POSH Faith:ポッシュ フェイス

このアイテムは良いです。もともと通勤用バイクに盗難防止で代々引き継いでいたのですが、今はバイクではなくてジムニーのドレスアップに使っています。軽4はナンバープレートの封印がないのでボルトを前後で４個交換できるので安くて質の良い物を探してこちらにたどり着きました。アルマイトの質も良くもう６年程経ちますが色は綺麗です

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14年式MC41 CBR250R後期のウインカーをLED化する為に購入。
セット内容はほぼカプラーオンなのもあってアース線とタイラップと非常にシンプル。
本体の仕上がりは非常に良く、浸水によるショート等の心配は無いかと思われます。
アース線がギボシ接続なのも車体に配線の取り回しがし易くて良い。
MC41にアースを配線する際の参加画像を添付しておきます。

説明書は親切でカウルを外すスキルさえあれば取付は全く問題無いレベルです。

純正のウインカーポジション機能も問題無く機能し、点滅は純正と同等か少し速い位なので問題無いです。

ここからは不満点を。
本体が純正リレーより大きいので純正マウントラバーを無理矢理広げて固定しなければならないのがスマートじゃない。

純正のように本体から直接コネクタが出ている訳では無いので、間に配線があるので配線がダブつく(コネクタカバーのラバー部も口の部分をビニールテープ等で塞いだ方が良いかと)

何より高額。点滅速度調整がある訳でも無いリレーごときにこの価格はやり過ぎだと個人的には思います。


ウインカーをLED化したいけど配線加工が面倒！純正ウインカーポジション機能もどうしても使いたい！という方には良いのではないでしょうか。

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ＮＩＳＳＩＮ別体式マスターシリンダーに取付けを行いました。内径５２ｍｍ・ネジピッチ４ｍｍです。作業はキャップと交換するだけなので簡単です。ただ手を滑らせて落下させないように！注意です。
今回、クラッチ側もＮＩＳＳＩＮ：別体式マスターシリンダーに交換を行いました。その際、ブレーキマスターシリンダーキャップと同色ゴールドのキャップを取付けましたが、クラッチマスターシリンダーキャップのゴールドと２年前に購入していたブレーキマスターシリンダーキャップのゴールドの発色が・・・

ブレーキマスターシリンダーキャップは約２年間使用し、キャップ上部のアルマイトが薄くなっていました（涙）Ｍｙ ＧＲＯＭは屋根付きに保管していますので、日が当たりアルマイトが薄くなった訳でもないようですが、経年劣化によるものかと・・・
今回は、クラッチマスターシリンダーキャップを取付けた事で、発色違いの違和感を感じたので、クラッチ側のキャップを交換していないなら、そのまま使用していたと思います。製品はしっかりした造りです。

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後編 ウィンカー取付

ウィンカーを取付たが延長ステーが別のウィンカー用で、取付の際にステーがなしの状態で付ける事にしたがビジュアル的にはあまりだったので、探してこの延長ステーを追加購入した、ウィンカーだけでも一応は左右の間隔が30ミリはあるが、延長ステーは片側だけで40みりのサイズなので、車体に取付すると左右に55ミリずつ横に出た、最初の延長ステーが無しの状態だと車体から真横からは見えるがちと変な感じに、やっぱり延長ステーが必要でした、前後取り付けるとバランスが良くなった感じでビジュアル的にも安全性がアップした感じです。二度手間の取り外し取付にはなったが延長ステーがあった事でバイクのウィンカーがいい感じになったので、とりあえずは満足、次は何をしようかと、色々パーツ変えるのはたのしみです。

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実はこの商品買うのは二回目
ウラルのFIを第二世代のセンターCPUを持つケーヒンインジェクター式にアップグレードしたのでメインハーネスごと入れ替えになって外されてしまった為、再度購入

ウラルサイドカーはFI第一世代はメーター裏のインジケーターは全て250ファストン端子なので、ハーネスぶったぎったりしなくても250ファストン端子とファストン端子カバー等があれば置き換えが可能
ファストン端子カバーは調達にも苦労したがω

基本的にはマニュアル通りに組めば良いだけなのだが、ハーネス切断したり泥棒タップと呼ばれるエレクトロタップ使ったりはしない方が吉
接触不良の元だし、何かの際に元に戻せない加工や自分以外理解不能な配線加工は有事に他人が観たら鬱陶しくて救いようがないので

せめてギボシかコネクターに加工してスマートに取り付けるコトを推奨
電工プライヤーのマシなのを買っておけば配線作業の苦手意識は半減する
電装系不得手としていたアテクシが言うのだから間違いないω

ついでにハザードスイッチ付きスイッチボックス流用すればハザードスイッチの無いウラルもハザードスイッチ付きに！

苦手意識捨ててやってみりゃ流用加工何でもござれッスよ？

頭の中でダイヤグラム組める奴なら、要るのは安いダイオードだけでこれ買わなくて良いんだがねω
実はマニュアルが価値があるんだは………

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以前所有していたバリオス�Uにて同一品のメッキカラーを取り付けていてお気に入りだったので、再びバリオス�Uを所有し再度購入しました。

※今回の購入ではシルバーを選択しました。

開封して細部を目を凝らしてみても綺麗に加工されておりC面取りは均一で丁寧に作られております。付属するボルトはステンレス製の見た目が美しいもので嬉しいです。

取り付けてみると、すんなり普通に取り付けができます。

耐久性に関しては先代のバリオス�Uに使用して破損や過度の腐食は無かったので十分と言えます。

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今回で2回目の購入。一回目は左側を転倒してしまいましたが、これのおかげでエンジンに損害は無し。
ただ、素材はアルミ削り出し、メッキ (アルマイト仕上げ)ですので傷が付いてしまえば修復できません。
以前は、チタン色を選びましたが今回はレッドを購入。安物ですとすぐ色が変色してピンク色になりますが、値段だけあって変色はありません。
こんな小さなものでも大事なところは守ってくれます。
値段が1万円以下だったらなー。

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2003年(PC37前期)逆車にLEDウインカーを取り付ける為に使用。
事前に調べた位置(ヘッドライトの間)にリレーがなく、今回は左側の青いハーネスからリレーにつながる配線を抜き、このICリレーに差し込んで使用。装着後は問題なくLEDウインカーも動いたので配線も問題なかったと。
今回のように純正のリレーが見つからないことはめったにないと思うが、逆に言えばヘッドライトまで外し純正のリレーと交換するより、手間はかからず同じ結果は得られることにはなる。

ただ、純正のウインカーリレーはどこにあるのか。
事前情報の位置にはリレーがあれど違う形のリレー(左側に三連であるリレーと同型)があり、これがウインカーリレーとは考えられず...。
北米仕様特有の事例かもしれない。

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2003年(PC37前期)逆車に使用。
純正のウインカーからLEDウインカーへ交換するときに、配線を加工せずにカプラーへの取り付けができる。
純正はポジションがあり3本線、交換するLEDはポジションがない2本線、この場合もフロント用に3本線の差し込み口があるこちらを使用(残りの1本は使わない)
リア用も同封されており、こちらは純正からポジションがないのでそのまま差し込んで終わり。
あとあと何らかの交換があっても容易にできると思うので、作業に手間をかけたくない人は必須のアイテムかと思う。

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元々同じものを付けていたのですが転倒により削れてしまったので新品へ交換。
取り付けは簡単なのですが、ボルトを抜かなければならないのでオイルが漏れないか若干心配になります。
ボルト抜いた状態で変に圧をかけない限りは漏れることもないのでパパッと取り付けることをオススメします。

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