取り付けは簡単でじっくり傷を付けない用にやれば誰でもできると思ういます。ワンポイントのロゴがかっこいいてすよ。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

多くのメーカーから販売されているGSX1100S系向けのクラッチワイヤーです。ワイヤー類は見た目だけだと、どこのメーカーのモノが一番良いのかは判断が出来ません。
製造自体はどこのメーカーも同じ工場で作られているような気もしますが、実際に車両に取り付けてみると使い勝手には結構な差が出ます。
それだけに、こうしたワイヤー類は製造を指示した側がどこまで何を考えて作ったモノなのかが重要な部品かなと感じます。


今回は、車両を購入したときから装着されていたユニコーンジャパンブランドのクラッチワイヤーから交換しました。
注油メンテナンスなどもしっかりされていたため、特段フリクションが大きいとか劣化していた訳でもなく、まだまだ普通に使えるコンディションでしたが、
別に所有しているカワサキZにも使用していたファクトリーまめしばブランドのクラッチワイヤーを入手しましたので交換してみました。


ユニコーンジャパン製品との比較

◆クラッチホルダー側の形状の違い
→クラッチホルダーからの取り出し口に当たる金属部が、ユニコーンジャパン製は純正に準じたアールのキツい形状。
　それに対して、アールが緩く作られているのでここでのフリクションは低く抑えられそうです。屈曲させる際の自由度も高そう。


◆全長
→ユニコーンジャパン製に比較して少し長いです。
　自分のGSX1100Sは純正のセパレートハンドルからパワービルダーのバーハンドルに変更しており、特に問題なく純正長のワイヤーを使用していましたが、この延長されている部分が絶妙に取り回しの自由度をもたらしてくれます。
　クランクケース側の構造が変わらずバーハンドルを採用しているGS750/1000や、カタナに関しても国内仕様と海外仕様などの種々の仕様の差異を吸収できるように意図して少しだけ延長されているのだと思います。
　常識的な仕様であれば、アップハンドルや耕運機セパハン、純正セパハンなどのどの仕様でも決して無駄に余らせてしまうようなことはない長さなので、余ったワイヤーが変な取り回しになってしまってフリクション増を呼ぶということもないです。
　レースでやるような、クラッチカバーを社外品に交換した上でタンク下を通さずにクラッチワイヤーをエンジン右側から大回りさせて持ってくるという特殊なレイアウトでも、余裕を持って対応可能じゃないかと思われます。
　（このような変則的なレイアウトは、純正形状のアールのキツイ金属部だと難しい）
　クラッチホルダー側の形状もあいまって、こうした取り回しの自由度がこの商品の良いところかと。


交換作業自体には特に留意するようなポイントはありませんでした。
参考までに、自分の場合はバーハンドル仕様にカスタムされている上で、今回ワイヤーの取り回しを下記としました。

・クラッチホルダーから左インナーチューブを回り込ませてタンク下にIN
・フレームのメインパイプ左側に沿って、タンク下で配線等と干渉しないように注意しながらクランクケース側へ
・#1と#2のインシュレーターの間を通してカムチェーンテンショナーの下を抜け、クランクケース側ネジ部へIN

※ワイヤーの遊びの調整は概ねクランクケース側で済ませておき、クラッチホルダー側のアジャスターは遊びを増減どちら方向にも振れる余裕のある位置にアジャスターが来るように設定。
※クランクケース側のレバーのローレット位置もワイヤーの全長が変わったこともありワイヤーとレバーが概ね直角に配置されるよう再調整しました。

使用感は全く問題なく快適です。
元々しばらくの使用期間がある製品との比較ですが、試しに新品を無注油で動作した時点で注油済のユニコーンジャパンのものよりもフリクションは低減されていました。
今回のワイヤー交換で、取り回しが細かく最適化された部分が大きかったかなと感じています。

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【使用状況を教えてください】
ブレーキレバーと色を合わせたかったため、購入しました。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
ほぼ、イメージ通りでした。純正互換であると思います。

【取付けは難しかったですか？】
特に難しいことはないのですが、クラッチワイヤーの調整が必要になるので、サービスマニュアルを参考に知識や技能のある方が作業することを推奨します。

【使ってみていかがでしたか？】
純正互換なので、問題なく使用可能です。

【付属品はついていましたか？】
ありませんでした。
必要に応じで、クラッチレバーを取付け時にスペーサーシムを追加する必要があるので、別途、購入が必要です。

【期待外れな点はありましたか？】
純正互換、質感については、コストパフォーマンスを鑑みて、それなりと考えたほうが良いですね。

▼他にもこんな項目があると役立ちます
取付けのポイントやコツ／説明書の有無・わかりやすさ／注意点／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望

Webikeにて、問い合わせしたところ、回答がありましたので参考になれば熟読の上、購入前に質問してみるのも良いと思います。

確認事項＝質問内容

■商品URL： https://www.webike.net/sd/25717631/

■商品名：ブレーキレバー
■品番：70-525-64260
■販売価格(税込)：

■注意事項：【タイプ】左側レバー／YL-26【カラー】ブラック【適合純正品番】B90-83912-00【仕様】適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用)：Φ10.5×17.0×0.3
■備考：※メーカー都合により商品の仕様変更がある場合がございます。ご了承ください。

■■確認事項■■
表記がブレーキになってますが、クラッチレバーだと思います。検索に引っ掛からずYL-26で見つけました。
タイプ】左側レバー／YL-26
カラー】ブラック
適合純正品番】B90-83912-00
商品番号：70-525-64260
自己責任で購入予定ですが、ブラックが欲しいので、
色違いのシルバーYL-05と同じ形状・寸法であれば使用可能だと考えています。
念のため、取付可能かメーカーに問い合わせ頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。

　Webikeからの返事

適合につきまして仕入れ先へ確認をしましたところ、
メーカーにて適合の確認がとれていないため適合不明となります。

代替商品に関しましても『YAMAHA FZ1フェザー 2007年』だけでは明確な回答はできませんが
・YL-05･･･（純正品番：4XV-83912-11）が近しいと思われます。
（適合表ではFZ1-S（逆輸入）と表記の為、確実ではございません。）

※必ずお客様の車両情報を元にヤマハ純正品番をお調べ下さり、添付の適合表を合せてご確認くださいませ。

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少し手前にハンドルくるだけだが結構違いを感じる！
ホースケーブル類もそのままで交換出来るから簡単！後はボルトの脱着でナットをナメないように注意するだけ。
見た目もポジションも良くなりました！

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【使用状況を教えてください】
純正だと使いにくいので、購入

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
はい

【取付けは難しかったですか？】
クラッチ側は、クラッチケーブルが緩まず
そのまま強引につけました。
純正のハンドガードと少し干渉してるかも
ブレーキ側は、わりと簡単ですが
クラッチケーブルが邪魔で、動かす方法を
悩みました。

【使ってみていかがでしたか？】
よい、まだ調整してないですが。

【付属品はついていましたか？】
説明書
あまり役立たないかなと

【期待外れな点はありましたか？】
なし

▼他にもこんな項目があると役立ちます
他の方の、取り付け方を、動画で見ておくと
役に立つかと思います

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バリオスA5のブレーキマスターをレバーごと黒いものに交換したので、クラッチレバーも黒いものに交換です。

特に問題もなくサクッと取り付け。
使用感もまったく問題ありません。

近くのショップのリプレースメント品とさほど価格も変わりませんが、「お店に行って在庫がなかった！」とかの手間をかけることもないので、こういう場合はネットショッピングの方が良いのかもしれませんね(,,> <,,)

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クリア塗装が弱いため、締め付けた時にアルマイト鍍金が剥がれる！

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今まで、腕が伸びきる感じでしたが、これを付けたら腕に余裕ができて、ライディングポジションが楽になりました。
私は、身長167センチです。

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私の場合は、ファツトバーが高さのあまり無いものしか仕入れられませんでしたので、この手のバーライズで矯正してみました。
プロテーパーのアップライズと無理やり組み合わせているために、非常にややこしくなっているのですが、プロテーパーアップライズの下側でアップして、この商品でライズして、プロテーパーで最後は締めると言った具合になってます。
つまり、１９ミリアップの３０ミリアップ(→今回はこれ)ってところでしょうか。
いろいろ考えたのですが、この組み合わせだけが付属のボルトを利用しながら組むことが出来ますので、結果はこうなりました。
(ま、紆余曲折はありたしたが、結果論ですね)
若干強度は心配(^^;ですが、まー、レースで使うわけではないので大丈夫でしょう。(^-^)/

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しばらくデコンプ無しで問題なくエンジン始動できてましたが、さすがに年齢のせいかしんどくなり、またデコンプ付けました。
若気の至りで【デコンプケーブルはいらん!】と捨ててしまい、、、購入しました。

そもそもデコンプって何？
「圧縮を抜く、無くす」といった意味。キックスタート時に圧縮行程でシリンダー内の圧力が高まった際に、デコンプレバーを引くと排気バルブを少し開いて圧縮圧力を逃す機構だ。そのためキックアームを軽く踏み込んで、エンジン始動に適した「圧縮行程を過ぎた位置」を出すことが可能になる。そしてレバーを放し、キックアームを最上段から勢いよく最後まで踏み抜けば、簡単にエンジンが始動できます。

結局、力任せでデコンプ無しでエンジン始動出来ても脚力や労力だけでなくキックアームや関連メカニズムにも大きな負荷がかかるので考えものです。

良い点
○純正並みに耐久性がある。

○純正より入手がしやすい。

○デコンプを利用できるのでエンジン始動が楽になる。足が疲れない。

○ケーブルも長さも実用的な長さなのでセパハンや極端なアップハンドルでない限り使える。


悪い点
○取り付けは面倒‥
ちなみに取り付け手順は　
�@ デコンプレバーをホルダーに付ける。
�Aデコンプレバーにワイヤーを付ける。
�Bエンジン側にワイヤーを付ける。
�Cワイヤーの遊び調整部を締め込む。

ちなみに�Aのエンジンのタペット付近のネジは舐めやすいので注意。



キックスターターを1回踏み下ろしてもクランクシャフトは1回転＋αしか回らない。ところが4ストロークエンジンはクランクシャフト2回転で1回爆発する仕組みだから、エンジンがかかりやすいタイミングの良い場所から踏み下ろす必要がある。 圧縮を抜けばラクにキックを踏み込める！ そんな状況をクリアするのがデコンプ。
「ケッチン」と呼ばれる反発作動で足を痛めるリスクを回避できます。

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