中古で入手したRZ250Rのシリンダー部の塗装
に使用しました。
塗りムラも少なく、非常に使いやすかったです。
左右2気筒分で5回ぐらい塗って、まだ缶に塗料が半分ぐらい余りました。
未だ車両には付けていませんが、
再塗装していないシリンダーヘッド及びサーモスタットカバーとの艶の差を見ても極端には変わらないと思いました。

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ライムグリーンの色合わせ難しいのですがこのペイントのおかげで素人の私にも簡単にパーツ塗装が出来て助かっています。同梱されている説明書も非常にわかりやいものです。

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塗装の乗りが非常にいいのですが焼き付ける必要性がやや面倒でした。見た目は非常にいいのですがパーツクリーナー等が掛かると塗料が剥がれてしまいます。焼き付けた割には今一の結果にガッカリでした。

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焼き付けが必要なため金属以外には向きませんが出来栄えにはかなり満足しています。プライマーを掛け施工しましたが塗料の乗りはいい方です。施工方法はネットにもアップされていて大変解りやすかった。塗料吹付中は塗料飛散が広範囲に及ぶので養生をして吹付けを行った方がいい。
また、焼き付けの釜がないので失敗するか不安でしたが自分はヒートガンで均等に焼き付けを行いました。焼き付け時間も長いので寒い時期にやった方がベターな塗料ですね。今回タンデムステップとグリップに施工しましたが滑らかなザラザラ感と他に無い塗料の質感が他とは違う感じが満足！どこまで耐えれるか解りませんがちょっとしたパーツクリーナー程度では塗料の剥がれはありませんでした。

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ZRXに乗られている人は良く解ると思いますがビキニカウルを外した時のヘッドライトリムの錆がかなり気になります。根本的に錆を落とし再施工するか交換するかですが、今回個性を出すために結晶塗料を行いました。出来に関しては80％ぐらいでした。自分では錆をきっちり落としたつもりでしたが焼き付けを行ったとき錆の残り箇所から浮き上がりが発生してしまいました。
あと明るい色を出したいときは、白のプライマーを使用した方が赤でも明るい色になりました。

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　めちゃくちゃ綺麗に仕上がります。

　ただ、ウレタンクリアはラッカーと違うところに少し戸惑いました。教訓は・・・。

1）重ね塗りする場合、薄く塗り重ねること。
　　これは、厚塗りすべしとのネットからの情報から行ってしまったのですが、塗っているそばから気泡が塗装面に混入してしまいました。乾燥後に削ることもできますが、最初から無い方がいいに決まってます。

2）重ね塗りの間隔はラッカーとは違う。
　　本塗装（ラッカー）が完全乾燥後（4日）に塗装しました。1週間かけて揮発成分をすべて揮発させてから塗るほうが安全です。今は夏なので（待てなくて）4日にしました。
　　重ね塗りは前のウレタンクリアが乾く前に塗り重ねること。少し気泡が入ったとしても、表面が乾く前に重ねることで浮き上がってきます。乾いてしまうとそこに封じ込められてしまいます。

3）＃2000のペーパー＋コンパウンドで磨く
　　完全硬化（72時間）してから、ペーパーで平滑に研ぎ、コンパウンド（細目+超細目）で磨きました。ラッカークリアと違い、そのままでも平滑で綺麗ですが、磨くと段違いの美しさです。

4）でも・・・
　　やはり硬度はメーカー塗装に敵いません。シールドの脱着でもう小傷がつきました。

　これらの教訓は自分の雑さが招いたものなので、参考にならないかもしれませんが、付属の説明書とデイトナのHPをよく読んでから塗装されることをおすすめします。

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純正マフラーの立ちゴケキズ補修に使いました。
綺麗にキズ隠しが出来たので満足です。
今後は出番が無い事を祈りつつ工具棚に保管してます。

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ホンダ純正のカラーですが、ドゥカティ1098のミラーの塗装に使用しました。
専用色ではないので色合いなど不安でしたが、クリアーを吹き付けた事によって色に深みが出て一体感バッチリです。違和感が無さ過ぎて言わなければ塗った事すら気づかれません、1098系のパーツ塗装をするならコレがお勧めです。

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ABS樹脂のパーツの塗装に使用しました。今のところ塗装が剥がれるといったトラブルはありません、期待通りの性能です。ご自分でカウル類の塗装を考えているならこれをオススメいたします。

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ドゥカティ1098のミラー塗装の下塗りに使用しました。
赤などの明るい色は下地色に影響されやすいので必ずシルバーサーフェイサーをと記載されています。
この上に赤を塗装しましたがとても発色の良い赤になり期待通りの色合いになり大満足です。

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