HONDA:ホンダ

純正のシングルシートカウルで、2024年製のCBR600RR用のものになります。
マットブラックカラーは2024年から追加になるので純正購入するしかありませんでした。

付属品として保護シールや振動緩衝用スポンジシートが付属し、自身で加工して取り付ける必要があります。
重量としてはタンデムシートよりも軽くなり、見た目もスタイリッシュになると思います。
また、座面側には厚めのゴムが敷いてあるため、荷物を乗せたり、後ろ気味に座ったときにお尻でグリップするため、車体操作の安定性に繋がります。
よく考えられた商品だと思いました。

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クラッチが重く感じるので、ケーブルとレバーを交換したいと思います。

バイクのクラッチを軽くするには以下の方法を試して解消をしようと思います。

1. クラッチワイヤーに注油する・クラッチフルードを交換する 。
2. クラッチワイヤーの取り回しを見直す 。
3. クラッチレバーを扱いやすい位置へ調整する。
4. クラッチレバーを交換する。
5. クラッチスプリングを交換する・クラッチを多盤化する。

４の4. クラッチレバーを交換する。
を行いたいと思います。
純正のクラッチレバーを使います。
社外のも良いのですが、形状があまり好きになれなくて（ちなみに社外→純正の交換）


【手順】
�@まずは、クラッチレバー根元にある赤矢印のロックナットを 緩める方向に回して切り欠きの位置を クラッチレバーから一直線になるように合わせます。アジャスターの切り欠きの位置も 緩める方向に回して合わせておきます
↓
�Aクラッチレバー根元の下側にあるナット（10ミリ）を外します。
↓
�Bそれからクラッチレバー根元の上側にあるボルトを マイナスドライバーで外します。 ナットが外れていてもブラケット自体にもネジが切ってあるので 最後まで回してください。
↓
�Cボルトが外れたら、ぐいっとクラッチレバーを少し引っ張るように ブラケットから外して、ここでクラッチレバーからワイヤー抜きます。　
↓
�Dそれから新しいクラッチレバーにワイヤーを通します。 ここの穴の中にグリースを塗っても良いですね。
↓
�Eぐいっと少し引っ張るように元の位置にクラッチレバーを戻して ブラケットとクラッチレバーの穴の位置を合わて ボルトナットを元に戻します。
↓
�F最後にアジャスターとロックナットを締め直せば これで取付作業が完了です。


【交換後】
◎これの前にケーブルを交換してたのでそれと相乗的な効果はありました。
かなり重さは軽減されたようです。
純正は握りやすいですしね（笑）

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ブレーキパッド交換時に合わせてブレーキフルードも一緒に交換です。ホンダ純正なので悪くはないと思います。

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取り付けの説明書があると助かる。

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CB400スーパーボルドールを買って、今回初めてのオイル交換。
昨日暑い中ズーマーのオイル交換をやってちょっと気持ちがすっきりしたので続いてCB400SBの交換もやってみることに…。
念のため、Youtube動画でCB400SBのオイル交換を参考にする。オイルフィルターも交換する予定だったけど、どう見ても買ったときに交換しているみたいだし…。次回交換に決定。

昨年末に2万キロ走行の中古のCB400SBを買って、9か月経ったのでオイル交換することに。バイクは原付入れると4台、クルマ2台。かつバイクは特に乗る機会が少なくこの9か月で走行した距離は800�q。というか他のバイクに比べると多い方かも。

走行距離が少なくても半年たてばオイル交換はした方が良いとは聞くけど、本当にそうかなぁ…。劣化と言う言葉は聞くけど、密封されているところで月に2回ほどちょっと乗る程度でも半年でダメになるのだろうか。もちろん3000�qも走れば交換するけど、数百�qしか走ってないのに交換と言うのはどうなんだろう。おそらくネットで素人さんに聞けば交換した方が良いという無難な答えは返ってくるだろうが、抜いたオイルを見てバイクのことを知り尽くしているプロのバイク屋ならどう答えるだろう。
そんな思いもあって、9か月交換するのを我慢していた。

どれほどの色のオイルが出てくるか楽しみで抜いてみたけど、もう一度入れなおしてもいいくらいの綺麗な色だった。昨日ズーマーのオイル交換したけど、ズーマーは走行距離400�qだったがズーマーの方がオイルの色は黒く汚れていた。もちろんズーマーは600mlしか入らないので、走行距離が少なくてもCB400SBの5倍いや走行400�qだからCBの2.5倍汚れていることになるかなぁ。このことからも原付はオイルの量が少ないので走行距離が少なくても早めに交換する方がいいだろうし、３リットルも入るCB400SBの場合は走行距離が1000�q未満なら半年超えていても問題ないような気がする。

でも、これで気持ちはすっきりするし、昨年末にバイクショップで買った際にはおそらくG1オイルを入れているだろうから、今回G3にしたのでもしかすると何か感触が変わるかも・・・。さて、これから乗るのが楽しみ！とは言っても、おそらく年間1000�qも乗らないとは思うけど…。
ちなみにずいぶん昔に買ったエンジン潤滑剤「MT-10」というのが新品で残っていたので入れてみようかと思って調べてみたら、「バイクには絶対入れないでください」って書いていた。ついその辺にあるものを整理したくなるけど危ないとこだった。

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ワンポイントに。
しっかり貼れて、デザインも良い

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ニダボのエンジン特性として、すぐに高温になります。
その高温対策が施されたエンジンオイルがG4。
0W-30という低いオイル粘度ですが、高温になってもオイル性能の低下が起きにくいように施されています。
個人的な意見として、体感上は1馬力のパワーアップと回転のフケの良さがあります。
ニダボのエンジンを最高に楽しみたいなら、このエンジンオイル一択です。
耐久性としては、2000?3000キロあたりで熱ダレしてくるので、この辺りで交換されるといいと思います。
交換される際はオイルフィルターも毎回変えることをオススメします。

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メンテナンス、整備をする私にはサイドスタンドしか無いのは本当に不便。
ジャッキアップすれば良いと思いますが、下手にジャッキアップしてジャッキでパーツを傷つけたりするのが嫌なのでセンタースタンドを新たに装着しました。

【バイクのセンタースタンド】
‥センタースタンドは、サイドスタンドよりも安定した直立状態でバイクを駐輪できるスタンドです。 長時間の駐輪や、メンテナンス時などに重宝します。

センタースタンドのメリットとデメリットですが。
【センタースタンドのメリットは？か サブメニューを表示 センタースタンドは、メインスタンドとも呼ばれるスタンドです。 車体が直立した状態で駐停車できるので、メンテナンス時や長期間バイクを保管する際にタイヤに負担をかけないことが特長です。 風の影響がない屋内であれば、保管時のスペースも少なく済みます。後輪が浮くので、車体を移動させなくても、後輪を手で回せます。チェーン・後輪の清掃が楽になります。 オイル交換等、メンテナンス時に車体を水平にできます。 サイドスタンドに比べ、駐車に必要な横幅が減ります。 長期保管時、後輪を浮かすことができ、タイヤにやさしいです。 メンテナンススタンドと違い、持ち運びが容易です。（常についてるので、持ち運ぶ必要がありません。）
デメリット‥ サイドスタンドの重量分、2?3kg車重が重くなります。 社外品（マフラー等）と干渉する可能性があります。

【サイドスタンドとセンタースタンドの違い】
‥サイドスタンドはつっかえ棒の要領で素早く立てることができますが、車体が斜めになるため未舗装路や柔らかい地面などではバイクの重量で沈み込んで不安定になることがあります。
‥センタースタンドは直立状態でバイクを立てるため安定しているのが特徴。

【組み立て取付手順】
�@メインスタンドにストッパーラバーを取り付ける。
↓
�Aパーツにグリスを塗布する。
↓
�Bプレート、スプリング、メインスタンドを小組みします。スプリングには向きがあるので、説明書とおりになるように小組みします。　
↓
�Dフックにプレートを差し込んで、ピボットパイプで固定する。
↓
�E6ｍｍフランジボルトを取り付ける。
↓
�Fワッシャー、スプリットピンを取り付ける。
基本、説明書に書いてますから、組み立ては簡単だと思います。

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製品の剛性などは問題なかったです。
海外製品の為、塗装？には剥げ、サビっぽいのがありました。
※自分はスプレーで塗装してカバー。

取り付けはネットで出てる通りバネの取り付けに苦戦します。
かなり強かったですが、テコの原理でなんとかハマりました。
グリスは別途買い、塗布しました。

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前回はフロントブレーキのブレーキシューを交換しましたが、今回はリアブレーキの交換をやります。

モンキー50は前後ドラムブレーキになっております。

【ドラムブレーキ 】
‥ドラムブレーキは、円筒状のドラムを使用したブレーキ。 ブレーキの仕組みは、ディスクブレーキと同様、ブレーキペダルを踏みこむとブレーキシューがドラムの内側に押さえ、摩擦熱を発生。 この熱で減速・停止するために働くということ。



【ドラム式ブレーキのメリット】
‥ ◎ドラムブレーキはディスクブレーキに比べると、ブレーキの圧着面積が広く強い制動力があります。
◎耐久性が有って、構成部材も安価。
さらにブレーキシューに支点になり、その反対側（非固定側）が引っ張ることによって、ブレーキの効果を期待出来ます。

【ドラム式ブレーキの短所】
?ド密閉された筒の中で摩擦を起こして制動しているので熱が内部にこもりやすい。
ドラムの内部の温度が上がってしまうと「熱ダレ」が起きてしまい、ブレーキを激しく使うような走行には不向き。※スポーツバイクでは採用されてませんね。
?内部に湿気をためやすい。

フロントは制動力を考慮し強化タイプのシューにしましたがリアは効きすぎるとスリップして危ないので、程々の制動と耐久性を考え純正のブレーキシューにしてみました。

【手順】
�@センタースタンド、もしくはジャッキアップで後輪が浮くように立てます。
↓
�Aブレーキペダルのスプリングを外します。
※鋭利なので怪我に注意。
↓
�Bブレーキのアーム、ワイヤーを外します。　
↓
�Cリアホイールのアスクルナットを緩めて、シャフトを抜きリアホイールを車体から取ります。
※出来たらシャフトについたグリスも綺麗に。
↓
�Dホイールが傷つかないように柔らかい敷物をしたところに置きます。
↓
�Cブレーキハブキャップを外します。
↓
�Dスプリングが付いた状態から外側へ引っ張りながら取り外します。
↓
�Fハブの中にはブレーキダストなど付いてるので綺麗に拭き取りましょう。　
↓
�G新品ブレーキシューにはスプリングをあらかじめ付けておくと楽です。
↓
�H�D同様、外側に力をかけて引っ張りながら中へ収めます。
↓
�Iキャップをして�B→�@の順で完了。
↓
�J最後にブレーキの遊びなどを調整、アームの動きも確認。

【交換後】
強化タイプと違い、純正は表現するならマイルドというかソフトですね（笑）
効かない訳では無いです、ブレーキタッチが柔らかいんです。こちらは当たり面を出す為に軽くペーパー入れました。なので慣らし時間も短縮。
自分の場合は、比較的リアブレーキも多用しますが、コーナーリングとか微調整で使うので効きが唐突だと危ないのでコレで◎

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