SUZUKI純正部品:スズキ純正部品

フロントフォークからオイル漏れ
オイルシールを注文して交換しました　純正パーツなので、安心問題なく使用できております

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純正品なので何も不満はありません。新車購入から2年半、走行2万キロでひび割れがひどくなり交換となりました。gsxs125はシフトロッドの左右に同一ダストカバーがあり、ほぼ同時にひび割れしたので2、3個買っておくのも良いかと思います。交換は構造をよく見て把握すればそれほど難しいことはありません。シフトペダルやナットを元の位置に戻せるよう印をつけるマーカーなどがあると良いかと思います。あとはレンチとグリスがあればOKです。

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中古で買ったボルティー２５０。なんか左手に違和感。
クラッチレバーが上下にグラついてます。レバーを交換。
少し改善しましたが、まだグラついてすっきりしません。
よく見ると黒い方もすり減っていたのでASSYごと交換。
元は57500-25D00ですが、25D00?25D04は共通のようです。
25D03で注文したが、箱を見たら25D04でした。
比べてみるとレバーが１ｃｍ長い位でそのまま付きます。
上下２ｃｍのグラつきが５ｍｍほどになりました。
テスト走行しましたがいい感じです。気になる人は換えてみましょう。

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純正部品なので確実です。また社外品より安く済むかもしれません。特別こだわりがないなら純正フィルターはおすすめです。
交換作業に関しては、GSX-125シリーズの場合やや面倒な場所にありますが、しょっちゅう交換するものではないという意味では気にするほどではありません。小さな穴からドライバーを差し込んで奥の方にあるネジを回す必要があるので、作業にあった工具の用意が必要です。

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所謂、ドレンボルトってやつです。
価格は僅か100円前後の小さな部品ですが、ドレンボルトが破損するとオイル漏れの原因になります。万が一締め忘れたままエンジンオイルを入れたら、エンジンオイルが全て流れ出して無駄になってしまいます。たかがボルト、されどボルト。

【ドレンボルトとは？ 】
■ドレンボルトは車の底部、オイルパンに付いているボルトです。 オイルパンからエンジンオイル漏れを防止する栓の役割があり、エンジンオイル交換時にドレンボルトを外して古いエンジンオイルを抜けるようになっています。


【ドレンボルトの役割は】
■バイクのメンテナンスにおいてよく耳にする「ドレンボルト」。
ドレンボルトとは、燃料タンクやオイルパンなどについている、「エンジンオイルなどの排液口をふさぐためのネジ」です。

ドレンボルトはドレンワッシャーと違い毎回交換は必要はありませんが、私の場合は4、5年目安に交換してます。
→オイルを塞き止める蓋＝オイルに晒されてる訳で、オイル中のゴミなどでネジ山などが崩れないようにしたい、そして走行中はオイルは高温になる訳ですから。

ドレンボルトの交換は、オイル交換の際に行ってください。
ちなみにオイル交換の手順ですが。
まずは車体、エンジン下にオイルパンを容易してください。
※車体は冷えた状態で。

�@ドレンボルトを緩める。
反時計回りにすると外れます。
大体、エンジン、クランクの下側に付いてます。分からない時はサービスマニュアルもしくは車体の説明書に記載されてます。
↓
�Aオイルが出てくるのを確認したら、ゆっくり反時計回りで手で回しながらボルトを外します。
↓
�B最初は勢い良くエンジンオイルが流れますが、少しずつ流れが弱まり、ポタポタ落ちるようになります。ですが‥まだエンジン内のオイルは完全に抜けてない可能性もあるので、車体を傾けたりしてエンジン内のオイルを出します。
↓
�Cポタっと雫状になったらドレンボルトを入れてメガネレンチで時計回り方向に回して締め付けます。
その前に、取り外したドレンボルトの状態を確認してください。ネジ山が欠けてたら→交換。大丈夫そうならドレンボルトワッシャーを付けて締めてください。
↓
�D締め付けトルクは16N・m。
片手で蛇口を力いっぱい締めるぐらいの感覚。
※ドレンボルトを力いっぱい締め付けるとオイルパンが破損する恐れがありますので気を付けて下さい。
↓
�E締め付けた後はドレンボルト付近の汚れた箇所をパーツクリーナーとウエスを使って 綺麗にしておきましょう。

【注意点】
▲ドレンボルトの位置は、エンジン下部の為、ボルトを緩めにくい事も多く、下手にモンキーレンチとかで緩めようとするとボルトの頭を舐める（潰れる）事も有ります。
?モンキーレンチ→○メガネレンチだと長さも有りますし、長さが有るゆえにモンキーレンチより大きな力を必要としないのでオススメ。

【番外編】
私も自分でメンテナンスし始めた頃、経験したことなんですが‥
【ドレンボルトが固着して外れない!】なんてこともありました（笑）
そんなときも慌てずに（笑）
ドレンボルトは、時計回りで"、締め"、半時計回りで"緩め"られます。気付かずに外そうとしているつもりで実は締めているということもあります。無理に力を加える前に、一度確認する”クセ”を付けましょう。

社外では、エンジンの金属カスなどを付着するマグネット付きのドレンボルトなども有りますが、高いですし、定期的にオイル交換する方なら純正のドレンボルトをストックしてたほうが賢明かと思います。
ちなみに部品番号は
【01500-1016A-000】です。55円と安いですよね!

※ドレンボルトワッシャーは毎回交換でお願いします。ドレンボルトワッシャーはドレンボルトとエンジンの隙間を埋める役割、締付で潰れる事で密閉を保つので再利用は駄目です。

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走行5000キロになったので交換です。
純正エアクリーナーから現状維持で純正エアクリーナーに交換。


車やバイクに乗ったことの有る方なら、耳にする事も多い言葉【エアクリーナー】
エンジンはガソリンと外部から取り入れた空気から混合気を作り出し、ピストンに送られエンジンを動かします。空気と言ってもそのまま吸い上げると異物などの危険性もある為、濾過する必要が有る。
→エアクリーナーの役目。

【エアクリーナーの種類】
「乾式」と「ビスカス式」の２種類があります。
�@「乾式」‥
乾いた濾紙や不織布が用いられており、汚れた場合はエレメントの内側から外側にコンプレッサーの空気を吹き付けて清掃可能。
エレメントは山折りと谷折りで蛇腹状になっていますが、吸気側から見て谷部分に汚れが多く溜まるため、エアーブローすると盛大にホコリが飛び出すことがあります。
→GSX-R125はこのタイプ。

�A 「ビスカス式」‥
エレメントに油分が浸透させてあるのが特長です。スポンジエレメントのフィルターオイルと同様に、エレメント表面の油分によって細かいホコリまで吸着しますが、エアーブローすると油分が飛んでしまうので清掃は原則禁止で、交換時期が来たら迷わず交換します。


【エアクリーナーの交換は必要？】
■キャブレターまたはインジェクションに入る空気をキレイにしてくれるエアクリーナー（エアフィルター / エアエレメント）は、適度に交換しないと不調が起きてしまう可能性があります。

【エアクリーナーが汚れると？】
■エアクリーナーが汚れると吸い込む空気の量が少なくなるため、エンジンが不調になり、燃費や加速性能が低下します。
例として湿式フィルターのスポンジがボロボロになっていると空気が入りすぎてしまう為、燃焼温度が高くなってエンジンを壊す可能性もあります。

また最近のバイクで使われてるインジェクションは、エアーフィルターエレメントの詰まりによって吸入空気量が減少すると、それに合わせて燃料噴射量も補正されて空燃比は変化しないこともあります。ただしプラグがかぶらないからといっても、空気量が減れば当然パワーダウンにつながるので、エアーフィルターエレメントのコンディションが重要であることには変わりは無いです。



【バイクのエアクリーナーの交換頻度】
■空気の汚れを除去するエアクリーナーは約5,000kmが交換のタイミングであり、エアクリーナーが汚れた状態で走行すると燃費が悪くなることがあります。 エアクリーナーは湿式と乾式がありますが、どちらのタイプも交換時期は約5,000�qです。


以上のことを踏まえて‥
今回、何故再び純正のエアクリーナーにしたのか?
◯GSX-R125用の社外エアクリーナーは殆どリリースされてない（笑）
※裏技で、純正はエアクリーナーのパンチングをニッパーなどで外して吸気量を増やす方法もある様ですが‥リスクが怖い（笑）
◯吸気量を上げる→インジェクションの設定が狂ってしまう（空燃比が変わる）事で燃費や走行性能に影響が出る恐れを危惧して。
レースに使うのでなく、ツーリングなどがメインの為。

【交換方法】
�@シートを外します。車載工具の六角レンチで取れます。バッテリーが見えます。
↓
�Aバッテリーを外します。外す時はマイナス→プラスの順番で。
↓
�BヒューズBOXや配線を邪魔にならないように寄せます。
↓
�CプラスドライバーでエアクリーナーBOXの蓋を外します。
↓
�Dカートリッジ型の古いエアクリーナーを外します。
↓
�E新しいエアクリーナーをBOXに収めます。
↓
�F　�C→�@の順で下に戻せば完了。　

【交換後】
◎エンジンの吹け上がりは軽くなりました。　
◎燃費も42キロ→46キロまで向上。
◎アイドリングも安定。

キャブレター付きの車両なら、キャブセッティングなどを施せば吸気量向上してもなんとかなるんですが‥インジェクションとなると緻密なので誤魔化しは効かないように思います。

バイクにとってエアーフィルターエレメント→人のにのマスクと同様、重要かと。吸気量向上＝パワーという事も一理ありますが、それゆえのリスクを自覚する必要があるかと感じてます。

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k6用に購入。交換した途端症状改善しましたが、コードの取り回しを間違えてしまいギアに干渉して断線。線を繋ぎ直しても治らないのでもう一つ買う羽目に。素人整備は気をつけて

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純正が一番安心できるので購入しました。

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なんだかんだで純正が一番信用できる

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先日行ったカウル交換。
カウル交換するだけでなく、カウルに付いてるステッカー、デカールを貼らないとなりません。
実は一回失敗しました。（笑）
失敗を元に書きたいと思います。

これは?シール→○デカールです。
シールとデカールの違いは‥　
【シール】
‥裏に糊のついた紙やプラスチックフィルムのことです。 そして、ステッカーは、よりしっかりしたシールになります。
【 デカール】
‥模型などに転写し、手書きの難しいロゴを再現するためのシールになります。印刷・加工工程を終えあとは転写するだけの状態になったシート。
→バイクや車などは耐候性が求められる為、デカールが使われます。

手先に自信のある方ならそのまま貼れるかもしれませんが‥かなりリスク有りますので（笑）
水貼りという方法を紹介したいと思います。

【貼り方】
■用意するもの■　
○霧吹き‥「水貼り」という方法で行います。
濡れた布なので代用可能ですが、圧倒的に効率化するので霧吹きを使いましょう。 ご家庭にあるもので良いです。持ってなければ買いましょう。
※100均のでOK

○タオル‥水貼りでは大量の水が出ます。 タオル1枚だと足りないかも。あって困らないので、心許ない人は買いましょう。 ※これも100均のでOK

▲ヘラ‥空気と水を抜くのに使います。 指で代用可能ですが、指紋がなくなります。 ヘラがあると綺麗に仕上がるし作業も早いです。→でもヘラで気泡を抜こうとガシガシし過ぎると、水貼りをして柔らかくなったデカールを痛めやすいので個人的にはタオルがいいかと。

【貼り方】
�@脱脂。中性洗剤等で貼る面の油分を取り除く。
↓
�A外装のデカールと貼る面両方に水を吹きかける。
↓
�Bデカールを仮置きして位置合わせする。(まだ押し付けない)
↓
�Cタオルもしくは指の腹で真ん中から外側に押し付けていき、水を抜く。タオルとかで軽く上を押しながらが良いですね。最悪、水分残ってたら貼り直し出来ますし（笑）
↓
�D乾燥。夏場で5? 6時間、冬場なら次の日までそのままにしておきましょう。 ただ、その間にときどきデカールの状態をチェックしてください。 水分が抜けていく途中に気泡が入ったり、糊が弱いと浮きが発生したりします。
↓
�Eデカールの上の保護シートをゆっくり剥がす。

作業自体は難しくないですが、丁寧に時間をかけてゆっくり慎重に行ってください。

私の失敗したポイントですが
?脱脂不十分。
?気泡が気になってヘラでガシガシやり過ぎた。
→なかなか、早く終わらせたいって思うとミスは増えますので、ゆっくり確実に行いましょう。

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