SUZUKI純正部品:スズキ純正部品

本家bremboキャリパーのO/Hは代理店に送って作業が基本ですが、ネットからピストンシールはスズキ純正が流用可能と見てトライ。

推奨されてませんが、今回キャリパーを割って清掃しシールを交換。
合わせ面のOリングはネットで対応品を見つけて購入。

若干ピストンの動きが渋いと思ってましたが、スムーズに動くようになり、タイヤの空転も引きずりを感じないようになりました。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

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若干ピストンの動きが渋いと思ってましたが、スムーズに動くようになり、タイヤの空転も引きずりを感じないようになりました。

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現在、ヨシムラGPマグナムを付けてますが、理由は純正マフラーが傷だらけになってしまったから交換したんです(TOT)
純正マフラー自体は凄い気に入ってて、将来的には純正マフラーに戻そうと思い、今回買い直しました(*^^*)

マフラーには純正マフラー、社外マフラーと有りまして、それぞれ特性が有ります。見た目や音で求めるのもアリだとは思いますが、まずはそれぞれの特性を踏まえて。
【純正マフラー】
‥純正マフラーは、長期間にわたって高い消音性能を維持することができますが、スチール製のものが多く錆びやすいです。
【社外マフラー】
‥社外マフラーは、消音性能が純正マフラーより低下しやすいですが、パワーアップやドレスアップ、排気音の変化などさまざまな効果があります。 また、ステンレス製のものが多く錆に強いです。
とコレだけ見たら‥
社外≫純正という見解になりそうですが、純正は複雑な内部構造でいつも安定した性能を発揮。

その内部構造は
『多段膨張式マフラー』と呼ばれます。
『多段膨張式マフラー』
‥純正マフラーは、基本的にこの構造を採用しています。サイレンサー内の部屋を何層にもわけて、音量を減衰させてます。バイクメーカー純正品は、大量生産でコストを抑えられてますが、構造が複雑で工数がかかってます。もしストレートマフラーと同じ注文数で同じ材質でしか生産すれば、多段膨張式の方が圧倒的に価格が高くなります。
何かと悪口を言われがちな多段膨張式マフラーですが、それらの理由により、工業製品としての価値は、ストレートマフラー（社外マフラー）より高いと言えます。

●メリット
‥耐久性が高く経年劣化による音量の増加がほとんどありません。
社外マフラーより価格が安いのに特に問題なく使用でコストパフォーマンスの高さが魅力。また 故障時や、マフラーを新品にしたいけど性能や見た目はこだわらないといったライダーにおすすめです。

▲ デメリット
‥ 排気圧を減衰させる事で消音させる構造なので、排気抵抗が多めになります。超高回転のパワーがストレート構造のサイレンサー程でにくい傾向です。 低音の消音効果が高く、排気音は高音でパワー感のない音になります。(これは好みですが

そして、GSX-R125って低速トルクが弱いと言われがちなんですが‥これって、社外マフラーに交換した時に体感されやすいんですよね（笑）
一部では、エキパイの太さが足りないからパワー不足と言われがちですが‥実は敢えてエキパイの内径を絞る事によってトルクを温存してるんですよ。
分かりやすい例だと
ストローがあったとします、同じ感じで息を吹いたとします、そしてストローの出口に手を当ててみましょう(*^^*)
●太いストロー→流れはストレート。でも、いくらでも流れる、すぐ終わる。
●細いストロー→少し【引っかかり】を感じつつ、圧強めで流れる。
息をエンジンからの排気ガス、マフラーをストローと置き換えるとこの理論になります。
つまり‥この【引っかかり】がトルクなんです（笑）

さて交換をしてみたいと思います。
GSX-R125とGSX-S125の車体構成は共通なので勿論、純正マフラーも互換性が有ります。
�@車体をサイドスタンド、もしくはジャッキ等で立てます。
↓
�A車体右側にマフラー有ります。
↓
�B右側ダンデムステップ付近のマフラーステーのボルトを緩め。
↓
�C右側サイドカウルを外します。
※サイドカウル脱着には、一部フロント、ラジエーター側のアンダーカウル、車体下のカウルのネジ、ボルトを緩める必要も有ります。
細かい部品が多いので無くさないように。
↓
�Dエキパイの付け根にあるO2センサーを外します。
※ススとか付いてる時は軽く拭いて下さい。
↓
�Eエンジン側のエキパイを留めてるボルト２箇所を外します。
マフラー取れます。
落とさないように慎重に外してください。
↓
�Fエンジン側の古いガスケットを取り除きます。
※ガスケットは再利用不可。排気漏れの原因になるから。
↓
�G新しいガスケットをエンジン側に入れ、マフラーの位置を確認して、位置合わせ。
↓
�Hエキパイを手で軽く停め、ダンデムステップ側の取り付け部も手などで軽めに留めます。
↓
�I全体的に変に曲がって取り付け去れてないかを確認してそれぞれを本締め。
↓
�JO2センサーを取り付け、カウルを戻して完了。

?交換後?
ハッキリ言って‥凄い乗りやすくなりましたね（笑）半クラが本当に楽です。
クラッチを離すと→スーって（笑）
回転の伸びのスピードは社外に比べて遅いですが、低速から一気に9,000rpmまでよどむ事無く綺麗なパワーカーブを描くのはこのエキパイ径も大きく貢献している結果だとも言えますね。
排気音も悪くないです（笑）
最近は純正マフラーでも音質とか凄い研究してますからね‥（笑）

錆が怖いので、またヨシムラに戻して保管しておきたいと思います。
純正マフラーでした(*^^*)

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【フロントフォーク どこ？】
バイクの前側にあるフロントタイヤとホイールを挟んで左右にあるサスペンションを言います。 サスペンションは、クッションのように衝撃を吸収する役割。

そして、正立フロントフォークと倒立フロントフォークというのがあり、
【正立フロントフォーク】
‥インナーチューブ(細いパイプ)が上にあり、アウターチューブ(太いパイプ)が下にあるもの。
【倒立フロントフォーク】
‥その逆でインナーチューブが下にあり、アウターチューブが上にあるもの。
ちなみにGSX-R125は【正立フロントフォーク】です(^o^)

フォークの構造
�@インナーチューブ: 細いパイプで、アウターチューブの中をスライドします。
�A アウターチューブ: 太いパイプで、インナーチューブを覆っています。
�B スプリング: チューブ内にあり、車重を支え、衝撃を吸収します。
�C フォークオイル: チューブ内に封入され、伸縮時のオイルの流れを規制することで減衰力を生み、衝撃を和らげます。 �Dオイルシール: オイル漏れを防ぐゴム製の部品で、インナーチューブとアウターチューブの間にあります。
�Eフォークカバー：�@から�Dを纏める蓋。フォークブーツというのもある。
→今回は、フォークキャップのゴム部分に経年劣化でひび割れが現れたのでフォークのオーバーホールをしてもらいました。
カバーが劣化すると‥
フォークのシール部分に砂や塵・埃・異物が侵入し、 フォークがストロークするときにシール部分に噛み込んで オイルシールを痛める場合があります。
→フォークのオイル漏れってやつです（笑）
私の場合は、オイル漏れは有りませんでしたが、カバーのひび割れ→フォーク内部に異物混入の予防線として早めに交換したんです。

【オーバーホール手順】→ショップ依頼を推奨します。自分でも出来るけど‥工程多いですから‥参考までに。
�@ホイール、フォークを外す。まずは、ホイール、フォークを外してください。
↓
�A フォークキャップを外す。 フォークを外す前に必ずフォークのキャップを緩めておきましょう。緩めておかないと、後で後悔することになります。 このキャップを外します。
↓
�B外したら、オイルを抜きます。 中にはオイルが入っているので、オイルがこぼれても良いように受けを用意してその中にオイルをこぼすようにしてください。
↓
�C キャップを外す。 トッププラグは中のダンパーにねじ込んであるだけなので、下側のナットを固定して、上の部分をスパナで緩めればOK！ 強い力で止まっている訳ではありませんから必ず緩みます。 締め付けトルク 上側23N・m 下側21N・m 車種により締め付けトルクは違いますので、整備書で確認しましょう。
↓
�D フロントフォークアウターチューブの底のボルトを緩める アウターチューブの底には必ず、ヘキサゴン（六角ボルト）でダンパーが接続されています。このボルトを外せば、もうすぐ終わり。 今回は電動インパクトレンチを使い外していますが、専用工具を使って外してもOK！ただし特殊工具なので、非常に高価です。使い道も専用なので、それ以外には使い道がありません。 これを外すと、中からダンパーが出てきます。
↓
�E ダストシールを外す！ ダストシールはゴミやホコリがこの下にあるオイルシールを傷めないように保護する為のシールです。硬くなっていたり、ひび割れしていれば交換しましょう。
↓
�F オイルシールを止めているクリップを外す クリップをマイナスドライバーでこじると簡単に外れます。 インナーチューブを引き抜く インナーチューブを引き抜く時は力を入れて何度もガツンガツンと引けば外れます。
↓
�Gオイルシールを止めているクリップを外す 。クリップをマイナスドライバーでこじると簡単に外れます。
↓
�Hインナーチューブを引き抜く。 インナーチューブを引き抜く時は力を入れて何度もガツンガツンと引けば外れます。 全てのパーツを洗浄 全てのパーツをパーツクリーナーで洗浄し、摩耗をチェック。インナーチューブにさびが発生していないかをチェックし、必要があれば交換。曲がりがあれば、修正などをする。
↓
�I インナーチューブをインストール。 ブッシングインナパイプを交換したら、インナーチューブのインストール。
↓
�Jブッシングをいれる。 ブッシングをまずは入れる→リングをいれる→リングを入れる。
↓
�K オイルシールインストーラーで圧入 ブッシングを圧入する。
↓
�Lクリップの取り付け。 このリング一つでフォークの分解を防いでいます。サビがあれば、新品に交換すること。しっかりと溝にはまっている事を確認しましょう。 オイルシールが規定位置までしっかり圧入されていないと、クリップが止まりません。 全てのパーツを洗浄 シリンダのボトムを入れる。
↓
�M シリンダを入れる。 シリンダをいれる。 フォークの底の部分に取り付けるボルトにねじロック剤をつける。 フォークの底に付けるボルトにねじロック剤を付ける。緩み防止をしてあげましょう。
↓
�Nボルトをシリンダーにつける。 シリンダーが中に入っているので、シリンダーとアウターチューブを固定する。 ボルトを締める。 本来は専用工具で、規定トルクでの締め付けを行う。約44N.mでの締め付けトルク。
↓
�O フォークオイルを入れる。 フォークオイルを必要量を計りフォークに入れる。ただし一気に入れるのでは無く、２回に分けて入れると作業がやりやすい。 針金で専用治具を作ると作業がやりやすい。 シリンダが中に落ち込んでいるので、手が入らない。その場合は針金で引き出すための治具を作ってあげるといいですね。 引き出したら、シリンダを上下に大きく動かすこと。シリンダ内エア抜きしましょう。その後再度残ったフォークオイルをつぎ足します。
↓
�Oスプリングを入れる。 スプリングは先が細い方が下。入れる時にシリンダを落とさないように注意しましょう。 リングを入れる。
↓
�Pリングをいれる。
↓
�Qカラー フォークを入れる。
↓
�R カラーを入れる。
↓
�Sリングを入れる。
↓
? キャップを付ける。
シリンダを落とさないように注意！ シリンダを工具で締め付ける。 キャップを締め付けてから、下のナットを締め付けましょう。
が、1連の流れ‥トルク管理や専用工具など必要なケースも多いのでお店に頼むのが賢明です（笑）費用もそこまで交換部品が無い、シンプルなオーバーホールなら20000円程度で済みますから。早めのオーバーホール、フォークカバーに亀裂が出たら早めにオーバーホールが一番安く済みますのでおすすめ。

?交換後（オーバーホール後）?
◎路面ギャップを拾っても車体は安定してます。
◎ステアリング操作が軽く、しやすくなりました。
◎コーナーで曲がる時に前の動きが軽い為、スムーズに軽く曲がる感覚→変に踏ん張りが無い状態。
◎

つまり、フォークキャップやフォークブーツの劣化がフォーク内部のオーバーホールの初期サインとなります(*^^*)
たかがゴムですけど‥侮れませんよね（笑）

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純正ということで購入。
付け方はYouTubeで見て覚えて。
素人でも大丈夫でした。

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スズキ2型隼の純正マスターシリンダーに流用しました。
元々納車時から中華レバーが付いていて変えたかったものの純正だとシルバーで、車体のブラックにあわせてそろえたかったので色々調べてこちらにたどり着きました。

スズキの純正レバーは細々と品番と設定が別れており複雑でしたが、品番の法則性とそれぞれの車種の適合から行けそうだと思い選びました。
結果的に問題無く使用出来ました。
レバーのカラーはブラックで、レバー位置は5段階のダイヤル調整が可能です。
ボルトとナットもセットになっていることとなによりかなり安かったことが決め手になりました。

レバーの精度や質感は純正品ということでもちろん問題無し。
希望通りの仕様に変えることが出来て満足しています。

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純正のステッカーだけあって質感など問題無し
少し気分を変えて見た目を変えたい人におすすめ

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純正ベルトは安心して取り付け、利用できます。1万キロ持ってもらいたいですね。
ca4aa レッツ交換できました。

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●NG4BG用サイドスタンドにて収納時にスプリングが伸びて下がり気味だった事やスタンドをED13N用に交換に合わせてスプリングも交換する事にしました。
●サイドスタンドのスプリングは、バネレートの違いのものが2つで1セットなので、全て交換しました。
●交換後はスタンドが下がる事なく、シャキッと出し入れができる様になりました。

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●NG4BG用サイドスタンドにて収納時にスプリングが伸びて下がり気味だった事やスタンドをED13N用に交換に合わせてスプリングも交換する事にしました。
●サイドスタンドのスプリングは、バネレートの違いのものが2つで1セットなので、全て交換しました。
●交換後はスタンドが下がる事なく、シャキッと出し入れができる様になりました。

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