耐油ホースと注射器のセット。
キャリパーOHしエア抜きで使用。
まずは、ブレーキホース外す前にホース内のフルードを抜きます。
ブリーダを緩め、この商品で吸っていきます。
そうするとホース外した際にそれほどフルードが漏れません。
取付時にはリザーブのフルード切れに注意しながら吸っていき、エア抜きを実施します。
キャリパー側からエアがなくなったら、マスターシリンダー側のブリーダからエア抜きして完了です。
空のペットボトルを用意し吸ったフルードを移すと作業がはかどります。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

ブレーキフルード用の注射器でこないだフォークオイルを吸わせてしまったため買い足しました。
こちらの注射器はいつの間にかホースの抜け防止アダプターがセットになっていて、使い勝手がかなり向上。キャリパー側からフルードを送りたい時に気密性が増したのと、注射器側でのホースの中を気にしなくて良いので作業性が良くなっています。

どうしてもオイルやフルードでゴムが膨潤してしまうのは仕方がないため、工具というより消耗品ではあります。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

ダンパーロッドホルダー。カートリッジのサスペンション、正立倒立かかわらず自分でOHやフォークオイル交換する人は持っておいて損はないアイテムです。

今回はXJR1300Cにハイパープロのスプリングインストールする際に
フォークオイルも入れ替えたのでエア抜きと組みつけ時に大活躍。

モーションプロのいいところは一本で５つのサイズに適応できること。
そしてロッドにはオイル飛散防止のブリーディングポートがあること。
このブリーディングポートのおかげでエア抜き時に顔面にフルードが飛んでくることはありません（笑）

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

最近のショウワ製の倒立フォーク（BPF/ビッグピストンフォーク）でトップキャップの径が45mmのものは、この工具を使って、キャップを外さないと、フロントフォークの油面調整も、フォークオイル交換も、整備も出来ない。
　愛車CB250Rもこの倒立フォークだった。最初はアルミ製大型レンチ(モンキーレンチの巨大なもの）で外そうとしたが、2面だけの押さえではなめてしまいそうだったので、断念。高価なホンダ純正のSST(特殊工具）を買おうとしたが、残念なことに品切れ。色々探してみたら、この商品に行き当たった。しっかりしたメーカー製だし、ホンダ純正のSSTより安かったので、すぐに購入。
　ホント、この作業にしか使えないSSTだから、CBのトップボルトにもピッタリ合った。
トップボルトを外すときは、フロントフォークが三つ叉に装着されたままの方が、外しやすいが、この時、トップブラケット（上の方の三つ叉）のボルトを緩めておくのが、取り外しのコツだ。なんと言っても35ニュートンという馬鹿力で締めてあるから、少しでも余計な締め付けは取り除いておきたい。
　この工具の頭は17mmの6角ボルト形状である。だから、回すには17mmソケットレンチか、17mmメガネレンチが必要だ。
　CBの場合だと、ハンドルが付いたままでは17mmソケットレンチは当たって使えない。17mmのストレートメガネレンチがトルクがかけやすいので、外しやすい。
この45mmオクタゴンレンチもアルミ製だが、トップキャップもアルミ製なので、取り外し、取り付けで、どうしても傷が入ってしまう。
　なるべく傷を入れたくないなら、キャップをマスキングテープでカバーした上、ハンドルを取り外して、17mmの十字レンチ(タイヤレンチは21、19、17）で緩めるとトルクが均等にかかって、傷は入りにくい。
　倒立フォークは作業性がきわめて悪いので、普通のユーザーはこんなSSTを買うより、信頼の置けるショップで作業してもらう方がいいと思う。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。

エルミのブレーキフルード交換の為に、しばらくぶりの作業なので新規に購入。
少し値段は高いけれと外れ防止ストッパー付きを用意、確かに外れ防止が有るのと無いのでは違います、エアー抜き作業には安心感があると思います。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

自分の不注意もありますが、使用しようとシリンジにホースを刺そうとしたらノズル部分が折れてしまいました。もうちょっと強度を持たせた作りにして欲しかったです。
仕方ないので代替え前のシリンジにホースを刺して使用しました。
ホースは弾力性もあり普通に使いやすいです。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。

社外マフラーに交換しているのですが、スプリングが劣化していたのでスプリングの着脱に使用しました。正直チープな作りですが、全体に艶消し黒の塗料が塗られており、すぐに錆びは出ないと思います。使用上の注意というと大げさですが、スプリングを引っ張る際に軍手（出来ればメカニックグローブ）を使用しないと少し指が痛くなるので、使用した方が良いと思います。普通に使用出来ますし、正直使用回数があまりない工具なので、お一つウェビックさんで購入し、工具箱に忍ばせておくと、スプリング脱落等、不測の事態に対応出来る！！この値段だと購入して損は無いです！！おススメですよ！！

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

本体ネジを傷つけることがないので非常に良いですね！
スタートの線？ライン？が書いてあるので何周回したかがわかりやすいので回転数のミスがなくなります！
シート下の工具入れに入れていつでも調整できるようにしてます。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

Ape100のエンジン腰上の確認とカーボン除去などのメンテナンスのため、KITACOバルブスプリングコンプレッサーを使用しました。
KITACO製品を購入した理由は、もともとミニモト用のパーツを多くリリースしているメーカーであることから、同社製品なら選択ミスはないと思ったからです。
バルブアタッチメントはロングタイプとショートタイプの2種類が附属、リテーナーアタッチメントは3種類（Lサイズ：外径25ｍｍ内径23.5ｍｍ、Ｍサイズ：外径23ｍｍ内径21.5ｍｍ、Ｓサイズ：外径19ｍｍ内径16.5ｍｍが附属しており4ストミニモトをはじめリッタークラスまで対応可能です。
私の場合はサンデーメカニックなので、Ape100に限った使用になります。
失礼な言い方になるかもしれませんが、価格のわりに製品はしっかりしており、これひとつあれば対外のことはできるかなといった印象です。
吸排気バルブ回りを分解・組み付けするための専用工具ですので、シリンダーヘッド・腰上のメンテナンスをされる場合は必ず必要です。

【バルブスプリングコンプレッサーとは？】
「バルブスプリングコンプレッサー」とは、バルブスプリングを縮めて吸排気バルブ回りを分解・組み付けするための専用工具です。物を挟み込むための工具「万力」によく似た構造＆形状が特徴です。
バルブスプリングコンプレッサーは、
1.吸排気バルブ回りの掃除や、バルブステムシールなどの消耗パーツを交換したい
2.吸排気バルブを削って軽量化したい
3.バルブシートを削って吸排気バルブのフリクションを低減したい
4.吸気ポートを削って吸気効率を上げたい
などの際に使用します。
バルブスプリングコンプレッサーは、吸排気バルブ回りのメンテナンスやチューニングには欠かせない工具です。「吸気ポートと排気バルブは、こうやってつながっていたんだ」など、バルブ回りの分解は、エンジンの構造が良く理解できるのもポイントです。
今回作業したのは、Ape100の腰上にあるシリンダーヘッドです。
腰上とはシリンダーヘッドとシリンダー、またはその中に組み込まれているピストンなどの総称です。ちなみに腰下とはクランクケース部分の呼び名で、人間の体に例えた呼び方です。
私の目的は２つ、まずは前々から興味のあったシリンダーヘッド回りの構造の確認と、それから経年でシリンダーヘッドに付着したカーボンの除去などによるリフレッシュです。
ミニモトApe100なら、整備の情報も多くあり、何よりDIYで出来そうな感じでしたので、トライしました。
時間はかかってもいいので、焦らずサービスマニュアルを確認しながら、順を追って作業を進めました。
【バルブスプリングコンプレッサーの使い方】
最初にバルブスプリングコンプレッサーの両端にあるプッシュバーに、適切なサイズのアタッチメントを取付けます。
次に吸気バルブのバルブフェイス（燃焼室側）とバルブスプリングチテーナー（スプリング側）にアタッチメントを固定し、バルブスプリングコンプレッサーをセットします。
この状態でバルブスプリングコンプレッサーのハンドルを締め込むと、バルブスプリングが縮まり、バルブコッターが外れ、吸気バルブが外れます。
バルブスプリングコンプレッサーのハンドルを絞め込むと、バルブを開閉させるためのバルブスプリングがギュ?ッと縮まります。
このスプリングが縮まるとバルブが開き、スプリングが戻るとバルブが閉じる仕組みです。
【バルブコッターの取り外し】
バルブスプリングが縮まると、バルブ回りを固定している2個のバルブコッターが外れます。
再度組み付ける場合は、バルブスプリングを締め過ぎずに、ラジオペンチなどを使い、２個のバルブコッターを均等に配置することがポイントです。
【吸気バルブと排気バルブのメンテナンス】
2個のバルブコッターが外れると、バルブ本体が完全にフリーの状態になります。
排気バルブのフェイス回りには大量のカーボンが付着していて、ウエスで拭いただけでは汚れは取れませんでした。
そこで電動リューターのチャックにバルブステムを固定して回転させ、バルブに傷を付けないように、真鍮ブラシを軽く当てながらカーボンを削ぎ落しました。
【タコ棒でバルブを擦り合わせ】
バルブに付着したカーボンを除去した後は、「タコ棒」という工具でバルブの擦り合わせと当たりの確認作業を行います。
4ストロークエンジンは吸気・圧縮・爆発・排気の4工程を反復し、幾度となくバルブの開閉を繰り返します。その結果、特に走行距離の伸びたエンジンは、バルブフェイスやバルブシートが傷み、微妙な隙間から圧縮が漏れてしまう場合があります。
「バルブの擦り合わせ」「バルブの当たりの確認とは、吸排気バルブフェイス（傘の部分）と燃焼室側のバルブシート（フェイスが密着する部分）の圧縮漏れを正す作業です。
ビギナーの私の場合は、タコ棒の叩き付け・回転の力の入れ具合やバルブフェイスとバルブシートの当たりの確認など、コツをつかむまで時間がかかりました。YouTubeなどの動画配信サイトでは、熟練のチューナーが「カン、クルッ、カン、クルッ」とリズミカルに作業していましたが、簡単そうに見えて、実際に作業してみるとなかなか難しかったです。
この作業は重要なので、時間がかかってもいいので、確実に擦り合わせをしましょう。
バルブフェイスとバルブシートの接触面に凹凸がなくなったら、パーツクリーナーとウエスを使って、各部に残ったバルブコンパウンドを完全に除去します。
最終チェックとして「光明丹」という赤い塗料をバルブフェイスに塗ってバルブシートを押し付け、当たり具合を確認します。光明丹の付着具合により、肉眼では見えない接触面の凹凸の有無を確認します。
ちなみにチューナーによっては光明丹を使わずに、まずはシリンダーヘッドにバルブとスパークプラグをセットし、次に燃焼室に灯油を注ぎ、吸排気ポートに灯油が滲んでいないか確認することもあります。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

前に交換した時は試行錯誤してとても苦労したが、この治具を使用したら交換が15分くらいでベアリングまで終わったのには本当にびっくりしました。（メカニカルシールもプーラーで引き抜いて）絶対に使ったほうが良いです。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。