ZETA RACING:ジータ レーシング

ネジを締め過ぎると回らない感じもします…
絶妙な締め具合が重要かと。
まぁ、実際には転倒しでみないと何とも言えませんが、低価格で質感は良く、カッコいいので買って損は無し。

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GSX-8S 2025年式に装着。
グリスアップとブレーキランプがつくかの確認を忘れないように。

一番レバーを近くした状態で問題なく使えてます。
質感もよく、こまやかな調整ができることもあり金額の価値はあると思います。
純正と比べるとショートレバーに近い長さですが個人的に違和感なく使えてるます。

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オフロード走行時のスタンディングポジション改善と、ロングツーリングでの疲労軽減を目的に、ZETAのバーライズキットを導入しました。

結果から言うと、もっと早く付ければよかったと思うほど大正解のパーツでした。純正のハンドル高では、スタンディング時にどうしても前かがみになり、腰や腕に無理な負担がかかっていました。しかし、このキットでハンドル位置を高くしたことで、自然な姿勢でスッと立てるようになり、バイクのコントロール性が格段に向上。林道や長距離を走った後の疲労感が劇的に減りました。

取り付けは純正のクランプとハンドルの間に挟んでボルトオンで固定するだけなので、DIYでも簡単に作業できます。ZETAならではのアルミ削り出しの質感も美しく、コックピット周りのドレスアップとしても満足度が高いです。

注意点としては、アップさせる高さによってはブレーキホースやクラッチワイヤーの長さがパツパツになる場合があるため、事前のケーブル類の余裕確認は必須です。

ポジションの悩みを安価かつ確実に解消できる、非常にコストパフォーマンスに優れたパーツだと思います。

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最大のメリットはなんといっても「可倒式」であることです。林道やコースで転倒しても、レバーが前方にスプリングで逃げて衝撃を吸収してくれるため、自走不能になるような致命的な折損をしっかり防いでくれます。山の中でレバーが折れる絶望感や、常に予備レバーを持ち歩く手間を考えれば、この安心感は計り知れません。

また、アルミ削り出しの質感が非常に高く、ハンドル周りのドレスアップ効果も抜群です。アジャスト機構によりレバーの位置を細かく調整できるため、自分の手の大きさや好みのブレーキングポイントにピタッと合わせられるのも嬉しいポイント。ブレーキのタッチもカチッとしていて、指先のコントロール性が向上したように感じます。

ピボット機構がある分、純正の固定式に比べるとごくわずかな上下の遊びを感じるかもしれませんが、実走行で気になるレベルではありません。

価格は純正品より張りますが、転倒のたびに買い替えるコストを考えれば、間違いなく元が取れる投資です。オフロードを走るなら迷わず入れておきたい定番パーツだと思います。

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身長が高くないので、ノーマルのハンドルでは少し高いと感じていましやが、Lowハンドルにしてライディングがしっくりした感じがします。

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【使用状況を教えてください】
短いくなって、操作しやすいです。
手が小さく私はいつもこれです。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
イメージ通りです。

【取付けは難しかったですか？】
かんたんです。

【使ってみていかがでしたか？】
らくちんです。

【付属品はついていましたか？】
メンテの方法が説明書に書いてあるので残しておくと便利です。

【期待外れな点はありましたか？】
特になし

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【使用状況を教えてください】
いつもショートレバーの為、使い心地がいいです。
純正よりタイコ分短いので操作も楽です。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
イメージ通り

【取付けは難しかったですか？】
簡単です。

【使ってみていかがでしたか？】
いつもの安心感

【付属品はついていましたか？】
なし

【期待外れな点はありましたか？】
量ってなのですが、純正より重く感じました。

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買ってすぐデカールが剥がれました。

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純正のグリップって硬くないですか？個人差はあると思いますが決してソフトではないかと思う。
別に操作がし難い訳ではないし「そういうもんだろう」で済ませる事も出来る。
けど、バイクに乗る以上ずっと触っている部位なので「操作し易い」「握り心地が良い」って効いて来ると思うんよね。
あと黒1色よりちょっぴりいいカンジじゃないですか？ここも個人差はあるかと思う部分だけどな。

作業としてはざっくり「バーエンド外す→グリップ外す→グリップ組む→バーエンド組む」
なんだが先ず鬼門のバーエンド外し。
どこの家にもあるインパクトレンチでPH#3のボルトを緩める。
ここはドライバーで回しても一生緩まない。
聞いた所によると、インパクトドライバーでも緩むらしいが面倒なので未検証。
次はグリップを外す。
先ずは左側、純正はゴム系接着剤で固定してあるので若干苦労するかと思う。
再使用の予定がないとかちまちまやるのは面倒くさいって人はひと思いにカッターで切ってもいい。
メジャーなグリップの抜き方としては、ハンドルとグリップの間にエアーガン突っ込んで浮かせて抜く方法な。
どこの家にもあるコンプレッサー使ってエアー流せばちょっとずつ接着が剥がれて最終的にはスポンと抜ける。
抜いた後は接着剤が残るので、納得いくまで掃除する。
そして組付け。
このグリップは全長約120mm、CT125のグリップ交換はだいたい115mmをチョイスされる方が多いっぽい。
内側にワイヤリングのグルーヴがあるのでそこをカットすれば若干短くなる(商品説明にも書いてある)。
カットするのが面倒だなぁ、と思う人は素直に115mmのグリップの中から好きなのを選べばいいと思う。
外した時の様にハンドルとグリップの間にエアーを流せば入っていく。
ただこのグリップはマーキングがあり、そこが上になる様にする。
ちなみにグリップは接着しない派。
後はバーエンドを組み戻す。
9Nmと書いてあるけどウエイトが共回りするので正確にトルク掛ける事が出来ないのでインパクトでチャっと締めればいいと思う。
アクセル側はスロットルチューブごと交換する。
純正のスロットルチューブは凸が付いてるので(多分回り止め)再使用しない。
だいたいこの作業の時についでにハイスロ組むとか。
後は左と同じ、ただ押し込み過ぎてホルダーに当たると回らなくなるor戻らなくなるので若干の隙間を開ける。
そしてバーエンドの組み戻しをしたら完了。

グリップ力がありアクセル操作がし易くなって見た目もちょっと変わる。
作業自体もそんなに難しくないので気軽に交換してみては如何かと。

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WR125Rに使用しました。

必要工具(穴あけ)
5mmドリル
4.5mmドリル

ダートフリークさんのYouTube等で謳われていますが、WR125Rは純正ハンドルが低く、Super Moto-Low以外ではケーブル類の変更が必要になるそうです。

純正ハンドルよりも少しだけ幅が広がります。
オフロードでの転倒に対し、CXはCOMPに比べだいぶ長持ちすると思います。

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