ステンレスは 金属表面の摩擦係数が低いので このボルトに交換する事で より抵抗値が低くなり レバーの動きもスムーズになるし サビの心配も無くなるので 凄くオススメです。
ですが G310系は 前期(?20)と 後期(21?)では レバーの厚みが違い 自身の車種の年式には注意が必要。
この製品は 前期(?20)用で 後期の車種には 長さ不足で 取付け出来ません。
310Rも 310GSも 20年までの前期モデルなら使えます。
当方の車種は 24年モデルの後期なので 長さが足りず 使えませんでした

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クラッチレバーの動きが純正のピンよりスムーズに動きます、クラッチを繋ぐ瞬間もダイレクトに伝わり半クラもしやすいです。

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こちらはdr-z4smにアウテックスさんのレバーガードを取り付けるために購入しました。

小生は純正ハンドルバーとレンサル、ZETA等社外ハンドルバーとコースごとに使い分けるので社外ハンドルバー用にこちらを購入しました。

確かに少々高いですが、精度も良く、アチェルビスの同様のアダプターと比較して固定力が格段に良いです。

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たまにしか乗らないのに乗り出すと一日数百キロ走行してしまうので、終わりには指がつりそうになることがあった。少しでも楽になるかと。実際、楽になった。

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マグナ250にて使用しました。

クラッチを全切りして変速していたらクラッチレリーズベアリングが破損してしまい自走不能になりレッカー(ホンダはベアリングが小さいので壊れやすい)

バイク屋さんと相談し再発防止で走行中は半クラ＆ノークラでシフトする事となり、純正レバーでは少し遠いのでキジマのレバーを試しに買ってみたところマグナ250とは相性抜群でした(笑)

しかし、レバーのストローク量が減ってしまうのでMC13レブルなどの旧車に使用するとクラッチが繋がる位置が手前過ぎてしまったりするので購入前に車両のクラッチ特性をよく考慮した方がよいと思います。

アメリカンだと25.4mmのインチハンドル故にスイッチボックスも大きく、そのままだとレバーがボックスに干渉してしまうため干渉箇所をグラインダーで少し削ればストローク量を確保できると思います。

レバー自体の品質は非常に高く純正レバーと比べても遜色なく感じ、一体型なので可変式と違いフニャついた感じもありません。

既に何年か使用しており、ワイヤーへの注油時にレバーも外して軸の洗浄・グリスアップをしていますがここも摩耗してガタが出たりなどはありません。

レバーの遊びを気持ち少なめにすればレバーのストローク量も稼げるので停車前の減速時にクラッチを全切りにしてギアを落としていく状況でも安心だと思います。

いきなり握るのではなく、あらかじめ指をかけてレバーの遊び分引いておくと素早く確実にシフトできます(チェンジペダルも同様)

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かっこいい！

機能性も抜群！

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RZ350用に購入！純正品からボルトオンで簡単取り付けでした。カラーも黒で無難な感じで良いです。使用感もよく満足でした！

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RZ350用に購入！元々ついていたレバーを外してそのまま付けるだけで、すぐに取り付け出来ました。
使用感も問題なく満足です！

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私のＶストローム２５０ＳＸには、クラッチ側に「ZETA フライトパーチ RD(スイッチ付) 」を入れておりまして、4フィンガーサイズだと、ガード（こまた、ZETA ソニックハンドガードいれてます）との間にクラッチ切った時に指（グローブ？）を挟まれたことが何度かあったので短いモノを物色してコレに行き着きました。

ちなみにブレーキ側も、ACTIVE STFブレーキレバー を入れて強制的にＢ１タイプのショートレバー化に成功しているのですが、それよりも若干短めでしてまさに３フィンガー用と言った感じで、全指で握るのをたまにでもする人は小指が玉コロの所に当たって違和感を感じるように思います。わたしはいざというときはほぼほぼ２フィンガーですのでたまーにツアラーとかの際にずぼらで握る時「３」出来ればいい程度ですので、少なくとも小指残しを強いられるこの中途半端さが気に入りました（笑）　でも、2本掛けし続けるにはちょっとばかしＶストローム２５０ＳＸのクラッチは渋いんですよね?（⇒DAYTONA ライトクラッチレリーズアーム +　前述ＲＤの「キレ重視！」の二重奏?♪）

見えているんですけど誰にも気づかれないでしょうし、あるいみ「見えないオシャレ」ですよね(^_-)-☆

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とても気に入りました。
私の様に手の小さい人には、救いの神です。
ノーマルレバーでは、指が第1関節までしか掛からなかったのが、交換後は第2関節まで掛かります。
クラッチ操作が劇的にやりやすくなりました。
冬場でグローブが分厚くなっても問題無く操作出来ます。
年式の古いバイクですが、まだ新品で部品が手に入るのも嬉しいポイントです。

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