Kawasaki:カワサキ

'13年式のZX-6Rに乗り換えて、足付きの悪さが心配で立ちゴケ対策に取り付けました。

と、取り付けた矢先、早速立ちゴケ…。はからずもこの商品のありがたみを感じました…。
ほとんど速度の出ていない状態で左側に転倒。傷の箇所はこのエンジンガードと、グリップの先端、クラッチレバーの先端、ミラー。それと、転倒時に地面と車体の間に足が挟まったのか、サイドカウルに3センチくらいのヒビが入りました。しかし、全体で見れば大きなキズもほとんどなく、カウルのヒビも接着剤で目立たなくできそうです。
他のエンジンガードの購入も検討していましたが、やはり純正が一番だと感じました。

商品本体は、何だか成型があまりよくない気がします。バリが少し残っているし、表面の光沢もまだらです。まあ、遠目で気になるほどでもないですが。

取り付けは、エンジンカバーのネジを外さないといけないので、アンダーカウルを外す必要があります。ツメのひっかかり方が固くて、カウルが割れないかとヒヤヒヤしました。工具がしっかりしていれば、部分的に外して曲げながら工具を突っ込めないこともないですが。
商品自体の部品点数も結構多いので、テキパキやっても1時間半はかかるんじゃないでしょうか。

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ninja1000用のパニアケースとともに購入．
商品説明の通り説明書は同封されておらず，ローター，バネ，プレート四種がそれぞれ2セット入っています．
小さな丸い穴にバネを入れ，横の突起が無い方からプレートを挿入＆ばねの上に突起が覆いかぶさるように入れます．
テキトウなプレートをすべて入れ，反対側に飛び出るまで動くように押し込んだらバイクのキーを挿入します．
バネ側に飛び出たプレートがあれば，プレートの穴の長さが短いものに交換，反対側に飛び出たら穴が長いものに交換します．
キー挿入時にプレートが飛び出なければOKです．
あとはパニアの鍵穴のらせん状になっているところを使ってローター下部のロックを押し込み挿入します．
イメージとしては，ロックが押し込まれるまで時計回り→回さずまっすぐ奥まで入れる→押し込みながら反時計回りに回す．
素人でもなんとかなりました．

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転倒時の御守りとして、装着しました。
そして、その役目を果たしてくれました。
そう、情けないことに、立ちゴケ(右側にこかしました。)をやってしまいましたが、エンジンガードがあったおかげで、カウルは無傷でした。
但し、ミラー、ブレーキレバー、ハンドルバーエンド、ステップ、マフラーカバーにキズが付きましたけど。。
でも、折れたり、変形したりなど、交換が必要なほどではありませんでした。
後、余談ですが、エンジンガードの厚みのおかげで、車体が真横にならず、転倒からの引き起こしも楽に出来ました。

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車体を黒で統一してカスタムしてるので、リザーバータンクも統一したく交換しました。
元々付いていたのはニッシンのタンク別体マスターでしたが、ホースの流用が出来ました。
付けた感想は、カッコいい！一箇所乳白色で浮いていた部分が全体に馴染んで、最高にCOOLです！値段も安いので、おすすめのカスタムです。

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ZX-6R 15年式に取り付け。
　カワサキ純正以外にもエンジンボルトを交換するタイプのスライダーもありますが、カワサキはフレームの強度が強くないので、エンジンボルトタイプではフレームが曲がる可能性が大とのことです。
　今回は純正部品?としてエンジンスライダーがあるようなので純正にしてみました。私はSSタイプの形状ですがネイキッドだと形状が違うのでご注意を。
　取り付けは…外装を外せとすべて英語で説明書に書いてあります(＠_＠;)その点で☆-1です。
　カウル同士を連結するボルトを外して、なんとかスキマを作るとソケットが辛うじて、エンジンのカバーのボルトを外せるのでカウルは車体から外さずとも、ずらしながら取り付けできました。
　このエンジンスライダーですが、あくまでも走行中の転倒でアスファルトの上を滑走するので「スライダー」です。公道とサーキットではこれで後続車からひかれるのを防ぐことが第一、次に車体(主にエンジン)をガードする物です。加えて、可倒式でないバックステップを導入すれば、さらに車体へのダメージを逃がすことができます。
　外装、エンジンカバー、レバー類などで10万円以上コースよりもスライダー類の交換で数万円であれば安い買い物だと思います。

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