YAMAHA純正部品:ヤマハ純正部品

昭和のバイク感を出したくなり、リフレクターを付けようと思い購入しました。
でも、よく考えてみると‥安全性の為にって事なんですよね（笑）
夜間は仕事で車を運転する訳ですが、前方の車のリアバンパーにリフレクターが付いてる事でかなり助かった事も多く（笑）
保安部品ですからね。
【バイクのリフレクターの車検基準】はバイクのリフレクターにも、車検基準が有るようです。
基準化されているのは、カラーサイズ、取り付け位置の3つ。
車検基準1.カラー
‥バイクのリフレクターのカラーは赤色のみが認められます。 クリアや青色、黄色、白色などは車検?。 LEDリフレレクターも出回っていますが、こちらも車検には通らないため付けないようにしましょう。
車検基準2.サイズ
‥バイクに取り付けられるリフレクターのサイズは10平方センチメートル以上と決まっています。 10平方センチメートルよりも小さいものは車検?、できるだけ目立つ大きなサイズのリフレクターを探しましょう。
車検基準3.取り付け位置
‥バイクに取り付けるリフレクターの位置は、中心点が地上から1.5m（150cm）以下にあり、下部の縁部分は地上から0.25m（25cm）以上にあることと決まっています。 なお、過度に手前に出した位置に取り付けたり、奥の位置に取り付けたりするのも車検に通らないため気をつけましょう。
→ リフレクターを外すと車検に通らず違反になることも 。排気量を問わず、リフレクターを外すと車検に通らないだけでなく、違反扱い。 警察に検挙されると整備不良に該当、二輪車は違反点数1点と罰金6000円が課せられます。
原付バイクであっても同様で、違反点数1点と罰金5000円が課せられ、外しての走行はしていけないと「道路運送車両法」で決まっています。
※ サイドリフレクターの法改正で義務化された 時はもともと、バイクのサイドリフレクターは装備する必要はありませんでしたが、 しかし、2023年9月以降に受注されるバイクは法改正の対象となり、サイドリフレクターの義務化が決まりました。 なお、海外のバイクでは標準装備されており、サイドリフレクターの重要性は世界的に高まっていると考えられます。 義務化に伴い、サイドリフレクターの取り外しや基準外に該当する製品の取り付けは、違反の対象となり車検にも通りません。 なお、2023年9月以前の車両については義務化ではないため、この限りではありません。

→めっちゃ縛りがあるし、付けてないバイクって‥結構多かったり‥となると純正のテール廻りってよく考えられてるんだと感謝ですよ‥見た目がとかいって小ぶりのテールランプがカッコいいって‥イヤイヤ‥駄目でした（笑）
確かに‥最近買ったGSXには付いてましたね、しかも赤。フェンダーレスにしようだなんて考えてた自分が恐ろしい（笑）

取付は簡単です。
純正テールランプの台座に取り付け位置があるので付けるのみです。

?取り付け後?
◎夜間の走行で、以前よく後続車に車間を詰められてたのですが‥リフレクターを付けてからは車間をきちんと取っていただいたり。きっと‥今まで見えてなかったんですね‥怖い。
安心して乗れますし、車検も問題なし、見た目も好みになったので◎です。

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ノーマルマフラーを購入して、純正のセッティングで乗ろうと、パイロットジェットも純正の番手にします。
社外マフラーを装着してたパイロットの番手でも問題なさそうなんですが、少し濃いんですよね。なのでノーマルマフラーにはノーマルの番手にしようと。

【パイロットジェットとは？ 】
‥パイロットジェットは主に低速領域。
それに対してメインジェットは主に高速領域を調整する部品とされてます。
ちなみに中速領域はジェットニードルの分担とされてるのですが、ジェットニードルの交換部品は殆ど出回っておりません。 一部車種で性能向上をうたった特殊な形状のものが市販されているだけです。

■パイロットジェット
→パイロットジェットはスロットル開度0から1/4付近の低速域を受け持ち、メインジェットの作動する中速域近くまで燃料を供給しています。
■メインジェット
→高速時(アクセル開度3/ら全開)のガソリン量を調整。
なので社外マフラーとかに交換してアイドリングしないとか不安定になるとかはパイロットのジェットの番手が薄いって事になりますね。

番手を変えるのが一番なのですが、それ以前に対応できる場合もあるので自分の経験になりますが、ご紹介します。
何故かと言うと純正出荷状態だと基本的に濃い方向になってるので、エアスクリューなどの調整で何とかなる場合も。
エアスクリューを締めたり緩めたりして濃い薄いの判断ができます。
【濃い時】
〇エアスクリューを標準戻し量より開いた方がアイドリングが高くなる、安定する 。
〇アクセルをほんのちょっと開けた時、回転が上がらずモゴンモゴン言う 。
〇アイドリングスクリューをたくさん締めないとエンジンが止まってしまう。

【薄い時】
〇アイドリングが下がらない。
〇 エアスクリューを締めれば締めるほどアイドリングが落ち着く。
〇 アクセルをちょっとしか開けてないのにやたらめったらに回転があがる。
〇アクセルを開けると失火する

→これらの対応しても駄目ならパイロットジェット交換を。
【手順】
�@燃料コックをオフにしてガソリンが流れないようにします。
※ガソリンは劇薬になりますので必ず抜きましょう。
↓
�BエアクリーナーBOX側とエンジン側、それぞれキャブレターと繋がってる部分がありますのでそれを外す。
↓
�Cキャブレターに付いているのアクセルワイヤーホルダーからアクセルワイヤーを取り外しておきます。
↓
�Dキャブレターの下側に有るドレーンボルトを緩めて、キャブレター内部のガソリンを抜いてください。
↓
�Eキャブレターを取り出します。　
※そのまま取れない事も有りませんが、燃料タンクを外すとやりやすいと思います。
↓
�Fキャブレター下側のプラスのネジを2箇所緩めてキャブレターの下側を開けます。※逆さにすると中が分かりやすいと思います。
↓
�Gキャブフロート、ニードルバルブを取り外します。
そうすると真鍮製のネジが数本見えると思います。
↓
�H奥に少し細めのマイナスドライバーで取れそうな真鍮製のネジが一段低く有ると思います。
→コレがパイロットジェット。
�I古いパイロットジェットを取り出し、新しいパイロットジェットに付け替えます。
↓
�Jお約束になりますが、念の為に油面を合わせる。
※14?15mmでお願いします。
↓
�K元に戻します。

?交換後?
メインジェットも純正に戻して、パイロットも純正に戻す。ノーマルマフラーとの相性はやはり良いですよね（笑）
凄いトルク出たような気がします。
定期的にオーバーホールするのみ済みそうです。

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結局、社外マフラーにすると必ず起こるキャブセッティングが面倒になり、中古でノーマルマフラーを購入し、純正のセッティングにして乗ろうと、純正の番手を購入。
メインジェットになります。
【キャブのメインジェット】　
‥ メインジェットとは、固定式ベンチュリーのキャブレターに用いられる燃料制御用の穴（絞り）の部分を指す。
基本は空気量調整用のメインエアブリード（こちらの穴は固定サイズ）とセットになっており、メインジェットのサイズを大きくするにつれ高濃度の燃料が供給されるという仕組みである。

【特性】
【メインジェットの番手を変えるとどうなる？ 】 メインジェット 一番代表的なキャブレターのセッティングパーツがこのメインジェット。
■ 番手を大きくすればガソリンの通る穴径が大きくなり→燃調は濃くなります。
■ 逆に番手を小さくすれば、穴径が小さくなるので→燃調は薄くなります。
私の場合は純正に戻すセッティングなので関係無いですが、メインジェットに限ったキャブセッティング方向として
【メインジェットのセッティングの仕方】
基本燃料吐出量の多い部分から決めて行きたいのでまずメインジェットの領域を調整していきます。 暖機後、何度か2秒程全開でレブを打ち、点火カットがキレイな状態になるのを目指して番手を変えていきます。
良いか悪いかわからない時はわざと濃い方向に振っていき、調子悪そうな状態にしてから徐々に薄くしていきます。
■濃い →回転が伸びず、白煙が多い モゴモゴする
■薄い →全開にした途端失火する オンーオンーオンーと回転落ちが大きい 。
空ぶかしで良い感じのメインジェットを選べたら、その番手がその環境において薄くする最低ラインだと思ってください。敢えてそのラインより薄くする事は、エンジン保護、パワー感の観点からやりません。 プラグが被るからとメインジェットをあり得ない番手にしてしまうと最悪エンジンを壊すので注意。
メインジェットの交換の方法
【手順】
�@本体をスタンドで停めます。
↓
�A燃料コックをオフにしてください。
↓
�Bエアクリーナーとエンジン側、それぞれキャブレターと連結してるバンドを緩めて外してください。
↓
�Cキャブレターのスロットルホルダーからアクセルワイヤーを外しましょう。
↓
�Dキャブレター下部のドレーンボルトを緩め、キャブレター内部のガソリンを抜く。
↓
�Eキャブレターを引っ張り出す。
↓
�Fキャブレター下側のプラスのネジを2箇所緩める。
↓
�Gキャブレターを逆さまにして蓋を開ける。
↓
�Hプラスチックの浮き輪（キャブフロート）、浮き輪（キャブフロート）を留めてるピンを取る。
↓
�Iニードルが真っ直ぐ刺さる位置に平べったい胴長短足みたいな真鍮のネジが見えると思います。それがメインジェット。
↓
�J付け替えます。
↓
�K念の為に油面調整しておきます
※14?15mmが規定。
コレより高いと→ガソリン供給少
コレより低いと→ガソリン供給多
↓
�L元に戻して、エンジン始動して様子を。

?交換後?
最初から社外マフラーが付いていた車両を購入し、純正マフラーと純正のキャブセッティングを知りませんでしたが、すごく乗りやすいと思います。
基本的なメンテナンスをすれば通年セッティング無しで乗れるのは気が楽です。

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流石にデコンプ無しでエンジン始動は出来ない年齢になったので‥デコンプを付けようかと思い装着しました。

【エンジンのデコンプの役割】
‥ デコンプはその名の通り圧力を抜く動作を指し、エンジンの始動をスムーズにする役割を持ちます。
デコンプが作用するポイントとしては、シリンダー内部の圧力です。 デコンプはエンジン始動時に、シリンダー内で圧縮される空気をシリンダー外へ逃がすことで、始動時の負担を軽減しています。

【仕組み】
‥デコンプとは圧縮を抜く、無くす」といった意味。 キックスタート時に圧縮行程でシリンダー内の圧力が高まった際に、デコンプレバーを引くと排気バルブを少し開いて圧縮圧力を逃す機構。 そのためキックアームを軽く踏み込んで、エンジン始動に適した「圧縮行程を過ぎた位置」を出すことが可能になる。

SR400のデコンプレバー
→ SRにはクラッチレバーの下にデコンプレバーというものが付いています。
ちなみにデコンプの使った始動は
�@バイクに跨りキックペダルを出します。
↓
�Aキックペダルを少し踏むとペダルが固くなる位置があるのでそこでストップ
↓
�Bハンドルの左下にあるデコンプレバーを握る。
このレバーを握ります。
↓
�Cデコンプレバーを握った状態でキックペダルをゆっくり踏みながらエンジンの右上にあるキックインジゲーターを確認。
穴をのぞき込み二枚目の写真の状態からシルバーのマークが出るまでペダルを踏みます。
↓
�Dシルバーのマークが出たらデコンプレバーを離しキックペダルを元の位置まで戻します。
最初のこの状態に戻します。足を軽く離すと勝手に戻ります。
↓
�E前に蹴る感覚でキックペダルを一気に踏み下ろす。 とエンジンがかかります。
→今までケッチン覚悟で気合いでエンジンかけてた自分を恥じます（笑）
交換方法です。
【手順】
�@純正デコンプを取り外します。
インジゲーターを見ながらピストンが上に来たら排気側のタペットカバーを外してロッカーアームがフリーになっているか確認します。
これしないで抜いちゃうとロッカーアームにシャフトの切り掛けが当たって入らなくなります。
↓
�A純正のケーブルブラケットがステーで固定されているのでそれを外します。
外したらケーブルがフリーになるのでブラケット、ケーブル、レバーを取り外します。
↓
�Bデコンプキットのシャフトにエンジンオイルを塗布し、スプリングの方向を確認しながら予めシャフトに通して組み付けます。
先に上側にスプリングを引っ掛けておき、シャフトを差し込んだ後でレバーに引っ掛けます。

交換自体は難しく有りませんが、注意点としては‥
インジゲーターを見ながらピストンが上に来たら排気側のタペットカバーを外してロッカーアームがフリーにするとこですね。

?取り付け後?
◎最初は戸惑いましたが、すぐ慣れました。こんなに楽にエンジンかけられるのか‥今までしなかった事を後悔‥（笑）

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とうとう‥やっちまいました（笑）
完全な立ち転けでは有りませんが、壁際にシフトペダルが当たってしまって‥ペダルがグニャリと曲がってしまいました（笑）
そして、その前からシフトフィーリングがガサツ（ガボガボ）に感じて‥ガタが出ているようで。
一度も交換して無かったですからねぇ（笑）20年以上も持ったので労いを込めて交換に踏み切りました。

【シフトペダル】
‥ギヤをチェンジするためのペダル。 通常左足で操作するようになっているが、古いヨーロッパのバイクでは右足シフトのものもあった。 ペダルはゴムで覆われているものが多いが、それでも靴を傷めやすい。
まぁ、バイクって常にギア操作しますから自ずとシフトペダルの仕事量って大きいですので、勿論摩耗や金属疲労は起こします。
使い込んでくとシフトフィーリングって変わるんです。
「シフトフィーリング」は、シフトペダルを操作した際の感触、とここでは定義します。 ミッション車を操る場合とても重要な要素です。 シフトロッドとロッドエンドが用いられたリンク式の場合は特に「ガタ」が増えてくると感触はぐにゃっとしたものになります。 「ガタ」はシフトペダルと軸受けの摩耗や・・シフトロッドの両端に取り付けられるロッドエンドが摩耗してくるとペダルを操作する際の遊びが増えます。
街乗り車の場合は大体ロッドエンドにゴムブーツが付いており、ほこりや砂の侵入を防いでくれるのでガタは増えにくいですが、何万キロも走行すると必ずガタは増えてきます。
少しガタが多いぐらいならしっかりとシフト操作を行えば通常の走行には問題ありませんが、ガッタガタになってくるとペダルの遊びが多いため操作する移動量が増えます。 するとミッションがしっかり入りきらなくてギヤ抜けを起こしたりして、ミッションギヤが痛みます。

【寿命】
特に有りません。ガタが増えた、立ち転けして曲げてしまったとかなら交換時期だと思います。

さっそく交換作業をします。
【手順】
�@まずはステップを取り外さないといけません。
↓
�Aスパナで袋ナットを緩めます。
↓
�Bステップ外れます
↓
�C次にシフトペダルを固定している六角穴付きボルトを 六角レンチで緩めます。
↓
�Dシフトペダルも外れます。
↓
�Eステップラバー既存のラバーを使います。
↓
�F外し辛いので、隙間にシリコンスプレーを入れてゆっくり引っ張ると取れます。
↓
�G新しいペダルに取り付けます。 あとはこれとステップを元通りに取り付けるだけ。

?交換後?
◎ガタは完全になくなりましたね（笑）シフト操作がカチッと決まる感じ。
この感覚は忘れないようにしてメンテナンスに勤しもうと思います。

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毎回、メンテナンスの度に重宝してるセンタースタンドになります。
前のが古くなってしまったので交換。

【バイクのセンタースタンド】
‥バイク左側の車体下方にあり1本で支えるスタンドをサイドスタンド、 バイクを直立させて車両中央に設置された2本で支えながら駐停車ができるスタンドをセンタースタンドといいます。 センタースタンドを立てると後輪が浮くため、メンテナンス時にも役立ちます。

【センタースタンドのメリット】
‥ センタースタンドは、メインスタンドとも呼ばれるスタンドです。
車体が直立した状態で駐停車できるので、メンテナンス時や長期間バイクを保管する際にタイヤに負担をかけないことが特長です。 風の影響がない屋内であれば、保管時のスペースも少なく済みます。
センタースタンドの必要性は、バイクをメンテナンスするとき実感できると言えるでしょう。
◎ドライブチェーンで駆動するバイクは、チェーンの調整と確認、注油を日常的に行う必要性があります。特にチェーンのたるみ具合の確認と調整をするとき、センタースタントでバイクを立てるとジャッキアップの手間や専用の工具を使わず、作業が手早くできます。
◎リアサスペンションの調整や交換
◎スプロケットの交換作業、
◎ドラムブレーキのブレキシューの交換など後輪に関わる作業がセンタースタンドの有無で大幅に変わります。
それ以外にも車体が真っすぐに立っているためオイル交換やオイルフィルター交換、ブレーキフルード交換など、自分でバイクのメンテナンスをしたいバイカーにとってはとても有用であると言えます。
加えてバイクを長期保管するとき、センタースタンドがバイクの重量を支え、タイヤの負荷軽減になり、タイヤの変形やひび割れ防止にもなります。
それだけでなく、センタースタンドは外すときに慣れとコツがいるため、盗難防止になるという意見もあると言われています。
センタースタンドの良い点ばかりを話してしまい、サイドスタンドの良さには触れてませんでしたが、　
サイドスタンドを使うと良いケースも有ります。‥サイドスタンドを使用する。 台風で強い風が吹いている時にセンタースタンドを使っていると、バイクが風に押されてタイヤが浮き、接地面積が減ることでバイクが倒れやすくなります。
センタースタンドではなくサイドスタンドを使うことで、前輪・サイドスタンド・後輪の3点支持で車体を安定させましょう。

※東日本大震災では、センタースタンドをかけて保管してたバイクは揺れに耐えられず壊れたと知り合いから聞きましたね‥サイドスタンドの方が問題無かったと‥

どちらも良い点悪い点有りますよね。

ただ一つ言えるのは、センタースタンドはメンテナンスする際にホントに役に立つって事です。

交換は
�@サイドスタンドを立てて、センタースタンドを使わず、ジャッキや箱などで後輪を浮かせます。
↓
�Aフレームの下にセンタースタンドの取り付けボルトがありますので、慎重に外して下さい。
↓
�B古いセンタースタンドからスプリングを取り出して、新しいセンタースタンドにあらかじめ付けておくと良いと思います。
↓
�C既存のセンタースタンドが付いていたボルトに新しいセンタースタンドをあてがい、ボルトを締めます。
錆止めを軽く塗ると◎

作業は難しくないですが車体をひっくり返したりしないように慎重に。

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今まで、ちょこちょことフロントのみ、リアのみとスプロケットやチェーンを交換してましたが、結局、片方だけ新しくても駄目、減り方が均一でないのでその都度変えるという悪循環なので、思いっきりフロント、リア、チェーンと3点セットで交換しました。
【チェーンスプロケット】
‥ スプロケットとは歯車で、チェーンホイールとも呼ばれる。
軸の回転をチェーンに伝達したり、チェーンの張力を軸に伝達することができる機械要素。 ハブの有無によりA形(平板形)、B形(片ハブ形)、C形(両ハブ形)などの種類があります。

ご存知の通りチェーン、スプロケットは車体が動く限り回り続けるので勿論、消耗はします。
どのくらいで消耗するというと
【バイクのチェーンとスプロケットの寿命】
‥スプロケットの寿命（交換時期）は走行距離で判断 。使用環境にもよりますが、 スプロケットはおおよそ10,000kmの走行で交換 と言われています。
チェーンとスプロケットのどちらかが新品でどちらかが消耗した状態だと、走行中の歯飛び（スプロケットの歯にチェーンが?み合わない現象）が起きてしまいます。
→つまり、チェーンのみを変える又はスプロケットを変えるだけってのは駄目ではないけど理想的ではないってことになります。
同時交換をしないとどうなるかと言う事なんですが‥
!チェーンは消耗品であり、そしてチェーンの寿命に大きく影響するのが「伸び」。スイングアーム後端の「チェーン引き」で張りを調整できないほど伸びてしまったら即交換の必要があるが(走行中にチェーンが外れる可能性も!)、それ以下でもある程度伸びたら交換が必須。→それはチェーンのピッチ(ローラーの内側にあるピンとピンの間隔)と、スプロケットのピッチ(歯と歯の間隔)がズレてしまう、いわゆる「ピッチずれ」が起こるから。
そしてピッチずれを起こした状態で走ると、振動や騒音が大きくなるだけでなく、スプロケットの歯底部分でローラーを受け止めることができなくなり、加速度的にスプロケットが摩耗することになる。駆動ロスも増え、燃費悪化にも繋がる。
→バランスがおかしくなるってことなんですよね‥一度の出費としては大きいですが、その都度それぞれを交換するよりは安上がりなのは間違い無いと思われます。

交換は手間はかかりますが、お店に頼まなくても出来ますので。
ちなみに私の場合、チェーンとかコマ数とか‥迷っちゃうので純正のセットにしました。
もしくは、サンスターさんとかで車種専用設計のも出てるのでそれを買うのも良いかと。

【手順】
�@センタースタンドかジャッキで後輪が浮くようにしてください。あと、一速に入れて車体が動かないように。
↓
�A左側のチェーンカバーを外します。
↓
�Bアクスルナットを緩めてチェーンの遊びを一番大きくしてください。（外れちゃう‥外れてイイんです）
↓
�Cリアスプロケットからチェーンを外して、リアタイヤを取ります。
↓
�Dチェーンカッターで既存のチェーンのピン部分に当ててチェーンを切ります。　
クルクルっと、取れます。
↓
�E左側、前方向にスプロケットカバーがあるので開けます。
↓
�Fフロントスプロケットのプレートとボルトを外してフロントスプロケットを取り除きます。
↓
�G新しいフロントスプロケットをはめて、プレートを締めます。
※カバーはまだ閉めません。
↓
�H�Cで外したリアタイヤにリアスプロケットが付いてるのでボルトを緩めて取ります。
↓
�I新しいリアスプロケットを取り付けます。
↓
�J新しいチェーンを軽くフロントスプロケットに、引っ掛けます。
↓
�Kリアタイヤを戻します。
↓
�Lリアスプロケットにもチェーンを軽く引っ掛けます。
↓
�M�Bで見たチェーンの遊び最大くらいの緩さを見つけます。
↓
�Nちょうど良い所の長さを見つけてクリップをして、ハトメで、留めます。
↓
�O注油しながらチェーンの遊びを均一にして、タイヤを空転させて問題無ければ完了。

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前回腰上オーバーホールをした際にピストンは勿論、ピストンリングも交換しました。
こんな細かい部品ですが、かなり重要か部品なので紹介したいと思います。
要は、ピストンの溝にハマる輪っかってことなんですけどね。
【ピストンリングは何に使う？ 】
‥ピストンリングは、ピストンがシリンダー内で上下運動を行う際、シリンダー壁面とピストンの間にあるわずかな隙間から燃焼ガスが抜けてしまうのを防ぎ、シリンダー壁面に付着したオイルをかき落とす役割を持っています。

そして、このピストンリングの機能は多く、私が知る限り4つあります。
【ピストンリングの4つの機能 】
【機能1 】燃焼ガスのシール
‥シリンダー内の気密をピストンとシリンダー壁との間で十分に保つ機能 爆発した時に発生した燃焼ガスがピストンとシリンダーの隙間にもれてしまわないように一生懸命ふたをしています。 燃焼ガスがもれてしまうと、十分なパワーを発揮できず、燃料の消費量が増えてしまい、経済的にも環境的にもよくありません
【機能2 】潤滑油（エンジンオイル）のコントロール
‥焼き付きを防止する為に、常に必要最小限の潤滑油膜を作る機能 ピストンリングは、エンジンのシリンダーの中で、高温の燃焼ガスにさらされながら、ピストンと共に1分間に数千回または、それ以上往復します。 そのときに、ピストンリングとシリンダーが焼き付くことがないように、また、余分な潤滑油が燃焼室に入らないよう、シリンダー壁面の潤滑油膜を必要最小限にコントロールします。
【機能3】 伝熱機能
‥ピストンで受けた熱をシリンダーへ逃がす機能 ガス爆発を起こすとピストン内の温度は約300°Cまで熱くなってしまいます。その熱がピストン内にたまってしまうとエンジンが破損してしまう可能性があるため、その熱を内部からうまく逃がしてあげなくてはいけません。そのお手伝いをしているのもこのピストンリングです。
【機能4】 ピストン姿勢のサポート
ピストンがシリンダー壁に強く接するのを防ぐ機能 ピストンの姿勢が斜めに傾いたりすると動いている間にいろいろな箇所にあたってしまい、これもエンジン故障の原因となってしまいます。ピストンがスムーズに上下運動出来るようにピストンリングがピストンを支えています。
勿論、ピストンと対で常に動く部品ですから摩耗します。
【ピストンリングが摩耗するとどうなる？ 】
‥ピストンリングの摩耗が進んだり潤滑不足でシリンダーに傷が付くと、燃焼室に侵入するオイル量が増え、混合気とともに燃える量が増えてしまいます。 この現象がオイル上がりと呼ばれるもので、燃焼したエンジンオイルは白煙となって排気に混じります。
→エンジンは終わります‥

交換手順
エンジンオーバーホールの際になります。
※エンジンを下ろした前提で。
�@シリンダーヘッドを開けます。
↓
�Aカムスプロケット、チェーンを外します。
↓
�Bシリンダーブロックのピンを取ります。※なくなさいように。
↓
�Cクランクシャフトの上にピストンが乗ってます。ピストンの穴にあるリングをラジオペンチで取り、ピンを抜きます。
↓
�Dピストンの溝に薄い金属の輪っかが何枚か挟まってます。→ピストンリング。
↓
�Eリングを取り、ピストンを拭きます。
↓
�F合口に気をつけてピストンに新しいリングを取り付け。
↓
�G逆の順番で元に戻す。

他車種での話になりますが、ピストンリングを新しく交換したのみでもかなり調子良くなった経験が有ります。
かなり重要なパーツかと。
2ストロークだと、リング変えるだけでも長持ちしますし。

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リア廻りのリフレッシュ、細かい部品も変えようと思います。
リアハブに収めるスペーサーです。
もっと分かりやすく言うと、リアホイールの中心にに挟めるスペーサーです。
ハブについて。
【バイクのハブとは何ですか？】
‥ ハブとはホイールの中心部分に付いているもので、フレームに取り付ける部分のことです。。
スポークを付ける穴が多数あり回転するようになってます。

【リアハブとは何ですか？】
‥ まずカセットハブについてですが、いわゆる一般的なタイプのリアハブです。 コグというパーツに爪が付いていて、それをハブのシェルに刻み込まれている歯車に引っかかることでハブが回転するというタイプのリアハブです。

そこに収めるスペーサーですが、筒なら何でも良いって訳でなくて基準がきちんと有るようです。
【基準】
‥【ホイールスペーサーの厚みは何mmまでなら大丈夫？】
‥ホイールスペーサーは5mmまでなら安全 。ホイールスペーサーの厚さについて、安全な範囲は一般的に約5mmまでとされています。

オートバイにおける【スペーサとはどういう部品ですか？】
‥ スペーサーとは日本語では間座と呼ばれ物と物の間に取り付けて一定の空間や間隔の高さ方向を決めるための部品です。要はパーツとパーツの間に使用しクリアランスを適正に保つ部品。
埋めるだけでなくスペーサーには他にも効能があります。
【スペーサーを使う理由は何ですか？】
‥ ネジやボルトの正確な位置を決めるのにも役立ちます。 ほとんどのスペーサーは内側が滑らかで、ネジを締めて所定の位置に固定するまで、自由に回転する。 スペーサーは一般的には金属製ですが、作業によっては他の素材を使用する必要があります。※プラスチックなど。

早速、交換です。
【手順】
�@車体を台かセンタースタンドを使い水平にしましょう。
↓
�Aリアホイールに付属してる、ブレーキケーブル、ブレーキアームなどを外します。
↓
�Bリアのアスクルナットを緩めて、アスクルシャフトを引き抜きます。
↓
�Cタイヤは取ります。
↓
�D平坦で下に段ボールなどを敷き（マットとかも◎）に置きます。
↓
�Eあまり強くない力でプラスチックハンマーなどを使いホイールの中央の穴を軽く数回叩きます。
小さな円柱状のが出て来ます。
マイナスドライバーなどで引っ掛けてやると、取れやすい。
コレがスペーサーになります。
↓
�F外した箇所を綺麗に拭いて、少しグリスを表面につけて新しいスペーサーを入れます。手で入ると思います。
↓
�G錆止めと動作が良くなるように軽くグリスをスペーサーの穴に塗ります。
↓
�H�C→�@の順番で元に戻します。
↓
�I手で軽くタイヤを空転させて、異音なくスムーズに回るなら成功。

アスクルシャフト＋スペーサーの交換は効果的ですね。転がり方が軽くなりました。
交換するのも手ですが、分解掃除するだけでも変化有りますので。

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点火系もリフレッシュ行おうと思います。イグニッションコイルです。
社外とか色々有りますが、純正の方がコスパが良いと思います。

【イグニッションコイルとは】
‥イグニッションコイルは、エンジンが動くために必要不可欠な重要な部品です。 イグニッションコイルは、現行の車では気筒ごとに設置されているのが一般的です。
エンジンが健康に働くためには、「良い圧縮」「良い混合気」「良い火花」の３つの要素が必要です。
このうちの「良い火花」を担うのが【イグニッションコイル】です。
イグニッションコイルにはエンジンコンピュータからの配線が接続されています。
イグニッションコイルの先には、燃焼室内に点火するための火花を飛ばす「スパークプラグ」が装着されています。 スパークプラグは20,000?35,000Vもの高電圧で放電されます。 車に使われている電気（バッテリー）は12Vですが、この12Vの電気を上記の高電圧に変換するための変圧器の役割を担っているのがイグニッションコイルです。
勿論、長年使えば故障もします。
滅多にしないと聞きますが‥壊れてませんが、交換した方が後々安心かなって。
壊れる前兆もあるので紹介させて頂きます。
【イグニッションコイル故障の前兆について】
‥加速不良やアイドリングが不安定といったことがイグニッションコイルの寿命の判断基準になることもありました
感じる不具合はないがチェックランプが点灯する 。チェックランプ点灯と同時に、エンジン不調や加速不良などの不具合が体感できる。

▲「エンジンがかかりにくい」
▲「アイドリングが安定しない」
▲「加速しづらい」
などの症状がある場合、イグニッションコイルが故障している可能性があります。 イグニッションコイルは、ガソリン車のエンジンを動かすうえで重要な部品です。

交換は少し面倒です。難しくは有りませんが、労力は‥
【手順】
�@ガソリンコックをオフ
↓
�Aシートを外す。
↓
�Bタンクを外す。
↓
�Cフレームのタンク側にイグニッションコイルが有ります。
↓
�Dプラスネジ２つを緩めて外す。
↓
�Eプラグキャップを外す。
↓
�F新しいコイルのコードに既存のプラグキャップを差し込み。
↓
�Gコイルを取り付け、プラグキャップをプラグに差す。
↓
�H元に戻す。
↓
�I念の為にエンジン始動。

?交換後?
純正のコイルって社外より火花弱いとか勝手な先入観を持ってましたが、全くそんな事は有りませんね、新品のコイルは普通に強力。エンジンの始動性はかなり良くなりましたね。アイドリングも安定。
結局きちんとしたサイクルで交換してればコレを維持出来るわけで。
当たり前かも知れませんきちんと手入れしてれば変に社外を使うより良いのかもしれないですね。

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