Brembo:ブレンボ

そのままつけるだけなら普通の作業ですが以下の作業を追加しています。

アウターとインナーを分解してベルハンマーゴールドを塗布して組付け
ピンを加熱して金属表面改質
分解してベルハンマーメタルグリスを極々微量塗布して組付け

こうすることでデフォルトでも発生している縦方向ガタが軽減

ブレーキを掛けたまま走行して焼きを入れる。

なお、ブレーキパッドはRKメガアロイX新品を組んだ。

フルードはビリオンBA5　DOT5.1

キャリーパー固定はアエラセンター出しワッシャー、汎用64チタンボルトM10 L60ｍｍ フランジ17mm使用。

劇的な制動力と接合部耐摩耗性の両立を図っている。無印＜SE純正＜この製品

金属処理の写真をアップするか考えたが真似をすると死亡事故につながるので
真似はしないでください。

緩んだオイルが遠心力で広がり、制動力を失う危険があります。

整備歴47年の経験からの手法なので御留意ください。

ホイルとローターをセンター出しで締結している。

キャリパーピストン（パッド）のセンター出しをしている。

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耐久性を無視すれば最高です。
ピンのリペアパーツが有れば最高なんですが…。

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ツーリングメインでサーキット走行はありませんが、フロントブレーキでの振れ・レバーに伝わる違和感が気になり、いろいろ改善調整を試しましたが解消せず。。。
ディスクローター交換。
気になっていた違和感は解消し、フロントブレーキはとても使いやすくなりました。

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Φ300って書いてあるけど実はヤマハの6穴でΦ298mmのディスクにも対応したディスク・・・と見せかけて実はやっぱりΦ300用です。
適合外な事は承知でTDM900に使用してみました。

外周が大きいだけなら何とかなる事が多いかもしれませんが、問題はフローティングピンの部分。
純正がΦ298mmの車両に使うと、ギリギリパッドの端が接触するようなしないような・・・という位置関係になります。
キャリパー内部の上面との距離もかなりギリギリなので、個体差によってはキャリパーと接触したって不思議ではありません。

パッドが新品のうちは何とかなるかもしれませんが、減ってきたらパッドのベースとピンが接触するのは確実。
接触すればピンなんか簡単に割れるので、ブレーキが無くなるという最悪の事態になってしまいます。

通常のキャリパーマウント方式ならパッドの内周方向を1mm削る、ラジアルマウントなら1mmのスペーサーを入れないと大変な事になります。
特にキャリパー位置を動かせない通常マウントの場合が問題で、パッドを削って接触しないようにしたとしても外周が1mm余ります。
余るって事はそこに設計通りに熱が入らない事を意味し、ある日突然割れたりするかもしれません。
割れないまでもクラックが入ったりする事は想定していなければならないでしょう。

ただ、そういったリスクを承知で使うと、そこは世界のブレンボ、素晴らしい性能です。
TDMの場合、純正ディスクは5mmなのですが、5.5mmになる事でブレーキングフィーリングの安定化が体感出来るレベルで向上します。
簡単に言えば山道程度ではいつまでも同じフォーリングでブレーキ出来て、以前のようにだんだん甘くなってくる事がありません。
これだけでも「買い」です。

弱点はフルフローティングならではの耐久性の無さ。
今回は1回走行しただけでセミフローティングのピンに交換してしまいましたが、そのまま使えば公道で5000kmも持ちません。
最後はブレーキング中にピンが割れます。（体験済み）
フルフローティングはカチャカチャ言ってカッコイイですが、公道では何の意味も無いので最初からセミフローティングにしておく事をオススメします。

ピンはカシマコート（たぶん）してあるし、インナーディスクは精度高いし、ディスク面は穴に面取りしてないのでフレーキ掛けるとイイ音で鳴くし、本物のレーシングディスクはやっぱりスゲー！って事を体験できます。
サーキット専用なら間違い無くオススメ。
雨でもしっかり効きますよ。
逆に公道用なら全然オススメできません。
危ないので。

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交換に関しては、フロントホイールの脱着さえできれば簡単に交換可能です。
但しトルク管理はしっかりと実施しましょう。
同時にブレーキフルードの交換とブレーキパッドの芯出しをしっかりとやれば完全です。
交換後しばらくはブレーキパッドとなじむまでは無理をせず慣らし運転をすれば、期待度売りの性能を発揮してくれます。
製品は制度も良く、ブレーキのコントロールも満足です。
ブレンボのキャリパーに交換したらブレンボのローターが相性もぴったりです

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2017年式デュークGTのブレーキ引きずり対策で購入しました。
厚みがアップしたことで、キャリパーのOHが必要なほどに引きずりが発生しました。
結果的には改悪となってしまい、過走行等を鑑みた結果2019年式に乗り換えることにしましたが、
納車時にディーラーにてこちらのモノに交換してもらいました。

インプレッションですが、純正より0.5ミリアップとフルフローティングになることで？
ブレーキのタッチがかなり良くなりました。
サーキットの走行をしないのであれば、純正のセミラジアルポンプマスター＋ブレンボディスク
の組み合わせで十分気持ちよくブレーキすることが出来ると思います。
レバータッチ？をもう少しよくしたいけど、サーキット行くわけじゃないから
ラジアルポンプマスターはちょっと・・・という人にお勧めです。
なによりディスク2枚で7万円しないのは安すぎる。

デメリット？ですが、極低速時に段差を通過するとディスクがガシャガシャ触れる音が
フルフェイスごしに聞こえますので、ノイズに対してシビアな人には向いてません。

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純正とさほど変わらないと思いましたが純正を買うより安い為購入しました。走ってみるとキチンと効いて良い買い物をしました

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フローティングの縦ガタがひどくなったので２回目の購入です。
新品を取り付けて、前の物をバラしてアウターディスクとフローティングピンを購入してスペアでとっておこうかと思いましたが、ガタの出た原因はインナーディスクの摩耗でした。アウターの受けの部分とフローティングピンは全くと言っていいほど摩耗していませんでしたので街乗りでディスクの温度が上がらずフローティングのガタがでかいままブレーキを多用するとハードアルマイト加工されたフローティングピンにインナーディスクが負けて摩耗していくのかと思います。

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前に使っていたディスクに触れが出てきたので交換しました
社外メーカーでは一流メーカーの中にあり値段も手ごろというのが選択ポイントでした
噂ではブレンボのパットじゃ無いと効きが悪いとも聞いていましたが当方ベスラーのメタルパットでも十分に効くと実感しています
デザインはノーマルっぽいですが存在感は十分です

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あまりロータを交換している人は見かけませんが、純正ロータが、最低厚みの4.5mmまで達したので、ロータの交換をしました。乗り方にもよるのでしょうか、私の場合、リアディスクのパッドの減りが昔から人より多いです。約15000キロの中古F800でさらに15000キロでパッドは2回目の交換、ロータは約30000キロで限界に達したいうことになるのですが、購入時は結構厚みがあったと思うので、ほぼ自分か削ったんでしょう。

純正とは違うので、形は少し違うのですが、キャリパがブレンボ製だし、きっと相性は良いと思います。締結位置はぴったりですが、ロータの締結穴がほんの少し大きいので締結時に0.2~0.3mmほどの偏りが出るため中央に合わせながら少しずつスター型に固定していきます。まぁ、このあたりは、自動車のタイヤ交換をやっていればわかると思います。
同時にパッドも新しくしたのですが、少し擦っている感じです。タイヤはクルクル回るのですが、パッド付近からカサカサっと音がきこめます。100kmほど走行後の写真も載せていますが音は変わらずです。メタル系のパッドを使っているせいもあるのでしょうけど、気にしないことにします。
ネジは新品にし（webikeで純正部品買えるので便利ですね）、トルクレンチで説明書通りに締結しました。インパクトがあれば、作業的には特に難しくはありません。
肝心の使用感ですが、パッドのせいもあるんでしょうけど、リアブレーキがロックしにくくなったように思います（以前はすぐロックしてABSがかかっていました）。またカチッではなく、ムニュッと効く感じです。

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