KITACO:キタコ

モンキーのカスタムで使用しています。左側にもミラーをつける予定でキタコ クラッチレバー ロングを選定いたしました。ケーブルのタイコを前側から入れ込むタイプなのでケーブルの装着が簡単。握った感じも軽くとても良い感じです。ただ、ハンドルに取り付ける部分が分割タイプでないため、グリップやスイッチ類を外さないとレバーの取り付けが出来ないのが難点でした。

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NS50Fで使いました。
元々開度が大きめだったのが気になってましたが、このハイスロで随分好みの
開度になりました。ハイスロといってもそんなに過激な巻き取り径ではないので
気軽に使えます。
耐久性も純正レベルはあるようなのでガンガン使えます。

なお純正キャブ+49ccなら、引きがちょっと重くなったかなという程度で違和感は
ありません。

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オフ車のグリップをワイヤー固定しています。接着はグリップ交換で大変ですので毎度ワイヤー固定です。

今までホムセンのステンワイヤーワイヤーでねじってる時にしょっちゅうねじ切れていましたが、本品は丈夫ですね。ステンレスでも結束用のためか結構やわらかいので切れにくいのかもしれません。

やはり専用品は違う、って思えるものです。

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シンプルで安価で信頼できるメーカー品を、ということで購入しました。
シンプルで安価で信頼できるのは確かです。
見た目も質感も良く、その点では満足行くものでした。

ただ…細いんですよね。分かっていましたがワタクシの手には結構厳しかったです。
硬くはないので振動の面では問題ありませんが、細いせいか親指の付け根の水かきの
部分が剥けてしまいます。若干滑りやすいので素手で使うなら握力も必要です。
TZ言うだけあってやはりレーサーグリップ。グローブは必須。
グローブを装着しても長距離は疲れそうですが。

もうあと少し太いとオールマイティに使えるのになあと思いました。
でもこのTZグリップはこの細さあってこそなんですよねきっと。

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不動CRM50のレストアに際してスイッチも全滅だったので、最初は某密林サイトの2000円くらいの安いの（配線図も当然ない）のをテスターで探りながら付けてました。ところが、そのくらいの価格帯では当然プッシュキャンセルではなく、使ってるとプッシュキャンセルではないのは非常にストレスがかかる・・・
精度もイマイチだったので思い切って国産のプッシュキャンセルのこの商品を導入しました。
ゴリラやモンキーは説明書通りのポン付けでいいですが、流用となるとその配線がどこかを把握してないとうまく使えません。
結局モンキーの配線図とCRM50の配線図を見比べながら試行錯誤してようやく付けれました(^∇^;)
操作感はやっぱり2000円のものとは違い、カチッとして操作してても気持ち良いです。
価格もいい感じだし、本体自体の性能は良いんじゃないでしょうか？
ただ流用となるとややはり配線図が欲しいところで、その辺りをACEWELLのメーターのごとく「何色はどこに行く配線」って書いてもらえるともっと広いユーザーに使ってもらえるんじゃないかな？と思います。

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友人のカブに取り付けしました。
細かい作りはいいです。ラバーパーツなど凝っています。
私自身も自作でバーハン化したのですが、カブのバーハン化は簡単そうで意外と大変
なのでこのキットの方が断然ラクチン。間違いない。
バーハンキットの中では後発ということもあってリーズナブルです。

純正ブリッジごと交換するのですが、ベタ付けではなく専用ブリッジ（製品画像にある
黒い部品です）を介するので、ブリッジが少し高い位置に取り付きます。
レッグシールド+フロントカバーを使っている人なら違和感は少ないですが、レッグ
シールドを外している人や、フロントカバーを付けない人だと違和感が強いかも。

あとはキーボックスですね。安直にブリッジにくっつくので格好良くありません。
これはメーカーとして仕方ないことでしょうけど。
キーボックスは別の位置に移設する方がいいと思います。

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Nチビに使いました。ステーがついていて安価だったので。
そもそも車種専用品ではあるのですが、明らかにストロークが短いため取り付けに工夫が必要でした。フォークの外にクランプを持って行きたいところですが、内側に少し回す必要アリ。

段階は6段ですが、一番強くしてもそんなに重くなりません。これは良いと思います。
デイトナのように急激に硬くなるものではないので普通のステダンとして使えます。

せっかく付けたのですが地味なのと重量もあったため、半年程度で取り外してしまいました。
性能自体は良いと思います。

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3個買いました。2個はホンダ純正のリプレイス。残り1個は中華クラッチレバーセットのリプレイス用です。
純正品も長年の風雨に耐えてきたのですが、ある日突然錆が酷くなり始めたので交換。
キタコのこのアジャスターは純正ほど質が良くない印象ですが、ほぼ遜色なく使えています。
1年ばかり様子を見ていますが、錆びる気配も無いかな。微妙なとことですが、耐候性は
純正ほどではないかもしれません。

中華クラッチレバーセットのリプレイスの方ですが、こちらも当然問題なく使えます。
そもそも中華のアジャスターは偏心していて、ちょっとグッと力を掛けてアウターを
付けたらネジ部分がアッサリ曲がった（笑）。
キタコのアジャスターはもちろん問題ないです。

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アウターチュ−ブが少し堅いかなと思いましたが、肝心のケーブルの滑りが非常に良く、レバーまで軽くなった気がします。取付の苦労も当然無く、赤いアウターがレーシーな雰囲気を醸し出します。緑の車体に、赤のチューブは、少し目立ちすぎかも（笑）

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元々アウターケーブルだけ使う為に購入しました。
複よりケーブルの弱点はケーブル表面がガタガタなので、クラッチレバーのタッチが「カクッカクッ」となってしまいます。
そこで中のインナーケーブルは単よりのケーブルにして、アウターケーブル内側のテフロンコーティングだけ生かしレバーのタッチを良くするのですが、アウターケーブルのエンドに思わぬ事が起こってました。
アウターケーブルのエンドの径が純正より1mm小さく7?なのです。
純正は8?。
1?の誤差なんて有ったらクラッチを操作する度にズレてレバーホルダー側が削れてしまい、長い目でみたらホルダーの穴が大きくなってしまい、レバーホルダーを交換しないとなりません。

写真1枚目はキタコクラッチケーブルのエンド径を計った画像。
2枚目はホルダー側内径を計った画像。
3枚目はノーマルケーブルを入れた画像。
4枚目はキタコケーブルを入れた画像。

確かにケーブルが複よりだと曲げに強いですが、純正の取り回しであれば複よりである必要がない。
インナーがステンレスじゃなくてもオイルでメンテしていれば全く問題無いです。
なんか凄そうなクラッチケーブルを作ったけど謳い文句だけで全てダメ。
口が「アーンぐり」のままで固まってしまいました。
ここまで酷い社外部品を久しぶりに見ました。
これでは、そのままでも使えないし、使ったらホルダーがダメになってしまいます。
ウェビック様がキタコに問合せしたら、キタコの回答は「使用に差し障りがない。」と回答だったそうです。これでは差し障り有りすぎて・・・。

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