PAMS:パムス

エンジンオーバーオールの必需品。
純正より耐久性有りそうです。
定番のヘッドカバーからのオイル滲みも今のところはありません。

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これは参った！取付、組み立てはストレスたまります。
その理由はコイルとの接続のゴムのブーツ・・きついです。付属のグリスを使ってもかなりきついです。。
ここがきつくないと万が一コードが引っ張れてしまった場合に抜け防止はわかるのだけど、それを考慮
してもきついです。ここまできつくする必要があるのかと。初めの2センチ入れるのに苦労します。

それとガラスチューブ。丁寧な説明書は良いのだけど、ガラスチューブを押してコードに入れていく・・
説明書に書いてある通り、ガラスチューブを引っ張ると狭まり、全く入りません。
押すといってもコードとのクリアランスに全く無駄がないのでうまく真っ直ぐに入れていかないと
ダメです。入っていくうちにコードとの抵抗が増えて、ガラスチューブの剛性が負けた時、それ以上
全く入って行きません。４本やって最大１５センチも入りません。ここまでタイトにする必要があるのかと
思います。お陰様で4本組むのに優に2時間以上かかりました。自分にとって4気筒のピストンをシリンダー
に工具なしで入れるのと同じ、もしくはそれ以上の難易度です。いやー参りました。

今までティアラーのコードを使っていたのですがそれの方がコードのコアがぜんぜん太く、物理的に
パフーマンスダウンしたような気がします。変える意味があったのか疑問に思った。

コストパフォーマンスが２なのはガラスチューブの通しが難しく、半分余ったから。改善求む。
＊反論があれば是非コメントを。

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パムスのエレクトロ系製品は純正に匹敵するクオリティなのでどれも安心して交換できる。

まずレスポンスは謳い文句通りに良い。この辺は期待通り。
耐久性も純正クオリティらしいのでこの辺は安心。

今までつけていたＩＣリレー（中価格）だと中華のウインカー球ＬＥＤ４個全部交換すると
作動しなかったので前だけ2個つけていた。このリレーでは同じ状態でハイフラ状態になった。
4個全部だと作動しないのは同じ。　これは容量が中華の物よりも小さいという事か・・・
その辺が少し残念。おかげで4個とも普通の電球に戻した。

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Zの純正スイングアームを利用している方で、メンテナンスを試みたことがある人は必ずここのシャフトやカラーがボロボロになっていることに気付いたはず。
純正部品の供給が終わってしまったところもありますし、何かリプレイスを探すはずです。

正体の不明な材で製作されたリプロ品よりも、絶対にこちらの商品への変更がオススメです。
きっと、取付の段階で精度の違いを実感できます。
グリスニップルまで新品が付属してくるため最高！

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純正よりしっかりした製品です。
メタルで熱伝導もよく、連続走行時でも油音の上昇を防げています。

心配していたブロックとシリンダー下部との密着性も機械加工はせずにOILストーンで仕上げただけですが3000kmはしった今でもオイル漏れ無し
次回必要なときも再度利用すると思います。

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以前乗っていたZRX1100のエンジンの始動性が悪かったので色々部品交換してみたのですが良くならず、イグニッションコイルにかかる電圧が低いのでは？と思いメインハーネスも交換したが効果無し…で、PMCから出ているこの商品を思い出し購入。起動用の＋電源は元のイグニッションコイルの＋から取って取付。取り付け後は今までの始動困難が嘘の様になおりました。まぁ…エー○ンのリレーで代用できますが配線もまとめられているので良しとします。

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V-max1200のユーザー車検が3回目にしてヘッドライトで再検査となり検査官の1人ごとですとのアドバイス
でヘッドランプブースターなるものがあるのを知り早速ウエビックさんで検索したらPAMS製のものがレビ
ューも良かったので購入し、取り付けも簡単で見た目でもわかる明るさに大満足です。再検査も1発で合格になりました。トンネル内も安心して走行できるようになりました。！！

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GPZ400Fのヘッドに使用。シム調整でインナーシムなのでカムの脱着が必要なので、何度も脱着するとボルトの状態が不安なので購入しました。純正のボルトをこの商品変えるだけで安心して何度も納得ができるまでストレスなくカムの脱着が出来ました。強いて言えばカムを外す時にプラグ側のこの商品のボルトを外さないとカムがカムチェーンから外せないのですが自分はあまり気になりませんでした。耐久性は使用したばかりなのでわかりません。

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ＭＹ，Ｚは電装系もコストは度外視し、現存する最高のパーツで構成している。
唯一レギュレターだけは並パーツなので今回交換することに。

現状でライトをつけるとアイドリングで12.4?7?に低下するのでＭＯＳＦＥＴ型に交換すれば
改善するのかと期待していたが、なんと結果は変わらぬものだった。同時に用意していたＬＥＤ
バルブ交換したらなぜかアイドリングでも13.5ｖ出るようになった。これはバルブが悪かったのか？
現在調査中。ライトを点灯しなければ14.5ｖくらい出ている。
（計測値はすべてバッテリー計測ではなくヨシムラマルチメーター）
今回はまぁ、安心を買ったような感じです。

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メンテナンス中にプッシュロッドを外してみたところ、摩耗感が強く感じられたのと、クラッチ側の先端がガタガタになってしまっていたため気になっていました。
他にも社外品はありますが、信頼感が高かったのでチョイス。
これ単体で激変！みたいなことはないとおもいますが、交換後にクラッチの遊び具合が大きく変わっていたので、やはりそれだけ純正品が摩耗していて減寸していたことが実感出来ました。

クラッチのタッチはなんとなくハッキリした気がします。

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