M&H マツシマ:エムアンドエイチマツシマ

ウインカーのLED化で使用しました。

所有してるバイクが古く、次々に機械式ウインカーリレーが壊れていったので全部LED化する事になり当商品を4個ほど購入。

商品裏面の説明書通りウインカーのパイロットランプと繋がっている配線をカット、配線を少し剥いて付属のキボシをカシメて配線を繋ぐだけなので台数をこなしていくと数十分でで施工できるようになりました。

配線が少し増えアースも取らないといけないので取り回しが少し手間で、特にヘッドライトケース内に配線がある車両はライトを戻す際に配線が押されてしまう場合があるので注意が必要です(無理矢理は車両火災に繋がるのでNG)

とはいえ経年で配線の皮膜も硬化していたりすると一筋縄ではいかないので、ドライヤーなどで少し柔らかくした隙に結束バンドなどで固定するといいカンジにできると思います。

技術に自信がない方はバイク屋さんに頼み、横で作業を見学しつつ質問するとしっかりとした基礎が身に付くと思います。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

現在レストア真っ最中のNinja250Rの最大の関門ウインカーパイロットランプ不点灯の原因を解明するべく2りんかんで購入。

以前アドレス110のフルLED化でショップに取り付けていただいたが、今回は自分で取り付けに挑戦…

その為に電工ペンチセットを買ったくらいやる気満（笑）

カウルを外し問題のウインカーインジケーターのハーネスを探っていくとPOSHのインジケータースタビライザーが付いているがここが諸悪の根源と断定し、まずウインカーランプ側左配線をマイナスドライバーでこじると…あっさり外れ配線を確認すると被覆を剥がし銅線を折り曲げてるがギボシ端子ではなワンタッチカプラにその取り付け…しかも銅線の一部しか噛み込んでない…

それが4個のワンタッチカプラ全部同じやり方…

「それじゃ通電せんわな」と感じ配線を少し切ってギボシ端子を圧着…説明書通りに配線して取り回しを考え、マイナス端子はアース接続…作業を終え確認用のT10LEDをセットして動作確認…（期待と不安が半分（笑））

無事点灯して一安心…

最後にT10LED9個にしてみたが燃料警告灯のみ点灯→消せずぼんやりと点灯する為ガラスのウェッジ球に戻し、メーターパネルのLED化は終了。

作業性はワンタッチカプラのPOSHインジケータースタビライザーかもしれないけど、いかんせんワンタッチカプラが不格好すぎ…ギボシ端子圧着の面倒くささは否めないけどM＆Ｈマツシマウインカーパイロットランプハーネスの方が確実＆きれいに纏まります…

自分はコレ一択ですね。

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左右共用のウインカーインジケーターをLED化する場合には、
ダイオード内蔵型の変換ハーネスを割り込ませないと常時ハザードになってしまうために、
必需品となる。
取り付けにあたっては、ギボシ端子のカシメ加工が必要なため、電工ペンチが必要。
また、ウインカーインジケーター周辺は配線が短いため、
他の線を切断したりしないように注意が必要。

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LEDウィンカーにしてパイロットによる回り込みでハザード化してしまったので、整流ダイオードと配線と熱収縮チューブとギボシを揃えるよりも手間も鑑みると時間短縮できます。

わたくしの場合は、車両の配線加工するよりも、配線を作る方が狭い場所で加工するよりも良いと思い、壊れたT5ソケットの部材を使用して、一式作った次第です。

メリットは、トラブルシューティングの時はフルノーマルに戻せる事です。
デメリットは、配線が多くなるので収めるのに手間もかかる事です。

写真で参考にして下さい。

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XR100Rの公道仕様に取り付けた、武川スクエアLCDメーターのパイロットランプ用に購入しました。以前にXLR80RのパイロットランプとウインカーバルブをLED化した際にも同商品を購入して取り付けました。
動作、取付とも配線に割り込ませてアースを取るだけなので、電工ペンチでギボシ加工ができる程度のスキルが有れば労せず取付できます。
数百円で材料が揃えられ、簡単に自作できる程度の代物ですが、材料選定や通販、自作の手間暇が省ける上半断線の心配もないので、必要時にはいつも購入しています。

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FIリトルカブのウインカーLED化に伴い使用しました。ICフラッシャーリレーに交換しウインカーパイロット及オーディオパイロットを活かす為にハーネスを利用しました。ウインカーパイロットランプとニュートラルランプもLED変更しましたが何の問題もなく作動しました。

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ウインカーをLED化したところインジケーターが点灯せず。
電気的な知識の乏しい私は焦って様々ググッてみたところ、インジケーターが左右共用1灯式の場合はあたりまえの如く起きる現象のようで、行き着いたのがこの商品です。

説明書もわかりやすく、比較的簡単に接続でき無事点灯。
作業自体そんなに時間はかかりませんでした。

どうやら知識のある方であれば、コスト的に不満なところもあるようですが、私のような人間には ”助かった” というのが本音の満足できる商品でした。

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ウインカー電球・パイロット電球をLEDに交換したらパイロットランプが片側しか点灯しなくなってしまいました。
パイロットのみ電球に戻そうかとも思いましたがネットで検索したらこのハーネスを取り付ければ普通に点灯そるようになるという事なので取り付けました。
ライト以外は全てLEDになりバッテリーへの負担を減らす事が出来ました。
加工も簡単です。

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LEDウインカーを始めて取り付けつた際に
ICリレーに変えてもLEDにセメント抵抗を割り込ませても
点滅がうまくいかずに相当悩み
ネット検索して理由が判明したどり着いたのがこのハーネスです♪

配線に逆流防止のダイオードを噛ませて有るらしく
自作すれば激安で作れるハーネスだそうですが
電材を買いに行く電車賃や
電材のみをネット通販した時の送料を考えたら
マツシマ製を購入した方が楽で得と気づきました。

1万円以上する価格のリアウインカー＆ストップランプが
無駄にならず正常に使えています。
付けて4年以上経ちます。何の不都合もありません。

とにかく助かりました♪

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シェルパにハザードランプを付けたところ、パイロットランプが機能しなくなったので、省電力も兼ねて装着しました。
電流の逆流防止加工が意外と面倒なので、配線加工が済んでいるこのキットは非常に便利です。
パイロットランプをLEDに入れ替えて、配線を全部つなぐとこうなります。
接続したハーネスの片方はボディアースに落とます。
転けてもぶつからない場所の「フレームについているネジ」を選びましょう。
間違ってもステーにはつけないこと。アース不良で誤動作を起こします。
接続はすべてギボシなので電工ペンチを買っておきましょう。
端子はキットの中に入っているので安心です。
本来ならカバーをつけるべきなのでしょうが、作業性が悪かったため、自分はつけませんでした。
このあとハーネステープを巻いて防水作業を行いましたが、特に不具合はありませんでした。

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