SUZUKI純正部品:スズキ純正部品

中古で買ったボルティー２５０。なんか左手に違和感。
クラッチレバーが上下にグラついてます。レバーを交換。
少し改善しましたが、まだグラついてすっきりしません。
よく見ると黒い方もすり減っていたのでASSYごと交換。
元は57500-25D00ですが、25D00?25D04は共通のようです。
25D03で注文したが、箱を見たら25D04でした。
比べてみるとレバーが１ｃｍ長い位でそのまま付きます。
上下２ｃｍのグラつきが５ｍｍほどになりました。
テスト走行しましたがいい感じです。気になる人は換えてみましょう。

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純正部品なので確実です。また社外品より安く済むかもしれません。特別こだわりがないなら純正フィルターはおすすめです。
交換作業に関しては、GSX-125シリーズの場合やや面倒な場所にありますが、しょっちゅう交換するものではないという意味では気にするほどではありません。小さな穴からドライバーを差し込んで奥の方にあるネジを回す必要があるので、作業にあった工具の用意が必要です。

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所謂、ドレンボルトってやつです。
価格は僅か100円前後の小さな部品ですが、ドレンボルトが破損するとオイル漏れの原因になります。万が一締め忘れたままエンジンオイルを入れたら、エンジンオイルが全て流れ出して無駄になってしまいます。たかがボルト、されどボルト。

【ドレンボルトとは？ 】
■ドレンボルトは車の底部、オイルパンに付いているボルトです。 オイルパンからエンジンオイル漏れを防止する栓の役割があり、エンジンオイル交換時にドレンボルトを外して古いエンジンオイルを抜けるようになっています。


【ドレンボルトの役割は】
■バイクのメンテナンスにおいてよく耳にする「ドレンボルト」。
ドレンボルトとは、燃料タンクやオイルパンなどについている、「エンジンオイルなどの排液口をふさぐためのネジ」です。

ドレンボルトはドレンワッシャーと違い毎回交換は必要はありませんが、私の場合は4、5年目安に交換してます。
→オイルを塞き止める蓋＝オイルに晒されてる訳で、オイル中のゴミなどでネジ山などが崩れないようにしたい、そして走行中はオイルは高温になる訳ですから。

ドレンボルトの交換は、オイル交換の際に行ってください。
ちなみにオイル交換の手順ですが。
まずは車体、エンジン下にオイルパンを容易してください。
※車体は冷えた状態で。

�@ドレンボルトを緩める。
反時計回りにすると外れます。
大体、エンジン、クランクの下側に付いてます。分からない時はサービスマニュアルもしくは車体の説明書に記載されてます。
↓
�Aオイルが出てくるのを確認したら、ゆっくり反時計回りで手で回しながらボルトを外します。
↓
�B最初は勢い良くエンジンオイルが流れますが、少しずつ流れが弱まり、ポタポタ落ちるようになります。ですが‥まだエンジン内のオイルは完全に抜けてない可能性もあるので、車体を傾けたりしてエンジン内のオイルを出します。
↓
�Cポタっと雫状になったらドレンボルトを入れてメガネレンチで時計回り方向に回して締め付けます。
その前に、取り外したドレンボルトの状態を確認してください。ネジ山が欠けてたら→交換。大丈夫そうならドレンボルトワッシャーを付けて締めてください。
↓
�D締め付けトルクは16N・m。
片手で蛇口を力いっぱい締めるぐらいの感覚。
※ドレンボルトを力いっぱい締め付けるとオイルパンが破損する恐れがありますので気を付けて下さい。
↓
�E締め付けた後はドレンボルト付近の汚れた箇所をパーツクリーナーとウエスを使って 綺麗にしておきましょう。

【注意点】
▲ドレンボルトの位置は、エンジン下部の為、ボルトを緩めにくい事も多く、下手にモンキーレンチとかで緩めようとするとボルトの頭を舐める（潰れる）事も有ります。
?モンキーレンチ→○メガネレンチだと長さも有りますし、長さが有るゆえにモンキーレンチより大きな力を必要としないのでオススメ。

【番外編】
私も自分でメンテナンスし始めた頃、経験したことなんですが‥
【ドレンボルトが固着して外れない!】なんてこともありました（笑）
そんなときも慌てずに（笑）
ドレンボルトは、時計回りで"、締め"、半時計回りで"緩め"られます。気付かずに外そうとしているつもりで実は締めているということもあります。無理に力を加える前に、一度確認する”クセ”を付けましょう。

社外では、エンジンの金属カスなどを付着するマグネット付きのドレンボルトなども有りますが、高いですし、定期的にオイル交換する方なら純正のドレンボルトをストックしてたほうが賢明かと思います。
ちなみに部品番号は
【01500-1016A-000】です。55円と安いですよね!

※ドレンボルトワッシャーは毎回交換でお願いします。ドレンボルトワッシャーはドレンボルトとエンジンの隙間を埋める役割、締付で潰れる事で密閉を保つので再利用は駄目です。

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走行5000キロになったので交換です。
純正エアクリーナーから現状維持で純正エアクリーナーに交換。


車やバイクに乗ったことの有る方なら、耳にする事も多い言葉【エアクリーナー】
エンジンはガソリンと外部から取り入れた空気から混合気を作り出し、ピストンに送られエンジンを動かします。空気と言ってもそのまま吸い上げると異物などの危険性もある為、濾過する必要が有る。
→エアクリーナーの役目。

【エアクリーナーの種類】
「乾式」と「ビスカス式」の２種類があります。
�@「乾式」‥
乾いた濾紙や不織布が用いられており、汚れた場合はエレメントの内側から外側にコンプレッサーの空気を吹き付けて清掃可能。
エレメントは山折りと谷折りで蛇腹状になっていますが、吸気側から見て谷部分に汚れが多く溜まるため、エアーブローすると盛大にホコリが飛び出すことがあります。
→GSX-R125はこのタイプ。

�A 「ビスカス式」‥
エレメントに油分が浸透させてあるのが特長です。スポンジエレメントのフィルターオイルと同様に、エレメント表面の油分によって細かいホコリまで吸着しますが、エアーブローすると油分が飛んでしまうので清掃は原則禁止で、交換時期が来たら迷わず交換します。


【エアクリーナーの交換は必要？】
■キャブレターまたはインジェクションに入る空気をキレイにしてくれるエアクリーナー（エアフィルター / エアエレメント）は、適度に交換しないと不調が起きてしまう可能性があります。

【エアクリーナーが汚れると？】
■エアクリーナーが汚れると吸い込む空気の量が少なくなるため、エンジンが不調になり、燃費や加速性能が低下します。
例として湿式フィルターのスポンジがボロボロになっていると空気が入りすぎてしまう為、燃焼温度が高くなってエンジンを壊す可能性もあります。

また最近のバイクで使われてるインジェクションは、エアーフィルターエレメントの詰まりによって吸入空気量が減少すると、それに合わせて燃料噴射量も補正されて空燃比は変化しないこともあります。ただしプラグがかぶらないからといっても、空気量が減れば当然パワーダウンにつながるので、エアーフィルターエレメントのコンディションが重要であることには変わりは無いです。



【バイクのエアクリーナーの交換頻度】
■空気の汚れを除去するエアクリーナーは約5,000kmが交換のタイミングであり、エアクリーナーが汚れた状態で走行すると燃費が悪くなることがあります。 エアクリーナーは湿式と乾式がありますが、どちらのタイプも交換時期は約5,000�qです。


以上のことを踏まえて‥
今回、何故再び純正のエアクリーナーにしたのか?
◯GSX-R125用の社外エアクリーナーは殆どリリースされてない（笑）
※裏技で、純正はエアクリーナーのパンチングをニッパーなどで外して吸気量を増やす方法もある様ですが‥リスクが怖い（笑）
◯吸気量を上げる→インジェクションの設定が狂ってしまう（空燃比が変わる）事で燃費や走行性能に影響が出る恐れを危惧して。
レースに使うのでなく、ツーリングなどがメインの為。

【交換方法】
�@シートを外します。車載工具の六角レンチで取れます。バッテリーが見えます。
↓
�Aバッテリーを外します。外す時はマイナス→プラスの順番で。
↓
�BヒューズBOXや配線を邪魔にならないように寄せます。
↓
�CプラスドライバーでエアクリーナーBOXの蓋を外します。
↓
�Dカートリッジ型の古いエアクリーナーを外します。
↓
�E新しいエアクリーナーをBOXに収めます。
↓
�F　�C→�@の順で下に戻せば完了。　

【交換後】
◎エンジンの吹け上がりは軽くなりました。　
◎燃費も42キロ→46キロまで向上。
◎アイドリングも安定。

キャブレター付きの車両なら、キャブセッティングなどを施せば吸気量向上してもなんとかなるんですが‥インジェクションとなると緻密なので誤魔化しは効かないように思います。

バイクにとってエアーフィルターエレメント→人のにのマスクと同様、重要かと。吸気量向上＝パワーという事も一理ありますが、それゆえのリスクを自覚する必要があるかと感じてます。

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k6用に購入。交換した途端症状改善しましたが、コードの取り回しを間違えてしまいギアに干渉して断線。線を繋ぎ直しても治らないのでもう一つ買う羽目に。素人整備は気をつけて

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純正が一番安心できるので購入しました。

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なんだかんだで純正が一番信用できる

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先日行ったカウル交換。
カウル交換するだけでなく、カウルに付いてるステッカー、デカールを貼らないとなりません。
実は一回失敗しました。（笑）
失敗を元に書きたいと思います。

これは?シール→○デカールです。
シールとデカールの違いは‥　
【シール】
‥裏に糊のついた紙やプラスチックフィルムのことです。 そして、ステッカーは、よりしっかりしたシールになります。
【 デカール】
‥模型などに転写し、手書きの難しいロゴを再現するためのシールになります。印刷・加工工程を終えあとは転写するだけの状態になったシート。
→バイクや車などは耐候性が求められる為、デカールが使われます。

手先に自信のある方ならそのまま貼れるかもしれませんが‥かなりリスク有りますので（笑）
水貼りという方法を紹介したいと思います。

【貼り方】
■用意するもの■　
○霧吹き‥「水貼り」という方法で行います。
濡れた布なので代用可能ですが、圧倒的に効率化するので霧吹きを使いましょう。 ご家庭にあるもので良いです。持ってなければ買いましょう。
※100均のでOK

○タオル‥水貼りでは大量の水が出ます。 タオル1枚だと足りないかも。あって困らないので、心許ない人は買いましょう。 ※これも100均のでOK

▲ヘラ‥空気と水を抜くのに使います。 指で代用可能ですが、指紋がなくなります。 ヘラがあると綺麗に仕上がるし作業も早いです。→でもヘラで気泡を抜こうとガシガシし過ぎると、水貼りをして柔らかくなったデカールを痛めやすいので個人的にはタオルがいいかと。

【貼り方】
�@脱脂。中性洗剤等で貼る面の油分を取り除く。
↓
�A外装のデカールと貼る面両方に水を吹きかける。
↓
�Bデカールを仮置きして位置合わせする。(まだ押し付けない)
↓
�Cタオルもしくは指の腹で真ん中から外側に押し付けていき、水を抜く。タオルとかで軽く上を押しながらが良いですね。最悪、水分残ってたら貼り直し出来ますし（笑）
↓
�D乾燥。夏場で5? 6時間、冬場なら次の日までそのままにしておきましょう。 ただ、その間にときどきデカールの状態をチェックしてください。 水分が抜けていく途中に気泡が入ったり、糊が弱いと浮きが発生したりします。
↓
�Eデカールの上の保護シートをゆっくり剥がす。

作業自体は難しくないですが、丁寧に時間をかけてゆっくり慎重に行ってください。

私の失敗したポイントですが
?脱脂不十分。
?気泡が気になってヘラでガシガシやり過ぎた。
→なかなか、早く終わらせたいって思うとミスは増えますので、ゆっくり確実に行いましょう。

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先日調子に乗って‥立ち転けしてしまいました（笑）
左側からコケたので‥カウルの一部など破れてしまい負傷（笑）補修してみましたが、徐々に高回転走行中のビビり音が聞こえるようになってきて‥振動に耐えられないと心配になり、交換しました。　
左側上の部分です。

この車両はフルカウルの車両になります。
【フルカウルとは？】
‥エンジン部分も含めたバイクの車体全体を覆うような形状のカウルのことです。
見た目もスポーツ性高くていかにも速そうな感じですが、メリットとデメリットとは？

【メリット】
◎空力性能が高いため高速走行や長時間乗った際に走行風を効率よく後ろへ受け流してくれるため、疲れにくい。

◎スタイリング面でもフルカウルマシンはスポーティーなスタイルで見た目が良い。→好みですけどね（笑）

◎降雨や虫などから体を守れる。
真っ向から雨を受けるバイクですから、カウルがあることで身体が濡れる面積を多少減らすことができます。 また、前面から飛んでくる虫やゴミなどからも身体を守ってくれますね。

◎転倒時のエンジンの保護。
カウル無しで転倒した場合、クランクケース等を負傷する場合があり、エンジン周りは外傷でもなかなか部品代が高い‥レーサーとかはこういう事なんですよね。

【デメリット】
▲横風が強いと影響を受けやすい。
前面からの風には強いフルカウルですが、弱点は横風になります。 カウルが付いているぶん、横風を受けやすくなってしまうため、ツアラーのようなどっしりとした車体であれば特に問題は無いですが、軽いバイクなどは影響が大きくなってしまいます。

▲転倒ダメージが大きい。 バイクに乗っている以上、軽微なキズから接触・転倒など大なり小なりの事態は避けられません。 その際、傷ついてしまったカウルの交換が必要になると思いますが、この修理費が結構かかってしまいます。 修理費はバイクの種類によって変わってきますが、およそ数万円と言われています。

▲整備性が悪い 。色々なパーツがカウルに隠されているぶん、整備の際には基本的にカウルを外すところから始まります。 オイル交換すら、カウルを外すところから始めなければいけません。 慣れてしまえば大丈夫と言われますが、バイク正面のアッパーカウルの着脱には、ミラーやウィンカーなど付属部品も着脱が必要になるため、整備に時間がかかります。
→GSX-R125はオイル交換はカウル脱着の必要は有りません。

交換は、基本的に六角レンチと＋ドライバーで出来ます。　車載工具に入ってます（笑）
※ポイントは、左側の一部だけを交換する場合はカウル左側のネジは全て外す必要があります。　
カウルが片側ずつ繋がってるので。　
※ボルトやネジなど細かい部品が多いので無くさないように注意。


良い点
◎振動におけるビビり音が無くなりました。
◎部品代は比較的安い。→以前、こちらを購入する前にバイク店で「転んでもカウル安いですから、安心ですから!」って言われた事が‥確かにそうです（笑）
◎スズキは、ホームページにパーツリストを掲載してるので部品番号を控えておけば、お店で注文可能。

悪い点
?カウル脱着が面倒。


補修ではその場しのぎにしかならないので、予算が許すなら交換をオススメしたいと思います。　
スズキというメーカーは別途パーツリストを購入せずに済むようにホームページにパーツリスト乘せてますから。良心的だと思います。
脱着はハードル高そうなイメージですが、何回かやってると慣れます。
交換すると気分も良いですしね★

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GSX-R125のタイヤはバイアスです。
ラジアルやらバイアスやらって言われますが、

【ラジアルタイヤとバイアスタイヤの違いはなんですか？】
‥構造の違いです。
■ ラジアルタイヤは、カーカスがタイヤの中心から放射状に配置された構造。
■バイアスは、カーカスをタイヤの回転に対して斜めに配置した構造になっています。

バイアスタイヤってどんな特性？

【メリット】
◎悪路や低速走行に優れている。
◎構造がシンプルで価格がリーズナブル。
バイアスタイヤは低速走行時の乗り心地が安定しているので、中程度の排気量のバイクに装備するのに適しています。重量の大きいバイクや悪路での走行で力を発揮します。また、構造がシンプルである分、価格はラジアルタイヤと比較してリーズナブルです。

【デメリット】
▲高速走行に適さない。
▲グリップ力が足りない。
▲ 寿命が短い。 ラジアルタイヤと比較して耐久性が劣る。
バイアスタイヤは低速走行に優れていますが、高速走行時の快適性や安定性はラジアルタイヤに劣ります。使用するカーカス枚数が多い構造であるため、ラジアルタイヤと比較して寿命が短い傾向があります。

GSX-R125に付いてるのはバイアスなんですが、コスト面という事もあると思いますが、
車両の特性でバイアスになってる事も考えられます。
【車両特性】
○１２５ccなので高速道路は走らない。
○パワーもそこまで高くないので低速走行の頻度も高い。
○車体が軽量な為、安定性にかける。その為のバランスに重量を出して安定性を図る。
→特性的にバイアスが合ってる。

そしてこの純正タイヤd102なのですが、

良い点
◎耐摩耗性。４年履いてますが持ってます。
◎路面のショックなどに強い。
◎雨天時も安心。
◎ハンドリングは軽快。

悪い点
▲出荷上の問題だと思うのですが、ヒビ割れが起きやすい。２年でヒビ割れを起こしました。
▲コーナーリングは滑りやすい。寝かせるのは怖いですね。
▲入手しにくい。専用タイヤみたいな扱いなので店舗でも注文が微妙。
▲意外と高い。

リプレイスとして他社のタイヤに交換される方も多いのも納得ですが、タイヤ選択肢の基準の品質や性能として考えてみるのも１つかと。
レース用としてでなく、普段使いやツーリングで考えたらなかなかメリットのあるタイヤかと思います。

後日インプレッションしようと思いますが、交換したタイヤは同じバイアスで、ツーリングや街乗りにウェイトを絞った物を選んでるので。

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