YAMAHA純正部品:ヤマハ純正部品

点火系もリフレッシュ行おうと思います。イグニッションコイルです。
社外とか色々有りますが、純正の方がコスパが良いと思います。

【イグニッションコイルとは】
‥イグニッションコイルは、エンジンが動くために必要不可欠な重要な部品です。 イグニッションコイルは、現行の車では気筒ごとに設置されているのが一般的です。
エンジンが健康に働くためには、「良い圧縮」「良い混合気」「良い火花」の３つの要素が必要です。
このうちの「良い火花」を担うのが【イグニッションコイル】です。
イグニッションコイルにはエンジンコンピュータからの配線が接続されています。
イグニッションコイルの先には、燃焼室内に点火するための火花を飛ばす「スパークプラグ」が装着されています。 スパークプラグは20,000?35,000Vもの高電圧で放電されます。 車に使われている電気（バッテリー）は12Vですが、この12Vの電気を上記の高電圧に変換するための変圧器の役割を担っているのがイグニッションコイルです。
勿論、長年使えば故障もします。
滅多にしないと聞きますが‥壊れてませんが、交換した方が後々安心かなって。
壊れる前兆もあるので紹介させて頂きます。
【イグニッションコイル故障の前兆について】
‥加速不良やアイドリングが不安定といったことがイグニッションコイルの寿命の判断基準になることもありました
感じる不具合はないがチェックランプが点灯する 。チェックランプ点灯と同時に、エンジン不調や加速不良などの不具合が体感できる。

▲「エンジンがかかりにくい」
▲「アイドリングが安定しない」
▲「加速しづらい」
などの症状がある場合、イグニッションコイルが故障している可能性があります。 イグニッションコイルは、ガソリン車のエンジンを動かすうえで重要な部品です。

交換は少し面倒です。難しくは有りませんが、労力は‥
【手順】
�@ガソリンコックをオフ
↓
�Aシートを外す。
↓
�Bタンクを外す。
↓
�Cフレームのタンク側にイグニッションコイルが有ります。
↓
�Dプラスネジ２つを緩めて外す。
↓
�Eプラグキャップを外す。
↓
�F新しいコイルのコードに既存のプラグキャップを差し込み。
↓
�Gコイルを取り付け、プラグキャップをプラグに差す。
↓
�H元に戻す。
↓
�I念の為にエンジン始動。

?交換後?
純正のコイルって社外より火花弱いとか勝手な先入観を持ってましたが、全くそんな事は有りませんね、新品のコイルは普通に強力。エンジンの始動性はかなり良くなりましたね。アイドリングも安定。
結局きちんとしたサイクルで交換してればコレを維持出来るわけで。
当たり前かも知れませんきちんと手入れしてれば変に社外を使うより良いのかもしれないですね。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

元々、社外のブリーザーフィルターを使ってましたが、フィルターが剥き出しの為、雨天時の走行とか心配で。
そして、一番の悩み‥ガスの匂いが気になってしまいましてね（笑）
フィルターを使っていても大気にブローバイガスを排出してるのと変わらない訳ですから‥臭いですよね‥
エアクリーナーをノーマルに戻すタイミングで純正のブリーザーに戻しました。
神経質になりたくないのと、車検対策です。

【ブリーザーの役割は？ 】
‥ブリーザーとは、エンジンの主要部位（ギヤボックスなど）内に存在する空気・圧力を放出するという役割を持つパーツのことをいう。
ブリーザーは息抜き・通気孔といった意味で、放出用の穴が存在する。
そのため、この穴の部分よりホコリ・水が浸入しないよう、パイプを装着する場合がある。

厳密に言うと、ブリーザーフィルターはブローバイガスと関係します。
エンジン内部で発生した未燃焼のガス やオイルに含まれるカーボン等の不純物があります。 ブリーザーフィルターはガスとオイルを分離しオイル パンにオイルを戻すとともに不純物を取り除き、吸気管内へ 汚れの侵入を防ぐ役目があります。

そして、SR400の場合はブリーザーフィルターの取り付け位置はクランクケースの上部にあります。
純正も社外も取り付け位置は同じ、クランクケース側から圧力を逃がす造りになってます。
【クランクケースブリーザーの役割は？ 】‥クランクケースブリーザーとは、クルマのエンジンのクランクケースに対し圧力を逃がす呼吸管を設けたものである。
そしてSR400の純正はエアクリーナーとブリーザーが繋がっており、内部循環。
ブローバイガスは排出してはいけない‥車検には通りません。
スカチューンとかだとちょっと危ないかも‥
【ブローバイガスは大気開放でも車検に通りますか？ 】
‥ブローオフバルブから排出されるブローバイガスは、大気汚染の原因につながります。 そのため、道路運送車両法の「ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置」に抵触することから、大気開放式のブローオフバルブは車検非対応となります→NG

簡単に要約すると
エンジン内の内圧は逃さないといけない
→通気孔作って内圧逃がそう→でも、孔を開けっ放しにしたら、異物や水入ってエンジンを駄目にしてしまう→フィルターを付けましょう（但し、ガスは抑えないと?）
という感じです。

交換は至って簡単。
【手順】
�@クランクケース上部にバンドでの留まってるゴム製のフィルター（ブリーザー）を外します。
↓
�Aエアクリーナーボックスにつながってるパイプも一緒に外す。
↓
�B新しいブリーザーフィルターをクランクケース上部に付けて、エアクリーナーボックスのパイプにつなぐ。

?交換後?
体感的な変化は有りません。
ハッキリ言えることはガス臭くなくなります。車検は問題無し。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

クラッチプレート、クラッチ盤のオーバーホールをします。

【クラッチプレートとは何ですか？ 】
‥ スチールプレートの摩耗、ひずみ フリクションプレートとスチールプレートを合わせた総称をクラッチ板と言います。 フリクションプレートはフェーシングという材質が付けられており、これが摩擦を生み出します。
→スチールプレートが摩耗したり、変形したりすると、正常に駆動力が伝えられずに滑ることになります。
車もバイクも同様、クラッチプレートは常に動きますので摩耗しますので、ある程度のスパンで交換が必要になります。

【バイクのクラッチ盤の交換時期は？】 ‥クラッチ盤の交換時期の目安は2万~3万km程度です。
ただこれはあくまでも目安で、2万km以下で使い切る人も入れば、3万km以上使える人もいます。 ブレーキ同様、クラッチを多用すればするほどクラッチ盤が消耗し寿命が早くなります。
【交換目安】
普段走っていてアクセルを開けても回転数だけ上がってスピードが出なかったり クラッチの切れが悪かったりしたら交換した方が良いでしょう。
※ 例外として 粗悪オイル（極端に値段が安いオイル）を入れたりするとエンジンにも悪影響がでますが クラッチにも不具合が生じる時があります。
摩耗→クラッチ滑りになるわけですが、予兆もあります。
▲ 回転数を上げてもスピードが出ない
▲空ぶかししたようになる
▲発進できなくなる

さて、交換したいと思います。
ちなみにバイク屋さんに頼むと
バイク屋さんへ依頼した場合の工賃は16,000円前後?40,000円前後かかってしまう場合もあります。
ゆっくり確実に作業をすれば自力で出来なくも無いです。

【手順】
�@車体を立てます。
↓
�Aオイルを抜きます。
↓
�Bキックペダルを外します。
↓
�Cクランクケースカバーを開けます。
キックアームの所が抜け難いのでその辺りを中心に引っ張ると抜けやすいです。 やはりオイルを抜いてフィルターを外しサイドスタンドで立てるとオイルの流れ出しが段違いに少ないです。急がば回れです。 キックアームのシャフトに付くワッシャーが必ずケース側に張り付いて外れて来ますので落とさない様に注意です。
↓
�Dプレッシャープレートを外します。
ここのスプリングが重いとか軽いとかのスプリングですね。キャブ車はSR500と共通の ”白スプリング“ が標準で入っています。
↓
�E軸に中心に「プッシュロッド１」という部品が見えます。これは手で抜けます。
↓
�F続いて軸の中から引っ張り出したのは「プッシュロッド２」という部品です。 この辺りが摩耗してしまう部品です。 磁石で引き抜きました。
↓
�G続いてプッシュレバーを摘出します。 プッシュレバーに掛かっているスプリングをレバー側で外して、エンジン側に残す様にすると作業しやすいと思います。
↓
�H古いクラッチプレートは取れます。
新しいクラッチプレートに少しエンジンオイルを塗布して組み付けます。
↓
�Iあとは元に戻せば完了。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

リアの足回りのリフレッシュの続きになります。
リアのアクスルシャフトも新品に交換。
リアタイヤとスイングアームを連結する棒ってことなんですけどね、なかなか効果がある部品でして。
無交換でずーっと使用し続けて来たのでさすがにお疲れですからね‥
アクスルって何かって事なんですけど、
【アクスル】
‥自動車の走行装置のなかの車軸のことをいい、アクスルケース、ギヤ、ブレーキ等の部品で構成されています。アクスルの種類はフロントアクスル、リアドライブアクスル、リアデッドアクスルに分けられます。
今回交換するのはリアです。
【リアアクスル】
‥車両荷重を分担する役目と駆動力を車輪に伝達する役目を持っているドライブアクスルと、車両荷重を分担する役目のみ持っているデッドアクスルに分けられます。
オートバイの駆動に関わるフロントもリアもドライブアクスルに分類されますね。
【ドライブアクスル】
‥ 車軸は、車輪の位置を車体に対して一定に保ち、駆動トルクを車輪に伝達するため、車両の最も重要な部品の 1 つです。
車輪の位置を維持する車軸はデッド アクスルであり、主に車両の端部に取り付けられます。 一方、トルクを伝達できる車軸をドライブアクスルといいます。


【バイクのアクスルとは？ 】
‥バイクのアクスルシャフトとは、ホイールの真ん中を通っているシャフトのことを指します。

交換するにも老朽や色々ありますが、効果は高いと思われます。
【バイクのアクスルシャフトを交換するとどんな効果があるの？】
‥ アクスルシャフトの交換で体感できる。
ハンドリングの軽快感が増したり、サスの動きがライダーに伝わりやすくなったり、接地感を含めてタイヤの状態がわかりやすくなる傾向。

不具合が起きると‥
【症状】
▲異音
▲不安定な走行→真っ直ぐ走らない
▲サスペンションが固定されずガタガタなのでカーブ曲がりにくい
▲路面のギャップを吸収しきれず、フラフラする。


【手順】
�@センタースタンドで車体を立てます。
↓
�Aリアタイヤのアクスルナットを緩めます。
↓
�Bナットをゆっくり手前に引っ張るとアクスルシャフトが抜けます。
※それと同時にタイヤも外れます。
↓
�C新しいアクスルシャフトにグリスを塗って、リアタイヤをあてがいゆっくりシャフトを差して入れます。
※アクスルシャフトにグリスを塗る意味。
アクスルシャフトにグリスを塗っていないと、さびが発生してスムーズにタイヤを動かすことができなくなるなど、不具合が発生しやすくなります。
また、無理して引き抜くと、傷ができる可能性があるなどの点から、定期的なグリスアップが必要です。
↓
�Dチェーンの遊びを調整して、ナットを締めれば完了。

言うまでも無く、動作は良くなりました。
効果はあります。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

ヘッドカバー周辺をオーバーホールしてまして、ついでにカムシャフトを交換しました。まだ使えそうですが、ロッカーアームでカムの当たり面をしっかり拾えるようになったなら、カムも新しくしたほうが更に体感出来ると思いまして。

【カムシャフト】　
‥ カムシャフトとはエンジンの構成部品の一つ、バルブを開閉する気筒のカムをまとめるためのシャフトのこと。
回転軸の周りに突出部があり、回転を往復させることで開閉をさせる働きを持ちます。
勿論、カムシャフトも常に動きますから消耗（摩耗）するわけで。

【カムシャフトの寿命】
‥ 寿命は定められていませんが、カムシャフトタイミングギア／VTCを動かすタイミングチェーンやベルトの寿命である車だと10万km?と言われてます。
車はバイクより低回転なのでバイクだともっと早いのかも知れませんね。

カムシャフトは、故障というより摩耗するのが故障に近いニュアンスですね。
ちなみに摩耗した時にどのような症状が起きるかと言うと。

【カムシャフトが摩耗している症状は？】
‥カムシャフトの異常摩耗の最も一般的な症状の 1 つは、エンジンの失火です。
これは、カムシャフトがバルブの開閉を適切に制御できない場合に発生し、エンジンへの燃料と空気の流れが不均一になります。 その結果、エンジンの出力が低下し、エンジンが停止する可能性もあります。
他にはオイル漏れやにじみの発生したり、異音とともにエンストしたり、エンジン系統の警告灯が点灯したりすることがあります。

【原因は何ですか？ 】
‥一般的な原因は、壊れたりひどく摩耗した油圧タペット、重度の潤滑不良、カムシャフトの品質の悪さ、カムシャフトのタイミングギアが壊れているなどです。

少しでも変だなって思ったら点検するのが良いですよね（笑）

さて、交換を、
事前にバルブコンプレッサーという工具を使いますので用意しましょう。

【手順】
◎まずエンジンを下ろす。細かい部品が多いので下ろした方が良いです。
↓
◎シリンダーヘッドを外す。
↓
◎クランクケースの切り欠きとフライホイールの上死点マーク（T）、カムスプロケットの0マークとシリンダヘッドの切り欠きを一致。
↓
◎ロッカーアームを外し、カムシャフトを取ってからバルブスプリングコンプレッサを用いてバルブスプリングを外し、ステムシールを除去、交換します。
↓
◎ 組み込み後はシクネスゲージとタペットアジャストレンチを用いてタペットクリアランスを適正に戻します。
↓
◎外すのと逆の手順によって組み上げていきます。最後にはオイル量の確認、補充を行い始動します

?交換後?
ロッカーアームも新品に変えたせいか、アクセルレスポンスにしっかり車体が追従してる感覚がハッキリ感じられました。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

キャブレターもオーバーホールしてます。
分解作業が基本。
ニードルバルブという部品が古いので交換したいと思います。
【ニードルバルブとは何ですか？】
‥ ニードルバルブとは、燃料を一定量に溜めることのできるフロートチャンバーの燃料供給口に設けられたバルブのこと。 形状が針（ニードル）に似ているため、この名称で呼ばれている。

【キャブレターのニードルバルブの役割は？ 】
‥キャブレターはスロットル全開時における空気と燃料の比率を調整する「ニードルバルブ」、安定したアイドリングとスムーズな中速への吹き上がりが得られるように混合気を調整する「アイドル調整バルブ」、アイドリングの回転数を調整する「スロットルストッパー」などで構成されています。

【ニードルバルブの欠点は何ですか？】
‥ 特に流量調整に主眼をおいた玉形弁としてニードル弁があります。 注意点としては、流路がS字状になっているため、他のタイプの弁に比べると圧力損失が大きくなることや、全閉⇔全開させるには弁軸を何回転もさせなければならずグランドシールから漏れやすいことなどです。

【キャブレターの油面が高すぎるとどうなる？ 】
→ 油面が高すぎると、オーバーフローを起こします。 フロートチャンバーに必要以上の燃料が供給された結果、あふれた燃料が漏れ出してしまうのです。 オーバーフローしていると燃調が強制的に濃い方向になってしまうため、高回転が吹け上がらない現象を起こすこともあります。 また、エンジン周辺で燃料が漏れるため非常に危険です。
キャブレターが動くたびに鹿威しのように頻繁に動く訳ですから、摩耗もしますよね‥パッキンのように開けたら交換する頻繁さはいりませんが交換したいところですよね。

【手順】
�@本体をサイドまたはセンタースタンドで停めます。
↓
�A燃料コックをオフ
↓
�Bエアクリーナー、エンジン側、それぞれのキャブレターと連結してるバンドを外す。
↓
�Cキャブレターのスロットルホルダーからアクセルワイヤーを外す。
↓
�Dキャブレター下部のドレーンボルトを緩め、キャブレター内部のガソリンを抜く。
↓
�Eキャブレターを引っ張り出す。
↓
�Fキャブレター下側のプラスのネジを2箇所緩める。
↓
�Gキャブレターを逆さまにして蓋を開ける。
↓
�Hプラスチックの浮き輪（キャブフロート）、浮き輪（キャブフロート）を留めてるピンを取る。
↓
�I鉛筆の芯のようなゴム製の物が見える→ニードルバルブです。
↓
�J新しいバルブをキャブフロートに取付。
↓
�K油面を合わせる。
※14?15mm。
コレより高いと→ガソリン供給少ない
コレより低いと→ガソリン供給多い
↓
�L元に戻します。

?交換後?
油面が安定してるのでアクセルレスポンスがスムーズですね。
ガソリン臭さもあまりしませんね。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

シリンダーヘッドを交換する際に全バラしております。
周辺部分もほとんど交換を進めたいと思います。
ロッカーアームの当たり面が結構摩耗して来てるので交換ですね。

【ロッカーアームとは】
‥エンジンのバルブを開閉するための部品です。
カムシャフトの回転運動をバルブの上下運動に変換し、吸気と排気を制御します。 この機構により、エンジンの燃焼効率とパフォーマンスが向上します。 ロッカーアームの正確な動作はエンジンの性能に大きく影響します。

さらに厳密にエンジンにおけるロッカーアームの役割は、
【エンジンのロッカーアームの役割は？】
‥ロッカーアームは、内燃機関の不可欠な部分であり、車両のエンジンの効率的な動作に重要な役割を果たす重要なコンポーネント。
これは、カムシャフトの回転運動を線形動きに変換し、エンジンの摂取量と排気バルブを開閉するピボットメカニズムとして機能。
もっともっとわかりやすく言うと‥

【バイクのロッカーアーム】
‥ ロッカーアームとは、吸排気バルブへカムシャフトの動きを伝えるもので、バルブの開け閉めを行うテコ棒をいう。
→カムシャフトの山を拾ってシーソーのように吸気と排気それぞれのバルブを開け締めする。

当然、長年使用すると消耗しますが、故障の一番の原因は‥
【オイル管理】なんです（笑）
オイル交換を怠ると→ロッカーアームのスリッパー面が削れればバルブの適切な開閉時間、タイミング、リフト量等がきちんと動かない→ そうするとパワーもトルクも出ない。
「良いオイル」を「適切な時期に交換」し「適切な油圧を保持」が出来てないとこうなる一例です。
→ そして‥問題なのは、悪くなっている部品はロッカーアームだけではないだろうと言う事です。 エンジンの中はオイルで潤滑されているわけですから、他の部分に関しても摩耗は進むかも‥
オイルって基本なんですよね‥しみじみ（笑）

分かりやすいロッカーアームの摩耗な故障などの症状‥
【症状】
▲パワーが出ない
▲オイル漏れを起こす
▲異音
▲アクセルレスポンスのタイミングがおかしくなる
予防はオイル管理をしっかりのみということになります。

さて、交換を、
事前にバルブコンプレッサーという工具を使いますので用意しましょう。
【手順】
�@車体を立てて、タンク、シート、オイルを抜きます。
↓
�Aエンジンを平坦な所に下ろし
↓
�Bシリンダーヘッドを開けます。　
↓
�Cシリンダーヘッドの中に鉄のシーソーみたいのが見えると思います、コレがロッカーアーム。
↓
�D右左どちらでも良いのですが、ロッカーアームが通ってる穴をマイナスドライバーなどでゆっくり押すと、ピンとシャフトが出て来ます。
↓
�E新しいロッカーアームをセットして�Dでやった逆パターンで組み付けます。
↓
�Fタペットクリアランスを調整して
元に戻して完了。
コレ単体で交換ってのはレアケースでして、オーバーホールついでというのが一般的ですね。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。

どんどんエンジン廻りをやります。

カムチェーンってご存知ですか？　

【カムチェーンの役割は？】
‥ エンジン回転（クランク回転）を吸気・排気バルブを動かすカムシャフト（偏心軸）に伝達するチェーンのこと。
伝達された力でカムシャフトは吸気・排気バルブの開閉を行う。
【カムスプロケット】と【カムチェーン】で構成されてまして。
足回りのドライブチェーン同様、走ってたら伸びるわけで。
伸びたら調整が必要なんです。
そして、その調整をするのが今回交換した
【カムチェーンテンショナー】になるんです。
カムチェーンの張り具合をマメに調整してメンテナンスしてきましたが調整しきれなくなったので、そろそろ寿命かなって。まだ使えそう‥トラブルの元なので安全に。

【カムチェーンテンショナーとは何ですか？ 】
‥バイクのカムチェーンテンショナーとは、カムチェーンの緩みやたるみを防ぐ目的で付いていて、ゴムやバネでできています。
カムチェーンとは、シリンダーヘッドの上あたりにある非常に大事な部品です。
パルプタイミングとクランク回転を合わせるカムチェーンは、エンジンの心臓部ともいえる役割を担います。
勿論、長年使えば壊れます。

【カムチェーンテンショナーが壊れるとどうなる？ 】
‥ バイクのカムチェーンテンショナーは、シリンダーヘッドの上あたりにあり、バネもしくはゴムの力でチェーンを引っ張ります。
そして、この部品を長年使うと、バネの経年劣化やへたりなどが生じて、カムチェーンの張り具合のコントロールができなくなるのです。
この段階になると、エンジンから異音が出るようになります。

交換の目安ですが
【カムチェーンテンショナーの交換目安は？ 】
‥ スプリング式のカムチェーンテンショナーは様々な要因はありますがおおよそ30,000?50,000kmで交換時期を迎えます。
大体6万キロ走ってますから交換で間違い無いと思います。

交換は、エンジンを下ろして行う場合と下ろさない簡易的にテンションナーだけを交換ほ出来ますが、カムチェーンの張り具合の調整もあるのでエンジンは下ろしてからが良いと思います。

【手順】
※エンジンを下ろした前提で。
�@車体を真っ直ぐに。　
↓
�Aエンジンブロック、ライトと逆側に大きめのナットカバーが付いた突起？が有ると思います。
↓
�Bナットカバーを外して、奥のナットを緩めて、ある程度緩んだら手で慎重に緩めます。
↓
�C手前に抜くとテンションナーが抜けます（バネとかも一式になってます）
↓
�D新しいテンションナー（バネも一緒にセットして）を入れます。
↓
�Eナットカバーを入れる前にテンションナーの先端の溝をマイナスドライバーで回してチェーンの張りを調整。
↓
�Fナットカバーを締めます。

何処が一番大切とかってないんですよね‥機械って部品と部品の集合体なのでどれか一つ駄目になったら大変なので。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

先日、エンジンオーバーホールをしましたが、どうも納得と言うか性格的にエンジン丸々メンテナンスしちゃいたくなりシリンダーヘッドも交換してしまおうと思い、かな?り高価な部品になります。
今回外した古い方のヘッドは、何か有ったときのドナーとして保管しておきます（笑）高いですからね（笑）

ご存知の通り、シリンダーヘッドはエンジンを構成する部品なのですが、
【シリンダーヘッドとは何ですか？】
‥ シリンダーヘッドとは、エンジンを構成する、エンジン本体構成部品の一つです。 エンジン本体を構成する主な部品は、シリンダーブロックとシリンダーヘッドです。 鉄からアルミの時代の流れで、近年ほとんどの乗用車のシリンダーヘッドは アルミ製となっています。

【シリンダーヘッドの構造】
‥ 現在主流の４ストロークエンジンの場合、エンジンの中で最も重要な役割を果たしているシリンダーヘッドはピストンの上面と共に燃焼を行うためのスペース(燃焼室)を形成し、吸気ポート及び排気ポートを備えています。 熱と振動に耐えながらバルブを駆動させて吸排気をタイミングよくコントロールします。

似て異なるのがシリンダーヘッドとシリンダーブロック。
【シリンダーヘッドとシリンダーブロックの違い】
‥エンジンを1つの箱に例えるなら、シリンダーヘッドは箱の【蓋の部分】、シリンダーブロックは、【箱の外側】を形成している部分で、どちらもエンジンには欠かせない部品です。

ヘッドそのものが壊れるというより、内部パーツの不具合で故障もありまして
【シリンダーヘッドが故障したときの症状は？】
‥ シリンダーヘッドに不具合があると‥
▲エンストする
▲エンジン本体から異音がする
▲エンジン不調、振動が発生する
▲冷却水が漏れる（減る）
▲エンジン警告灯が点灯する。
などの症状が生じます。
→私の場合はエンストや振動が多発してたので交換時期だったのかも知れませんね‥

かなり大物パーツなので出来ればバイク屋さんに頼むのがベストかと思いますが、自分でやろうと思えば出来たりもします。
シンプルにシリンダーヘッドのみの交換の手順になると
【手順】
�@車体を水平に。
↓
�Aガソリンタンク、シートを外す。
↓
�Bキャブレターとエンジンの連結部分を緩める。
↓
�Cエンジンオイルを抜く。
↓
�Dデコンプワイヤーなどシリンダーヘッド付近の補機類を外す。
↓
�Eエンジンを止めてるボルトを全て外す。
↓
�Fエンジンを下ろす。
※重いので2人は必要。
↓
�Gエンジンの上部分の蓋【シリンダーヘッド】のボルトを外す。
↓
�Hシリンダーヘッドとブロックの境目のガスケットを綺麗に取る。
↓
�I新品のヘッドにバルブなどを組み付け
↓
�Jヘッドのボルトを締める。
↓
�K�F→�@の順でもとに戻す。
※緻密な作業ではないのですが、時間と労力が取られる仕事なので、長い期間で行うのが良いと思います。
実際、バイク屋さんでも1日でやらない作業ですので。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。

先日のシリンダーヘッドの交換と合わせてバルブの点検と交換もしました。
バルブ→弁ということなんですが、
【エンジンのバルブとは何ですか？】
‥ エンジンを自動車の心臓に例えると、エンジンバルブは心臓内部にある弁のような役割をする部品です。
心臓内部の弁は血液が流れる時に開き、それ以外の時は閉じて血液の逆流を防ぐ働きをします。
エンジンは吸い込んだ空気と燃料を燃焼室内で圧縮・燃焼させることで動力エネルギーに変え、その後、燃焼によって生じた燃焼ガスを排出します。
バルブにも種類が2つあり、それぞれの役目が有ります。
【インテークバルブ】と【エキゾーストバルブ】です。
【インティークバルブ】
‥混合気を燃焼室に吸入する弁の役割を担っています。
【エキゾーストバルブ】
‥燃焼室から燃焼ガス（排気ガス）を排出する弁の役割を担っています。
つまりは吸気用のバルブ（弁）のことで、バルブシート（バルブが接触する弁座）に密着しながら気密保持を可能とする形状が重要とされている。

私の場合は、何故か‥
【インティークバルブ】に欠けがあったので【インティークバルブ】を交換しました。→つまり、元々の設定より吸気が多いということになります‥おのずとやばいのは想像出来ますよね（笑）
バルブの故障の原因というか予防というか‥考えるのは

【バルブクリアランスの調整不良】
バルブクリアランス（タペット）の隙間が大きくなると、打音がし始めます。 エンジンが冷間の時に音が出るが、暖まると消える。 この様な場合は、隙間が大きいのですが、暖まると金属が膨張し隙間が小さくなるために音が消えます。

【手順】
�@車体を水平に立てて下さい。
↓
�Aガソリンタンク、シートを外す。
※これらを外さないとエンジンは外れません。
↓
�Bインシュレーターを緩めます。
↓
�Cエンジンオイルを抜いてください。
↓
�Dデコンプワイヤーなどシリンダーヘッド付近の補機類を取り除きます。
↓
�Eエンジンマウントのボルトを全て外す。
↓
�Fエンジンを下ろします。
※重いので2人は必要になると思います
↓
�Gエンジンの【シリンダーヘッド】のボルトを外す。
↓
�Hバルブスプリングコンプレッサーを使ってバルブを抜いていきます。
↓
�I１０mmほど押し込んだらコッターが自然に外れます。
カムでリフトする範囲が１０mmそこそこなので、１０mmまでを目安に押し込みます。
※ スプリングはペイントが上ですね。
↓
�Jコッターが外れるとリテーナーとバルブスプリングが外れます。
※コッターとリテーナーとバルブは当たりが付いているのでセットにして使うのが理想的。
↓
�Kオイルシールを先に外します。
※ プライヤ―で引っこ抜きます。
↓
�L2つのバルブを抜きます。
↓
�M欠けとか錆びとか大丈夫そうなら軽く清掃して元に戻します。
駄目なら交換です。
↓
�Nタンク、シートを戻す前にタペットクリアランスを調整しましょう。
※バルブクリアランス規定値は吸気が 0.07?0.12mm 排気が 0.12?0.17mm
↓
�O元に戻してください。

ハッキリ言いますと‥これ、バイク屋さんに頼みましょう（笑）
カブとか小排気量なら出来ない事はありませんが、こんだけ大きなエンジンだと‥無理なさらず。
仮に中古でキャブ車を買って、なかなかセッティング出ないな‥って思ったらバルブをラスボス的な感じで考えるというニュアンスで（笑）
→私は結局、カムシャフトとかもやっちゃいました‥

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。