MINIMOTO:ミニモト

ハイカム、ロッカーアームを交換する際に必ず発生するタペット調整。または、過走行の場合も。

タペット調整とは？
【エンジンのタペット調整とは？ 】
‥ タペット調整とは、レシプロエンジンの吸入・排気を行うというバルブタイミングの調整後に必ず実行する作業のことである。 カムとタペットの隙間を調整してネジを締めるというもの。

仮に調整をしなかったらどのような事が起きるのか

【タペット調整をしないとどうなる？ 】
‥ タペット音がうるさいと気になるのはもちろんだが、そのまま放置すると隙間が広い分、打撃の衝撃が強くなり、ますますタペットクリアランスが広がってしまい、こうなると始動性が落ちたりバイクがだんだんと調子を崩していってしまうため調整が必要。

【タペットクリアランスが狂うとどうなる？】
‥ バルブクリアランス（タペット）の隙間が大きくなると、打音がし始めます。
エンジンが冷間の時に音が出るが、暖まると消える。 この様な場合は、隙間が大きいのですが、暖まると金属が膨張し隙間が小さくなるために音が消えます。

→程度やエンジンをバラしたり作業との兼ね合いで調整は行ったほうが良いです。

今回使用したのは、タペットレンチといいタペット調整のみに使用する工具。
スパナレンチなど代用は効きますが、出来れば専用の工具をお使い下さい。

【手順】
�@まずシフトペダルを取り外します。 ネジ一本で固定させれいるだけですので、ネジを外して引っ張れば簡単に外れます。 ※タペットの調整作業は、必ず冷間時に行って下さい。 シフトペダルを取り外したところです。
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�A 次にジェネレーターカバーを止めてある、３本のネジを取り外します。
↓
�B 次にタペットを調整する為、上死点を合わせます。この位置にジェネレーターのＴのマークを合わせます。ちょっと重いとは思いますが、手で反時計回り（左）に回して合わせます。
回せない場合はプラグを外すと軽くなります。
※注意！ ４サイクルエンジンの場合、クランク２回転に対してカムが1回転します。上死点の位置でフライホイールの手応えが軽くなることを確認してください。重く感じる時には、カムがバルブを押している状態なので、もう1回転回します。
上下のタペットカバーを取り外します。 この部分は、熱が加わるので相当硬く締まっています。 ヘタにコジると一発でカバーのネジの部分を痛めますので、十分に注意してください。
↓
�Cタペットカバーを外すと、タペットが見えます。 ネジを緩めこの真ん中の部分を調整するのですが、かなり微妙な力加減が要求されます。 ラジオペンチとめがねレンチの組合せで調整できないこともないですが、できれば専用工具を用意した方が無難です。
↓
�Dタペットとバルブの間にシグネスゲージを挿し込み、タペットアジャスターレンチで調整して固定します。 ここの力加減がとても難しく、あまり隙間を狭くしてしまうとシグネスゲージが抜けなくなります。専用工具を使用しても、1mm回すか回さないかの超繊細な力加減が必要です。ギリギリ抜ける感じに調整してから、ナットでしっかり固定します。
↓
�E私の場合、IN：0.04mm、OUT：0.07mmに設定しています。ボアアップキットメーカーによって指定値がありますので、その数値に合わせてください。大体0.05?0.07mmぐらいの数値が多いと思います。ちなみにノーマルの場合 ＩＮ、OUT共0.05mm±0.02mmです。 タペットアジャスターをナットで固定するとき微妙にずれるので、正しく調整が出来ているかシグネスゲージで確認します。隙間に入らなかったり、簡単に入りすぎる場合は、もう一度調整を行います。 手でタペットアジャスターを揺すった時の感覚ですが、微妙に左右に動かせても上下には完全に離れず、オイルが膜を張ってつないでいるような感じになります。分かり辛ければ、調整時に使用した物より、もう１サイズ厚いシグネスゲージを挿し込んで確認します。 ＩＮ側が調整できたら、ＯＵＴ側も同じ手順で調整を行います。 ＩＮ、ＯＵＴ両方の調整が終わったら、もう１度ジェネレーターを手で回して上死点を出します。これで最終確認をして問題がなければ、外した部品を元通り組み付けて完成です。

ダメならもう一度、コツをつかむまでは大変だとは思いますが、気長に挑戦してください。
きちんとやらないといけない作業なので。
ミニモトさんの工具はコスパ良いですからおすすめです。

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油膜切れによる焼付きでピストンのピン入口が変形した時に活躍しました。廃盤になり新品が手に入らないコンロッドやクランクにダメージを与えることなくピストンピンを抜けるのでとても良い商品だと思います。

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汎用性の高いオイルフィルターレンチを探していてこれにたどり着きました。
他社製品とも比べて径が大きいものも対応しているのでこちらのにしました。
実際オイル交換の際に使用しましたがソケットが9.5と12.7に対応しているのはとてもいいなと感じました。
しかし、フィルターをつかむ部分は鉄のままむき出しなので締める際にフィルターに傷がついてしまいます。
オイルフィルターは基本見えないところにありますがそこが少し残念でした。

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ピストンピンプーラー、すごく便利ですね。
適合ピストンピンサイズが12mm?25mmと記載されていたので購入したわけですがグロムJC92の12mmピストンピンを抜くにはひと手間必要です。

商品の造りはとても良いと思います。グリップ部分がアルマイト加工されてるし安物ではない。
ピストンピンを引き抜くためのアタッチメントが4種類付属していて、大型バイクでも使えそう。
グロムJC92のピストンの場合、一番小さいアタッチメントの外径が12mm以上あるため、アタッチメントはピストン外周に引っ掛かり、ピストンピンに到達しません。
なので、写真のように外径12mm未満で5cmくらいのスペーサを噛まして引き抜きました。

グリップ部分のピストン接触側のカーブもピストンにフィットしてました。
ピストンリングがいい具合にピストンを傷つけない緩衝材的な役割をしてくれてたのでウェス等で保護する必要もありませんでしたが、気にするひとはウェスなどで保護した方が良いかもしれませんね。

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エイプ100のリアスプロケット交換のために購入しました。
結果は広がりが足らず簡単には出来ませんでしたが外せました。
同じ用途で使う人は注意です。
しかしあると便利なので持ってて損はないですね。

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タウンメイト90のドライブスプロケット交換にサークリッププライヤーが必要で購入

普通に使えて安くて良かった
めったに使うものじゃないので安ければ安いほどいいと思います

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ホイールとハブのベアリング交換のため購入しました。
ベアリングの穴にプーラーを入れて先割れ部分を広げ、スライドハンマーを付けた鉄棒を装着して、あとはハンマーを握ってガンガンと突き上げる！ のですが、はじめはよくベアリングの穴からプーラーがすっぽ抜けました。どうやらハンマーの衝撃で各部のネジが緩み、広げた先割れ部分が元に戻ってしまうようです。
ですので、穴にプーラーを差し込んだ際に、レンチなどを使ってしっかりと先割れ部分を固定させる必要があります。

抜いたあとのベアリングの再利用は難しいかもしれませんが、交換前提での使用なら問題無いと思います。

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薄くて短くて、使用感は少々心細いです。ツールボックスに常備して、ガッキリ使うようなヘヴィな用途には向きません。まあ、そうそう使うものでもないので、「非常用に持っておく」なら十分です。車載工具に忍ばせるにも好適かと思います。

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まだ使用していませんが、見た限りビラーゴのブレーキペダルシャフトで使用するぐらいは問題無さそうですが、KLXのドライブスプロケット交換に使うには強度的にちょっぴり不安ですね。

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かなり滑りやすくクリップが滑って外しにくい．
ただ値段を考えるとコストパフォーマンスは満足です．
使い方を工夫すれば十分使えます．

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