後】
◎レバーのタッチは軽くなりましたね。
◎純正なのできっと長く持つでしょう。

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VT250F MC08には大きすぎました。サイズ違うためキャンセルお願いします。

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純正のオイルフィルターです。
個人的な考えですがオイルフィルターはメーカー製が最も信頼がおけると考えています。
これ自体はエンジンそのもの調子にはなんら寄与しないのでお守りみたいなものですが、エンジンに組み付けるパーツでありオイルの潤滑に関わる部分ではエンジンを知っているメーカーが作った物が最も信頼できると考えます。
サードパーティ製の製品も多々存在しますが（サードパーティ製が悪いと言っているわけではありません）このパーツの意義を考えれば純正を選ぶ意味は大きいと思います。
入手性に難があります、バイク用日品店では純正は普通置いてないですね。Webikeは常時在庫のようです。

補足、ホンダの中?大型車はほぼこのフィルターで共通のようですが品番が２種類ありました。生産国が違うだけのようです。

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未だに新品で購入出来るので助かります。
予備として1つ余計に購入しました。

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今回はミラーを変えようと思います。
長年乗ってるとミラーの重要性にはつくづく気付かされる事も多く、個人的にはかなり重要なパーツと考えています。
前のオーナーの趣味なので、否定するつもりは毛頭無いのですが、ミラーが使いにくいと思ったので。

【バイクのミラー】　
‥バイクのミラーは後方確認の役割を担う重要なパーツです。
ミラーを取り付けていない場合は罰則に問われ、死角が広がることで最悪事故に発展してしまうこともあるので注意。

【ミラーの役割】
‥バイクミラーは、バイクの後方視界を見るための左右にある鏡のことを言います。
走行中は前を向いてバイクを走らせていますが、前を見ながら後方の視界を映し出してくれるのがミラーの役目です。
そのため、最大限後方を映し出せる正しい位置に調整しておく必要があります。ミラーは取り付け位置や形状、映し出す範囲の違いなどさまざまな種類が用意されています。

※ミラーには映し出せない「死角（しかく）」もあるため、場合によっては目視が必要です。

なかなかミラーで警察に止められるというケースはあまり無いかも知れませんが、きちんと保安基準があります。

【保安基準】
◎鏡面の面積が69?以上

◎ 円形のミラーは大きさが直径94mm以上150mm以下 円形以外のミラーは、鏡面の大きさが120×200mm未満で、直径78mmの円を隠すことができる。

◎フロントは最内縁が240mm以上離れている。
リアは発光面の中心が150mm以上離れていること

◎「堅ろう」に取り付けられている 。

◎かじ取り装置（ハンドル）の中心から280mm以上外側に取り付けてある。

◎ 左右両方にミラーが付いている。

◎ハンドル中心から、ミラー鏡面の中心点が280mm以上離れている。
→なかなか厳しい基準ですよね（笑）

そこまでと思うかもしれないけど、コレを満たして無いと結構危ない場面も多かったり。
昔、若い時これらの基準を度返ししたミラー、しかも片方だけで乗ってた事が有ったんですが‥事故は勿論、事故に遭う寸前とか‥恐い思いをしたのでこれらを満たすのは大切かと思われます。

なので私は迷わず純正のミラーにしてます。
【純正のミラーのメリット】
◯保安基準の元に設計されている。
◯視認性も高い。
◯頑丈で、振動にも強い。
◯耐久性も高い。
◯好みですが、個人的に車体に似合うデザインだと思う。
デメリットとして考えれば
▲デザインがオシャレじゃない
▲値段が高い
という点。

でも私としては、メリットが多いので値段が高いのは仕方ないと思うんです。

【交換後】
見やすい、頑丈、振動に強い。→満足です。

色々な形のミラー、試して自分なりのカスタムも楽しむのも◎、ですがそんな中でも安全面も考えて選んで頂けると良いかと。
恐い思いして欲しくないですし（笑）

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