YAMAHA純正部品:ヤマハ純正部品

結局、社外マフラーにすると必ず起こるキャブセッティングが面倒になり、中古でノーマルマフラーを購入し、純正のセッティングにして乗ろうと、純正の番手を購入。
メインジェットになります。
【キャブのメインジェット】　
‥ メインジェットとは、固定式ベンチュリーのキャブレターに用いられる燃料制御用の穴（絞り）の部分を指す。
基本は空気量調整用のメインエアブリード（こちらの穴は固定サイズ）とセットになっており、メインジェットのサイズを大きくするにつれ高濃度の燃料が供給されるという仕組みである。

【特性】
【メインジェットの番手を変えるとどうなる？ 】 メインジェット 一番代表的なキャブレターのセッティングパーツがこのメインジェット。
■ 番手を大きくすればガソリンの通る穴径が大きくなり→燃調は濃くなります。
■ 逆に番手を小さくすれば、穴径が小さくなるので→燃調は薄くなります。
私の場合は純正に戻すセッティングなので関係無いですが、メインジェットに限ったキャブセッティング方向として
【メインジェットのセッティングの仕方】
基本燃料吐出量の多い部分から決めて行きたいのでまずメインジェットの領域を調整していきます。 暖機後、何度か2秒程全開でレブを打ち、点火カットがキレイな状態になるのを目指して番手を変えていきます。
良いか悪いかわからない時はわざと濃い方向に振っていき、調子悪そうな状態にしてから徐々に薄くしていきます。
■濃い →回転が伸びず、白煙が多い モゴモゴする
■薄い →全開にした途端失火する オンーオンーオンーと回転落ちが大きい 。
空ぶかしで良い感じのメインジェットを選べたら、その番手がその環境において薄くする最低ラインだと思ってください。敢えてそのラインより薄くする事は、エンジン保護、パワー感の観点からやりません。 プラグが被るからとメインジェットをあり得ない番手にしてしまうと最悪エンジンを壊すので注意。
メインジェットの交換の方法
【手順】
�@本体をスタンドで停めます。
↓
�A燃料コックをオフにしてください。
↓
�Bエアクリーナーとエンジン側、それぞれキャブレターと連結してるバンドを緩めて外してください。
↓
�Cキャブレターのスロットルホルダーからアクセルワイヤーを外しましょう。
↓
�Dキャブレター下部のドレーンボルトを緩め、キャブレター内部のガソリンを抜く。
↓
�Eキャブレターを引っ張り出す。
↓
�Fキャブレター下側のプラスのネジを2箇所緩める。
↓
�Gキャブレターを逆さまにして蓋を開ける。
↓
�Hプラスチックの浮き輪（キャブフロート）、浮き輪（キャブフロート）を留めてるピンを取る。
↓
�Iニードルが真っ直ぐ刺さる位置に平べったい胴長短足みたいな真鍮のネジが見えると思います。それがメインジェット。
↓
�J付け替えます。
↓
�K念の為に油面調整しておきます
※14?15mmが規定。
コレより高いと→ガソリン供給少
コレより低いと→ガソリン供給多
↓
�L元に戻して、エンジン始動して様子を。

?交換後?
最初から社外マフラーが付いていた車両を購入し、純正マフラーと純正のキャブセッティングを知りませんでしたが、すごく乗りやすいと思います。
基本的なメンテナンスをすれば通年セッティング無しで乗れるのは気が楽です。

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流石にデコンプ無しでエンジン始動は出来ない年齢になったので‥デコンプを付けようかと思い装着しました。

【エンジンのデコンプの役割】
‥ デコンプはその名の通り圧力を抜く動作を指し、エンジンの始動をスムーズにする役割を持ちます。
デコンプが作用するポイントとしては、シリンダー内部の圧力です。 デコンプはエンジン始動時に、シリンダー内で圧縮される空気をシリンダー外へ逃がすことで、始動時の負担を軽減しています。

【仕組み】
‥デコンプとは圧縮を抜く、無くす」といった意味。 キックスタート時に圧縮行程でシリンダー内の圧力が高まった際に、デコンプレバーを引くと排気バルブを少し開いて圧縮圧力を逃す機構。 そのためキックアームを軽く踏み込んで、エンジン始動に適した「圧縮行程を過ぎた位置」を出すことが可能になる。

SR400のデコンプレバー
→ SRにはクラッチレバーの下にデコンプレバーというものが付いています。
ちなみにデコンプの使った始動は
�@バイクに跨りキックペダルを出します。
↓
�Aキックペダルを少し踏むとペダルが固くなる位置があるのでそこでストップ
↓
�Bハンドルの左下にあるデコンプレバーを握る。
このレバーを握ります。
↓
�Cデコンプレバーを握った状態でキックペダルをゆっくり踏みながらエンジンの右上にあるキックインジゲーターを確認。
穴をのぞき込み二枚目の写真の状態からシルバーのマークが出るまでペダルを踏みます。
↓
�Dシルバーのマークが出たらデコンプレバーを離しキックペダルを元の位置まで戻します。
最初のこの状態に戻します。足を軽く離すと勝手に戻ります。
↓
�E前に蹴る感覚でキックペダルを一気に踏み下ろす。 とエンジンがかかります。
→今までケッチン覚悟で気合いでエンジンかけてた自分を恥じます（笑）
交換方法です。
【手順】
�@純正デコンプを取り外します。
インジゲーターを見ながらピストンが上に来たら排気側のタペットカバーを外してロッカーアームがフリーになっているか確認します。
これしないで抜いちゃうとロッカーアームにシャフトの切り掛けが当たって入らなくなります。
↓
�A純正のケーブルブラケットがステーで固定されているのでそれを外します。
外したらケーブルがフリーになるのでブラケット、ケーブル、レバーを取り外します。
↓
�Bデコンプキットのシャフトにエンジンオイルを塗布し、スプリングの方向を確認しながら予めシャフトに通して組み付けます。
先に上側にスプリングを引っ掛けておき、シャフトを差し込んだ後でレバーに引っ掛けます。

交換自体は難しく有りませんが、注意点としては‥
インジゲーターを見ながらピストンが上に来たら排気側のタペットカバーを外してロッカーアームがフリーにするとこですね。

?取り付け後?
◎最初は戸惑いましたが、すぐ慣れました。こんなに楽にエンジンかけられるのか‥今までしなかった事を後悔‥（笑）

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とうとう‥やっちまいました（笑）
完全な立ち転けでは有りませんが、壁際にシフトペダルが当たってしまって‥ペダルがグニャリと曲がってしまいました（笑）
そして、その前からシフトフィーリングがガサツ（ガボガボ）に感じて‥ガタが出ているようで。
一度も交換して無かったですからねぇ（笑）20年以上も持ったので労いを込めて交換に踏み切りました。

【シフトペダル】
‥ギヤをチェンジするためのペダル。 通常左足で操作するようになっているが、古いヨーロッパのバイクでは右足シフトのものもあった。 ペダルはゴムで覆われているものが多いが、それでも靴を傷めやすい。
まぁ、バイクって常にギア操作しますから自ずとシフトペダルの仕事量って大きいですので、勿論摩耗や金属疲労は起こします。
使い込んでくとシフトフィーリングって変わるんです。
「シフトフィーリング」は、シフトペダルを操作した際の感触、とここでは定義します。 ミッション車を操る場合とても重要な要素です。 シフトロッドとロッドエンドが用いられたリンク式の場合は特に「ガタ」が増えてくると感触はぐにゃっとしたものになります。 「ガタ」はシフトペダルと軸受けの摩耗や・・シフトロッドの両端に取り付けられるロッドエンドが摩耗してくるとペダルを操作する際の遊びが増えます。
街乗り車の場合は大体ロッドエンドにゴムブーツが付いており、ほこりや砂の侵入を防いでくれるのでガタは増えにくいですが、何万キロも走行すると必ずガタは増えてきます。
少しガタが多いぐらいならしっかりとシフト操作を行えば通常の走行には問題ありませんが、ガッタガタになってくるとペダルの遊びが多いため操作する移動量が増えます。 するとミッションがしっかり入りきらなくてギヤ抜けを起こしたりして、ミッションギヤが痛みます。

【寿命】
特に有りません。ガタが増えた、立ち転けして曲げてしまったとかなら交換時期だと思います。

さっそく交換作業をします。
【手順】
�@まずはステップを取り外さないといけません。
↓
�Aスパナで袋ナットを緩めます。
↓
�Bステップ外れます
↓
�C次にシフトペダルを固定している六角穴付きボルトを 六角レンチで緩めます。
↓
�Dシフトペダルも外れます。
↓
�Eステップラバー既存のラバーを使います。
↓
�F外し辛いので、隙間にシリコンスプレーを入れてゆっくり引っ張ると取れます。
↓
�G新しいペダルに取り付けます。 あとはこれとステップを元通りに取り付けるだけ。

?交換後?
◎ガタは完全になくなりましたね（笑）シフト操作がカチッと決まる感じ。
この感覚は忘れないようにしてメンテナンスに勤しもうと思います。

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毎回、メンテナンスの度に重宝してるセンタースタンドになります。
前のが古くなってしまったので交換。

【バイクのセンタースタンド】
‥バイク左側の車体下方にあり1本で支えるスタンドをサイドスタンド、 バイクを直立させて車両中央に設置された2本で支えながら駐停車ができるスタンドをセンタースタンドといいます。 センタースタンドを立てると後輪が浮くため、メンテナンス時にも役立ちます。

【センタースタンドのメリット】
‥ センタースタンドは、メインスタンドとも呼ばれるスタンドです。
車体が直立した状態で駐停車できるので、メンテナンス時や長期間バイクを保管する際にタイヤに負担をかけないことが特長です。 風の影響がない屋内であれば、保管時のスペースも少なく済みます。
センタースタンドの必要性は、バイクをメンテナンスするとき実感できると言えるでしょう。
◎ドライブチェーンで駆動するバイクは、チェーンの調整と確認、注油を日常的に行う必要性があります。特にチェーンのたるみ具合の確認と調整をするとき、センタースタントでバイクを立てるとジャッキアップの手間や専用の工具を使わず、作業が手早くできます。
◎リアサスペンションの調整や交換
◎スプロケットの交換作業、
◎ドラムブレーキのブレキシューの交換など後輪に関わる作業がセンタースタンドの有無で大幅に変わります。
それ以外にも車体が真っすぐに立っているためオイル交換やオイルフィルター交換、ブレーキフルード交換など、自分でバイクのメンテナンスをしたいバイカーにとってはとても有用であると言えます。
加えてバイクを長期保管するとき、センタースタンドがバイクの重量を支え、タイヤの負荷軽減になり、タイヤの変形やひび割れ防止にもなります。
それだけでなく、センタースタンドは外すときに慣れとコツがいるため、盗難防止になるという意見もあると言われています。
センタースタンドの良い点ばかりを話してしまい、サイドスタンドの良さには触れてませんでしたが、　
サイドスタンドを使うと良いケースも有ります。‥サイドスタンドを使用する。 台風で強い風が吹いている時にセンタースタンドを使っていると、バイクが風に押されてタイヤが浮き、接地面積が減ることでバイクが倒れやすくなります。
センタースタンドではなくサイドスタンドを使うことで、前輪・サイドスタンド・後輪の3点支持で車体を安定させましょう。

※東日本大震災では、センタースタンドをかけて保管してたバイクは揺れに耐えられず壊れたと知り合いから聞きましたね‥サイドスタンドの方が問題無かったと‥

どちらも良い点悪い点有りますよね。

ただ一つ言えるのは、センタースタンドはメンテナンスする際にホントに役に立つって事です。

交換は
�@サイドスタンドを立てて、センタースタンドを使わず、ジャッキや箱などで後輪を浮かせます。
↓
�Aフレームの下にセンタースタンドの取り付けボルトがありますので、慎重に外して下さい。
↓
�B古いセンタースタンドからスプリングを取り出して、新しいセンタースタンドにあらかじめ付けておくと良いと思います。
↓
�C既存のセンタースタンドが付いていたボルトに新しいセンタースタンドをあてがい、ボルトを締めます。
錆止めを軽く塗ると◎

作業は難しくないですが車体をひっくり返したりしないように慎重に。

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今まで、ちょこちょことフロントのみ、リアのみとスプロケットやチェーンを交換してましたが、結局、片方だけ新しくても駄目、減り方が均一でないのでその都度変えるという悪循環なので、思いっきりフロント、リア、チェーンと3点セットで交換しました。
【チェーンスプロケット】
‥ スプロケットとは歯車で、チェーンホイールとも呼ばれる。
軸の回転をチェーンに伝達したり、チェーンの張力を軸に伝達することができる機械要素。 ハブの有無によりA形(平板形)、B形(片ハブ形)、C形(両ハブ形)などの種類があります。

ご存知の通りチェーン、スプロケットは車体が動く限り回り続けるので勿論、消耗はします。
どのくらいで消耗するというと
【バイクのチェーンとスプロケットの寿命】
‥スプロケットの寿命（交換時期）は走行距離で判断 。使用環境にもよりますが、 スプロケットはおおよそ10,000kmの走行で交換 と言われています。
チェーンとスプロケットのどちらかが新品でどちらかが消耗した状態だと、走行中の歯飛び（スプロケットの歯にチェーンが?み合わない現象）が起きてしまいます。
→つまり、チェーンのみを変える又はスプロケットを変えるだけってのは駄目ではないけど理想的ではないってことになります。
同時交換をしないとどうなるかと言う事なんですが‥
!チェーンは消耗品であり、そしてチェーンの寿命に大きく影響するのが「伸び」。スイングアーム後端の「チェーン引き」で張りを調整できないほど伸びてしまったら即交換の必要があるが(走行中にチェーンが外れる可能性も!)、それ以下でもある程度伸びたら交換が必須。→それはチェーンのピッチ(ローラーの内側にあるピンとピンの間隔)と、スプロケットのピッチ(歯と歯の間隔)がズレてしまう、いわゆる「ピッチずれ」が起こるから。
そしてピッチずれを起こした状態で走ると、振動や騒音が大きくなるだけでなく、スプロケットの歯底部分でローラーを受け止めることができなくなり、加速度的にスプロケットが摩耗することになる。駆動ロスも増え、燃費悪化にも繋がる。
→バランスがおかしくなるってことなんですよね‥一度の出費としては大きいですが、その都度それぞれを交換するよりは安上がりなのは間違い無いと思われます。

交換は手間はかかりますが、お店に頼まなくても出来ますので。
ちなみに私の場合、チェーンとかコマ数とか‥迷っちゃうので純正のセットにしました。
もしくは、サンスターさんとかで車種専用設計のも出てるのでそれを買うのも良いかと。

【手順】
�@センタースタンドかジャッキで後輪が浮くようにしてください。あと、一速に入れて車体が動かないように。
↓
�A左側のチェーンカバーを外します。
↓
�Bアクスルナットを緩めてチェーンの遊びを一番大きくしてください。（外れちゃう‥外れてイイんです）
↓
�Cリアスプロケットからチェーンを外して、リアタイヤを取ります。
↓
�Dチェーンカッターで既存のチェーンのピン部分に当ててチェーンを切ります。　
クルクルっと、取れます。
↓
�E左側、前方向にスプロケットカバーがあるので開けます。
↓
�Fフロントスプロケットのプレートとボルトを外してフロントスプロケットを取り除きます。
↓
�G新しいフロントスプロケットをはめて、プレートを締めます。
※カバーはまだ閉めません。
↓
�H�Cで外したリアタイヤにリアスプロケットが付いてるのでボルトを緩めて取ります。
↓
�I新しいリアスプロケットを取り付けます。
↓
�J新しいチェーンを軽くフロントスプロケットに、引っ掛けます。
↓
�Kリアタイヤを戻します。
↓
�Lリアスプロケットにもチェーンを軽く引っ掛けます。
↓
�M�Bで見たチェーンの遊び最大くらいの緩さを見つけます。
↓
�Nちょうど良い所の長さを見つけてクリップをして、ハトメで、留めます。
↓
�O注油しながらチェーンの遊びを均一にして、タイヤを空転させて問題無ければ完了。

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前回腰上オーバーホールをした際にピストンは勿論、ピストンリングも交換しました。
こんな細かい部品ですが、かなり重要か部品なので紹介したいと思います。
要は、ピストンの溝にハマる輪っかってことなんですけどね。
【ピストンリングは何に使う？ 】
‥ピストンリングは、ピストンがシリンダー内で上下運動を行う際、シリンダー壁面とピストンの間にあるわずかな隙間から燃焼ガスが抜けてしまうのを防ぎ、シリンダー壁面に付着したオイルをかき落とす役割を持っています。

そして、このピストンリングの機能は多く、私が知る限り4つあります。
【ピストンリングの4つの機能 】
【機能1 】燃焼ガスのシール
‥シリンダー内の気密をピストンとシリンダー壁との間で十分に保つ機能 爆発した時に発生した燃焼ガスがピストンとシリンダーの隙間にもれてしまわないように一生懸命ふたをしています。 燃焼ガスがもれてしまうと、十分なパワーを発揮できず、燃料の消費量が増えてしまい、経済的にも環境的にもよくありません
【機能2 】潤滑油（エンジンオイル）のコントロール
‥焼き付きを防止する為に、常に必要最小限の潤滑油膜を作る機能 ピストンリングは、エンジンのシリンダーの中で、高温の燃焼ガスにさらされながら、ピストンと共に1分間に数千回または、それ以上往復します。 そのときに、ピストンリングとシリンダーが焼き付くことがないように、また、余分な潤滑油が燃焼室に入らないよう、シリンダー壁面の潤滑油膜を必要最小限にコントロールします。
【機能3】 伝熱機能
‥ピストンで受けた熱をシリンダーへ逃がす機能 ガス爆発を起こすとピストン内の温度は約300°Cまで熱くなってしまいます。その熱がピストン内にたまってしまうとエンジンが破損してしまう可能性があるため、その熱を内部からうまく逃がしてあげなくてはいけません。そのお手伝いをしているのもこのピストンリングです。
【機能4】 ピストン姿勢のサポート
ピストンがシリンダー壁に強く接するのを防ぐ機能 ピストンの姿勢が斜めに傾いたりすると動いている間にいろいろな箇所にあたってしまい、これもエンジン故障の原因となってしまいます。ピストンがスムーズに上下運動出来るようにピストンリングがピストンを支えています。
勿論、ピストンと対で常に動く部品ですから摩耗します。
【ピストンリングが摩耗するとどうなる？ 】
‥ピストンリングの摩耗が進んだり潤滑不足でシリンダーに傷が付くと、燃焼室に侵入するオイル量が増え、混合気とともに燃える量が増えてしまいます。 この現象がオイル上がりと呼ばれるもので、燃焼したエンジンオイルは白煙となって排気に混じります。
→エンジンは終わります‥

交換手順
エンジンオーバーホールの際になります。
※エンジンを下ろした前提で。
�@シリンダーヘッドを開けます。
↓
�Aカムスプロケット、チェーンを外します。
↓
�Bシリンダーブロックのピンを取ります。※なくなさいように。
↓
�Cクランクシャフトの上にピストンが乗ってます。ピストンの穴にあるリングをラジオペンチで取り、ピンを抜きます。
↓
�Dピストンの溝に薄い金属の輪っかが何枚か挟まってます。→ピストンリング。
↓
�Eリングを取り、ピストンを拭きます。
↓
�F合口に気をつけてピストンに新しいリングを取り付け。
↓
�G逆の順番で元に戻す。

他車種での話になりますが、ピストンリングを新しく交換したのみでもかなり調子良くなった経験が有ります。
かなり重要なパーツかと。
2ストロークだと、リング変えるだけでも長持ちしますし。

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リア廻りのリフレッシュ、細かい部品も変えようと思います。
リアハブに収めるスペーサーです。
もっと分かりやすく言うと、リアホイールの中心にに挟めるスペーサーです。
ハブについて。
【バイクのハブとは何ですか？】
‥ ハブとはホイールの中心部分に付いているもので、フレームに取り付ける部分のことです。。
スポークを付ける穴が多数あり回転するようになってます。

【リアハブとは何ですか？】
‥ まずカセットハブについてですが、いわゆる一般的なタイプのリアハブです。 コグというパーツに爪が付いていて、それをハブのシェルに刻み込まれている歯車に引っかかることでハブが回転するというタイプのリアハブです。

そこに収めるスペーサーですが、筒なら何でも良いって訳でなくて基準がきちんと有るようです。
【基準】
‥【ホイールスペーサーの厚みは何mmまでなら大丈夫？】
‥ホイールスペーサーは5mmまでなら安全 。ホイールスペーサーの厚さについて、安全な範囲は一般的に約5mmまでとされています。

オートバイにおける【スペーサとはどういう部品ですか？】
‥ スペーサーとは日本語では間座と呼ばれ物と物の間に取り付けて一定の空間や間隔の高さ方向を決めるための部品です。要はパーツとパーツの間に使用しクリアランスを適正に保つ部品。
埋めるだけでなくスペーサーには他にも効能があります。
【スペーサーを使う理由は何ですか？】
‥ ネジやボルトの正確な位置を決めるのにも役立ちます。 ほとんどのスペーサーは内側が滑らかで、ネジを締めて所定の位置に固定するまで、自由に回転する。 スペーサーは一般的には金属製ですが、作業によっては他の素材を使用する必要があります。※プラスチックなど。

早速、交換です。
【手順】
�@車体を台かセンタースタンドを使い水平にしましょう。
↓
�Aリアホイールに付属してる、ブレーキケーブル、ブレーキアームなどを外します。
↓
�Bリアのアスクルナットを緩めて、アスクルシャフトを引き抜きます。
↓
�Cタイヤは取ります。
↓
�D平坦で下に段ボールなどを敷き（マットとかも◎）に置きます。
↓
�Eあまり強くない力でプラスチックハンマーなどを使いホイールの中央の穴を軽く数回叩きます。
小さな円柱状のが出て来ます。
マイナスドライバーなどで引っ掛けてやると、取れやすい。
コレがスペーサーになります。
↓
�F外した箇所を綺麗に拭いて、少しグリスを表面につけて新しいスペーサーを入れます。手で入ると思います。
↓
�G錆止めと動作が良くなるように軽くグリスをスペーサーの穴に塗ります。
↓
�H�C→�@の順番で元に戻します。
↓
�I手で軽くタイヤを空転させて、異音なくスムーズに回るなら成功。

アスクルシャフト＋スペーサーの交換は効果的ですね。転がり方が軽くなりました。
交換するのも手ですが、分解掃除するだけでも変化有りますので。

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点火系もリフレッシュ行おうと思います。イグニッションコイルです。
社外とか色々有りますが、純正の方がコスパが良いと思います。

【イグニッションコイルとは】
‥イグニッションコイルは、エンジンが動くために必要不可欠な重要な部品です。 イグニッションコイルは、現行の車では気筒ごとに設置されているのが一般的です。
エンジンが健康に働くためには、「良い圧縮」「良い混合気」「良い火花」の３つの要素が必要です。
このうちの「良い火花」を担うのが【イグニッションコイル】です。
イグニッションコイルにはエンジンコンピュータからの配線が接続されています。
イグニッションコイルの先には、燃焼室内に点火するための火花を飛ばす「スパークプラグ」が装着されています。 スパークプラグは20,000?35,000Vもの高電圧で放電されます。 車に使われている電気（バッテリー）は12Vですが、この12Vの電気を上記の高電圧に変換するための変圧器の役割を担っているのがイグニッションコイルです。
勿論、長年使えば故障もします。
滅多にしないと聞きますが‥壊れてませんが、交換した方が後々安心かなって。
壊れる前兆もあるので紹介させて頂きます。
【イグニッションコイル故障の前兆について】
‥加速不良やアイドリングが不安定といったことがイグニッションコイルの寿命の判断基準になることもありました
感じる不具合はないがチェックランプが点灯する 。チェックランプ点灯と同時に、エンジン不調や加速不良などの不具合が体感できる。

▲「エンジンがかかりにくい」
▲「アイドリングが安定しない」
▲「加速しづらい」
などの症状がある場合、イグニッションコイルが故障している可能性があります。 イグニッションコイルは、ガソリン車のエンジンを動かすうえで重要な部品です。

交換は少し面倒です。難しくは有りませんが、労力は‥
【手順】
�@ガソリンコックをオフ
↓
�Aシートを外す。
↓
�Bタンクを外す。
↓
�Cフレームのタンク側にイグニッションコイルが有ります。
↓
�Dプラスネジ２つを緩めて外す。
↓
�Eプラグキャップを外す。
↓
�F新しいコイルのコードに既存のプラグキャップを差し込み。
↓
�Gコイルを取り付け、プラグキャップをプラグに差す。
↓
�H元に戻す。
↓
�I念の為にエンジン始動。

?交換後?
純正のコイルって社外より火花弱いとか勝手な先入観を持ってましたが、全くそんな事は有りませんね、新品のコイルは普通に強力。エンジンの始動性はかなり良くなりましたね。アイドリングも安定。
結局きちんとしたサイクルで交換してればコレを維持出来るわけで。
当たり前かも知れませんきちんと手入れしてれば変に社外を使うより良いのかもしれないですね。

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元々、社外のブリーザーフィルターを使ってましたが、フィルターが剥き出しの為、雨天時の走行とか心配で。
そして、一番の悩み‥ガスの匂いが気になってしまいましてね（笑）
フィルターを使っていても大気にブローバイガスを排出してるのと変わらない訳ですから‥臭いですよね‥
エアクリーナーをノーマルに戻すタイミングで純正のブリーザーに戻しました。
神経質になりたくないのと、車検対策です。

【ブリーザーの役割は？ 】
‥ブリーザーとは、エンジンの主要部位（ギヤボックスなど）内に存在する空気・圧力を放出するという役割を持つパーツのことをいう。
ブリーザーは息抜き・通気孔といった意味で、放出用の穴が存在する。
そのため、この穴の部分よりホコリ・水が浸入しないよう、パイプを装着する場合がある。

厳密に言うと、ブリーザーフィルターはブローバイガスと関係します。
エンジン内部で発生した未燃焼のガス やオイルに含まれるカーボン等の不純物があります。 ブリーザーフィルターはガスとオイルを分離しオイル パンにオイルを戻すとともに不純物を取り除き、吸気管内へ 汚れの侵入を防ぐ役目があります。

そして、SR400の場合はブリーザーフィルターの取り付け位置はクランクケースの上部にあります。
純正も社外も取り付け位置は同じ、クランクケース側から圧力を逃がす造りになってます。
【クランクケースブリーザーの役割は？ 】‥クランクケースブリーザーとは、クルマのエンジンのクランクケースに対し圧力を逃がす呼吸管を設けたものである。
そしてSR400の純正はエアクリーナーとブリーザーが繋がっており、内部循環。
ブローバイガスは排出してはいけない‥車検には通りません。
スカチューンとかだとちょっと危ないかも‥
【ブローバイガスは大気開放でも車検に通りますか？ 】
‥ブローオフバルブから排出されるブローバイガスは、大気汚染の原因につながります。 そのため、道路運送車両法の「ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置」に抵触することから、大気開放式のブローオフバルブは車検非対応となります→NG

簡単に要約すると
エンジン内の内圧は逃さないといけない
→通気孔作って内圧逃がそう→でも、孔を開けっ放しにしたら、異物や水入ってエンジンを駄目にしてしまう→フィルターを付けましょう（但し、ガスは抑えないと?）
という感じです。

交換は至って簡単。
【手順】
�@クランクケース上部にバンドでの留まってるゴム製のフィルター（ブリーザー）を外します。
↓
�Aエアクリーナーボックスにつながってるパイプも一緒に外す。
↓
�B新しいブリーザーフィルターをクランクケース上部に付けて、エアクリーナーボックスのパイプにつなぐ。

?交換後?
体感的な変化は有りません。
ハッキリ言えることはガス臭くなくなります。車検は問題無し。

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クラッチプレート、クラッチ盤のオーバーホールをします。

【クラッチプレートとは何ですか？ 】
‥ スチールプレートの摩耗、ひずみ フリクションプレートとスチールプレートを合わせた総称をクラッチ板と言います。 フリクションプレートはフェーシングという材質が付けられており、これが摩擦を生み出します。
→スチールプレートが摩耗したり、変形したりすると、正常に駆動力が伝えられずに滑ることになります。
車もバイクも同様、クラッチプレートは常に動きますので摩耗しますので、ある程度のスパンで交換が必要になります。

【バイクのクラッチ盤の交換時期は？】 ‥クラッチ盤の交換時期の目安は2万~3万km程度です。
ただこれはあくまでも目安で、2万km以下で使い切る人も入れば、3万km以上使える人もいます。 ブレーキ同様、クラッチを多用すればするほどクラッチ盤が消耗し寿命が早くなります。
【交換目安】
普段走っていてアクセルを開けても回転数だけ上がってスピードが出なかったり クラッチの切れが悪かったりしたら交換した方が良いでしょう。
※ 例外として 粗悪オイル（極端に値段が安いオイル）を入れたりするとエンジンにも悪影響がでますが クラッチにも不具合が生じる時があります。
摩耗→クラッチ滑りになるわけですが、予兆もあります。
▲ 回転数を上げてもスピードが出ない
▲空ぶかししたようになる
▲発進できなくなる

さて、交換したいと思います。
ちなみにバイク屋さんに頼むと
バイク屋さんへ依頼した場合の工賃は16,000円前後?40,000円前後かかってしまう場合もあります。
ゆっくり確実に作業をすれば自力で出来なくも無いです。

【手順】
�@車体を立てます。
↓
�Aオイルを抜きます。
↓
�Bキックペダルを外します。
↓
�Cクランクケースカバーを開けます。
キックアームの所が抜け難いのでその辺りを中心に引っ張ると抜けやすいです。 やはりオイルを抜いてフィルターを外しサイドスタンドで立てるとオイルの流れ出しが段違いに少ないです。急がば回れです。 キックアームのシャフトに付くワッシャーが必ずケース側に張り付いて外れて来ますので落とさない様に注意です。
↓
�Dプレッシャープレートを外します。
ここのスプリングが重いとか軽いとかのスプリングですね。キャブ車はSR500と共通の ”白スプリング“ が標準で入っています。
↓
�E軸に中心に「プッシュロッド１」という部品が見えます。これは手で抜けます。
↓
�F続いて軸の中から引っ張り出したのは「プッシュロッド２」という部品です。 この辺りが摩耗してしまう部品です。 磁石で引き抜きました。
↓
�G続いてプッシュレバーを摘出します。 プッシュレバーに掛かっているスプリングをレバー側で外して、エンジン側に残す様にすると作業しやすいと思います。
↓
�H古いクラッチプレートは取れます。
新しいクラッチプレートに少しエンジンオイルを塗布して組み付けます。
↓
�Iあとは元に戻せば完了。

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