急にエンジンがかからなくなって、火花が弱いと感じたので交換しました。見た目もいいですし、いい品物です。

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2個中片側が点火しなくなり、交換が必要となりましたが既に純正品は廃盤。
相当品の当商品を見つけ購入しました。
外形・取付寸法は純正部品と同じで取り付けに関しては全く問題ありませんでした。
ハーネスは純正品と同じ長さで端子や保護チューブも同等品が使われています。
プラグコードは長さに余裕があり、取り付ける車種に合わせてカットして調整できます。
外観のクオリティーは純正品に勝るとも劣らない感じです。

イグにションチェッカーを使用し壊れていないもう片方のコイルと比較した結果
明かに火花が強くなった事を確認しました。
交換してからまだ１年ですので耐久性に関して今後の評価になります。

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コイルとコードの一体型のため、取り付けの際の接触不良の危険性が減ります。
使用するプラグがターミナル付きの方となるので、元々がねじ式の場合は、プラグが使えなくなるので、注意が必要です。
コイル側はノーマルと同形状のため、取り付けで迷うこともありませんでした。

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12Vモンキーに取り付け。
今回購入したのは謎の始動不良改善のために
ウオタニ→ウオタニに交換しました。
なのでウオタニそのものの効果は不明。
初代もヘッド交換と同時だったのでよく判らず。
ま、見た目で気に入ってるのでokです。

ただタコメーターやCDIとの相性もあって僕の
場合、抵抗入れてもタコメーターの誤作動収まらず。
某中華エンジン用のCDIに変更したら落ち着くと言う
変な事象でした。

それぞれの相性など取り付けた後でしか判らないのを
頭に入れて購入した方がいいです。

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モンキー、ウルフ２００、ＲＧ２５０ガンマ、今回５００ＳＳ（Ｈ１Ｆ）と４台目の装着です。
劇的な変化は期待していませんが、信頼できるブランドですので、これからも使い続けます。

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ジェンマ125にハイパワーの商品ではなくではなく純正品が廃盤の為、汎用品の方取り付けました
調子が悪かったイグニッションコイルですが、こちらの商品に車用のULTRAハイテンションコードを組み取り付けました
コードは8ミリでしたがすんなり組めます
取り付けステーも純正品と変わりがなく無加工です
肺腺のみカプラー式から、平ギボシに変えるだけです

エンジン始動しやすくなり満足してす

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純正にギャップクリアランスが負けてしまったSP 2の性能を引き出せなかった件の３回目の投稿です。電磁気学の知識はほとんどないですが、素人なりに次の結論となりました。

CDIとのインピーダンス不整合により１次電流が減少し、２次側電圧が低下した。

コイルの１次側インピーダンスはコイルの１次側のインダクタンスで決まってくるので、純正がイグナイター+コイルで全体最適化設計されてるのに対し、このような社外コイルは運が悪いと走りに著しく影響すると思います。

元々コイルの一番大切な仕様であるインダクタンスは、インピーダンス整合条件から算出されるものなので、選択肢としては、整合設計された純正を選んだ方が無難と思います。

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CDI点火方式のスクーターに取り付けました。CDIはポッシュのアナログとデジタルの２機を切替え式で搭載してます。

新品の純正イグニッションコイル、ケーブル、キャップでのスパーク限界が電極ギャップ11mmであったのに対し、NGKレーシングケーブルCR3をつけたSP2では10mmという結果になってしまいました。

あるYouTuberの検証では、ケーブルをNGKからウオタニに交換して純正コイル使用時よりも広いギャップで見るからに強く青いスパークを発したと述べています。

また、CHATgpt の回答が正しいとは限りませんし、私は電磁気学はよくわからないのですが、コイルのインダクタンスとケーブルの材質、抵抗等の特性の最適化しないと本来のスパークが得られないと答えました。

以上の事実と理論回答からケーブルをウオタニに替えてみようと思います。

あと、ケーブルへの巻き付けによる信号取り出しにしてる武川のDNタコメーター針が著しく暴れています。デジタルCDIにすると大きく暴れ、アナログCDIにすると比較的小さな暴れになります。こちらもウオタニのケーブルに替えて様子を見ようと思います。

NGKのパワーケーブルと合わせて取り付けました。
切る位置で少し悩みましたが、あとは簡単です。
いままでキツかった登り坂をいつものギアで走ってみてください。
めちゃくちゃハッキリ違いがわかります。

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激変！まるで別のバイク。エンジン性能を上げたいのなら、まずウオタニのフルパワーキットの導入をお勧めします。キットでなければ効果は不十分です！取り付けの際、プラグのギャップ調整が必須です！純正キャブでも十分です。メインジェットは少し濃くした方が良いかもしれません。

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