HONDA純正部品:ホンダ純正部品

先日、クラッチケーブルの注油しようとしたら、内部に鉄粉みたいなのを発見しまして‥（笑）
多分、クラッチ操作で頻繁に動かすので摩擦で摩耗したのかと。
摩擦→ワイヤーが削れる→ワイヤーが細くなる→切れやすくなるという負の連鎖を先に潰しておこうと思い交換したいと思います。

マニュアル車、ギアチェンジのバイクに乗る方なら皆さんご存知かと思いますが、

【クラッチケーブル】
‥クラッチケーブルとは、マニュアルトランスミッション（MT）で機械式クラッチ（ケーブル式クラッチ）を採用している自動車（バイク）で用いる部品で、運転手が踏み込む（握る）クラッチペダル（クラッチレバー）の力を車両のクラッチ機構に伝えるパーツの一つ。

どんな役割があるのかと言うと
【クラッチワイヤーの役割】
‥クラッチワイヤーは、クラッチレバーを引く動作をクラッチ板に伝える役割を担っています。
ワイヤーの遊びとは、クラッチレバーを握った時に、ワイヤーが実際に動き出すまでの隙間のことです。 遊びが不足していると、クラッチレバーを握っても、クラッチ板が完全に離れず、クラッチが切れない状態になります。

そして、ワイヤー（ケーブル）は日頃のメンテナンス、注油したり遊びの調整を施す事で長く使える部品でもあります。→消耗品ですけどね（笑）

仮にメンテナンスを全くしてなかったらどうなるのかと言うと‥固着しワイヤーの強度が著しく落ち
→切れます‥

【クラッチワイヤーが切れるとどうなる？ 】
‥クラッチなどに使われているワイヤーが切れてしまうと、操作ができなくなり、最悪の場合走行不能になってしまいます。
理想としては、ワイヤーが切れる前に交換。


純正から社外、スチールからステンレスまで色々出てますが、コスバと耐久性を優先して考えた結果、純正のスロットルケーブルにしました。

早速、交換してみたいと思います。

【手順】
1.レバーの下のナットを外す
↓
2.ハンドルレバーピボットボルトを外す。
↓
3.クラッチレバーを外し、ワイヤーのタイコ（先）の部分を外す
↓
4.アジャスティングボルトを外す
↓
5.グリスアップのみの場合は、クランクケース側のワイヤーの先にウエスを敷く。
↓
6クラッチケーブルレシーバーのナットを緩めて、ワイヤーのタイコ（先）の部分を外す
↓
7.クランクケースまでの取り回しを確認し、 ワイヤーを取り外し
↓
8．新しくワイヤーをクランクケースに組ませる。
↓
9．ワイヤーインジェクターを取り付け給油をする。 潤滑油のCR556だと滑りは良いけど、油が直ぐに飛んでしまうのでこまめな給油が必要。
↓
10．クラッチレバーに組む前にワイヤーのタイコ（先）の部分にモリブデングリスを塗る。
↓
11．クラッチレバーに組む。
↓
12．取り外した時と同じ取り回しで取り付け。

【裏技】
〇 エンジンオイルにワイヤーを漬け込んで内部までオイルを染み込ませた ウエスでオイルをふき取り、ワイヤーを吊るして内部の余分な油分を取って取り付け。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

スロットルケーブル（アクセルワイヤー）に注油してもスロットルの戻りが悪くて、スロットルコーン自体を新しくしてみます。

そもそもバイクはスロットルを捻って走るものなのですが、
【バイクのスロットル】
‥バイクの「スロットル」とは、エンジンに流れ込む混合気（空気と燃料の混合）により、エンジンの出力を制御するための装置です。 四輪車のアクセルペダルに相当します。

そしてスロットルは、
〇アクセルワイヤー
〇グリップ
〇スロットルコーン
の3点から構成されてます。　

〇スロットルコーンまたは、スロットルパイプと言うパーツは

【スロットルパイプ】
‥スロットルパイプは、ハンドルパイプの周りを回転し、軸方向には動かないようにハウジングに固定されています。 ハンドルパイプをひねった際の内部の動作を下に示します。
スロットルパイプから出ている腕の部分にスロットルワイヤがつながっており、スロットルパイプが回転するとワイヤが巻き上げられスロットルが開閉します。
→ワイヤーを巻き付けてワイヤーを動かす仕組み。
分かりやすく言うと、釣り竿のリールがイメージに近いかと。

グリップの下に隠れてるものの、スロットルコーンは樹脂製ゆえに劣化もあります。

劣化すると‥アクセルの戻りが悪くなったりすることも。
【原因】
‥長年使うと、摩擦などでハンドルパイプとスロットルコーンの隙間が広がり、そこにゴミや汚れが溜まる。→スムーズに開閉できなくなり、アクセルが戻らなくなることがあります。 仮にゴミを除去しても一時的には改善されますが、再発をする。

‥ワイヤーのタイコ部分を入れる箇所が広がり、アクセルワイヤーがグラつくようになり戻りが悪化。
→最悪ワイヤーが外れる。

いずれにしても、旧い車体に乗っててアクセルの戻りに異変を感じたら交換したほうが良いと思う。

勿論、純正で。
ハイスロタイプとか魅力ですけど、ちょっと耐久性に疑問を持ってしまってるので、色々考えて純正にしました。
安くて耐久性あるなら、バッチリかと思ってますから（笑）


さて、交換をしてみたいと思います。

【手順】
�@右側のスイッチカバーを外します。
↓
�Aスロットルコーンに付いてる、スロットルワイヤーのタイコ部分をピンセットなどで外します。
↓
�Bハンドルパイプからグリップ付きのスロットルコーンを抜き取ります。
↓
�Cスロットルコーンを外したハンドルパイプを綺麗に。
↓
�Dグリップの付いたスロットルコーンのグリップとスロットルコーンの隙間にパーツクリーナーを注油、グリップが外れます。
↓
�E新しいスロットルコーンに薄く接着剤を塗り、グリップを射し込みます。
※タイコ部分を収める所は確保してください。
↓
�Fハンドルパイプにスロットルコーンを入れます。
↓
�Gタイコ部分を入れます。
↓
�Hスイッチカバーを元に戻して完成。


?交換後?
〇見違える位、アクセルの戻りが良くなりました。
またまだ使えると思ってたけど、やっぱり劣化するもんですね‥

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エンジンとキャブレターを繋ぐ部分、インシュレーターです。
アイドリングが不安定でストールすることが出てきたので新しくしようと思います。　
亀裂入ってましたね（笑）

【インシュレーターとは】
‥遮熱板のことをいう。 高温に弱い部品に対して、熱から守ってくれるというものである。
※ 自動車においては、排気管とキャブレターの間に挟まれるヒートインシュレーターやエンジン、ボディ、フレームとの間に設置されているエンジンマウントなどが例に挙げられる。

【役割】
‥インシュレーターの最大の役割は『遮熱』。
エンジンとキャブの間にはインテークマニホールド(インマニ)と呼ばれる部品があります。 インマニはキャブを固定する役割があるので強度確保のため金属で出来ていることが多いです。
→ しかし金属は熱伝導が高くエンジンの熱をキャブに伝導してしまい『パーコレイション』と言うキャブの不具合を引き起こしてしまいます。
この熱伝導を極力遮断するために、キャブとインマニやインマニとエンジンの間に挟み込んで熱を伝わりにくくしています。
材質は耐熱のプラスチックや硬いゴムのような物で、車種によっては専用のインマニと一体化した物もあります。 それ以外にもインマニの断面より大きい物で『遮熱板』の役割を兼ねている物もあります。

何故、遮断しないと行けないのか?
それはキャブレターの特性、欠点にも大きく関係しており‥

【キャブレターの欠点】
‥エンジンのコンディションや気圧や気温などの影響を受けやすいのはキャブレターのデメリットでしょう。 エンジンを最適な状態で維持するのが困難な場合も少なくありません。 特に冬場はエンジンの始動性が悪く、雨や高所でエンジンの調子が悪くなってしまったり安定性に課題が残ります。
→熱を逃がすだけでなく、温度を保つ働きも担っている。

勿論ながら、樹脂製なので長年の使用で劣化を起こします、大体劣化すると表面に亀裂が出る事が多いですね。亀裂を起こすと→2次エアを起こします。

【バイクの2次エアの原因は？ 】
‥2次エアとは、キャブレターとエンジンをつなぐインテークマニホールドなどから空気が混入する現象で、接合部のシール劣化やトルク不足などが原因です。 エンジンをかけた状態で、パーツクリーナーを接合部に吹きかければ、簡易的に確認できます。 漏れがあればエンジンが止まってしまうでしょう。

キャブセッティングがズレてるのかな？とか思いがちですが、結構多いのがインシュレーターの劣化なんです‥

交換してみようと思います。
【手順】

�@燃料コックを切る
↓
�Aタンクを外す
↓
�B左右サイドカバーを外す　
↓
�Cラジエーター部分のボルトを緩め、動かせるようにする。
↓
�Dキャブレターとエンジンを繋いでる樹脂パイプ=インシュレーターです。
↓
�Eシリンダー側のボルトを緩める。
↓
�Fキャブレター側を緩めて、取り外し。キャブを少しずらすと取れます。
↓
�G新しいインシュレーターを装着。
↓
�Hシリンダー、キャブレターそ。ぞれを締める。
※締め付け過ぎは亀裂の原因なので注意。
↓
�Iラジエーター、サイドカバー、タンクを戻す。
↓
�J念の為にエンジン始動。周辺にパーツクリーナーなどを吹き付け異常がないか確認。

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旧い車体ですのでちょこちょこ不具合もライトが暗かったりエンジンのかかりが悪かったり。
電気関係はほとんどノータッチだったもので‥
ジェネレーターを交換しました。

【ジェネレーター】
‥ひとことで言うと、電気を発電するための装置のこと。
バイクは色々電気を使ってますよね。
電気は、基本的にバッテリーから取っています。
→ただ、バッテリーが空にならないように、常に発電してバッテリーに電気を供給。

【バイクのジェネレーター仕組みと役割】
‥ジェネレーターの役割は「バッテリーに必要な電気を発電」と言えます。
また、バイクのジェネレーターはACジェネレーターとも言い「交流発電」。
電流には交流（AC）と直流（DC）があります。
一方、バッテリーは直流なので、発電した電気をそのまま使う事ができません。
そこで交流の電気を直流に変換しているのが「レギュレーター」という部品。
�@ジェネレーターで発電（交流）
�Aレギュレーターで整流（交流→直流に変換）
�Bバッテリーに蓄電（直流）
�Cセルや灯火類、ECUなどで使用


新しい車体ですと故障は少ないですが、旧いと故障は有るようです。
ちなみに私の場合は、エンジンのかかりが悪いのとヘッドライトが暗い事かと。

【ジェネレーターの故障と修理】
バイクのジェネレーターが故障すると、発電ができなくなります。そのため、電気系や点火系、バッテリーなどに影響が出てくるのが一般的です。

具体的な症状としては

?電圧が上がらなくなる
?バッテリー上がりが起きる
?プラグの点火が弱くなる
?頻繁にエンストを起こす
?ヘッドライトなどの灯火類が暗くなる
?コイルがショートしてゴケ臭い匂いがする
?エンジンの吹けや掛かりが悪くなる

と言うような症状が出てきます。

基本的には、
バッテリーの不具合（充電不足や寿命）は無いか？
レギュレーターの故障ではないか？
ジェネレーターの故障ではないか？

と言う順で疑っていくと良いでしょう。


交換手順
�@まずはエンジンオイルを抜きます。
↓
�A左側のクランクケースの中にある。クランクケースを開くにはエンジンオイルを全部抜く必要があります。
↓
�Bクランクケースカバーの古いガスケットを剥がします。
↓
�C旧いジェネレーターを外します。（カバーについてます）コネクターも。
↓
�D新しいジェネレーターを付けます。（カバーの中に収める）コネクターも。
↓
�E新しいガスケットを付けて、クランクケースカバーを閉めます。
↓
�Fエンジンオイルを入れます。
↓
�Gエンジンを始動。問題なく始動できれば問題なし。

?交換後?
◎始動も良くなり、灯火類の明るさも増した感が有りますね、純正なので当分持つと思います。

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リアウインカーを交換です。　
社外品の小ぶりなものから、純正の大きくて視認性の高いものへ。

【ウインカー】
‥ウィンカーは車体の左右前方に取り付けられている橙色（オレンジ）のライトで、周囲に自分の走行の方向先を示す重要な役割を担っています。
正しく使わなかった場合は罰則に問われ、最悪事故に発展してしまうこともあるので注意しなければなりません。

【ウィンカーの役目は？】
‥ウィンカーは、右左折時などに点滅させることで周囲に曲がる方向を知らせ、交通の安全を確保する「事故防止」の役目をしています。
必要なときにウィンカーを出さなかったり不必要なときにウィンカーを出してしまうと周囲に間違った情報を伝えることとなり、大きな事故の原因となります。

皆さんご存知かと思いますが、ウインカーの使うシーンは、
【ウィンカーを出すタイミングは？ 】
●右左折するとき 右左折する地点の30メートル手前から点滅させ、右左折が終わるまで継続します。

●転回するとき 転回する地点の30メートル手前から点滅させ、転回が終わるまで継続します。

●車線変更（進路変更）をするとき 車線変更をする3秒前に点滅させ、車線変更が終わるまで継続します。

●環状交差点を出るとき・徐行、停止するとき 出ようとする地点の直前の出口の側方を通過したときにウィンカーで合図を出します


そして何かウインカーの点滅って人間的と感じた事有りませんか？
聞いた話によると
（バイクのウィンカーの点滅回数は人間が少し緊張した時の脈拍数と言われている80回/分程度で、運転者や対向車に軽い緊張を促すためにこの回数になったと言われています。）なんて小話も（笑）


ウインカーも大切な安全装置なのでそれなりに基準があり、純正はそのへんも考えられて作られてるんです。以下のような基準。

【基準】
〇灯光の色は橙色 レンズにヒビや著しい汚れがないこと
〇毎分 60 回?120 回の一定周期で点滅すること
〇フロントは最内縁が240mm以上離れていること
〇リアは発光面の中心が150mm以上離れていること 〇バイクの中心面に対して左右対称で付いていること 〇地上 2.3m 以下の位置に付いている事
〇ウィンカーの内側方向20°外側方向80°の範囲のどこからでも視認できる事
→純正なら全く問題なくクリア出来ますね。
車検が必要な排気量だと車検の基準にも関わるので覚えておいて損は有りませんね。


ちなみにモンキーのウインカーは取り付けは簡単です。
【手順】?リアウインカー?
�@車体をまっすぐ
↓
�A左右のウインカーが止まっているボルトを緩めてウインカーを外す。
↓
�Bリアフェンダーの裏側にある、配線ギボシを外す。
↓
�C新しいウインカーに付いてる、配線ギボシをリアフェンダーに繋げる
↓
�D元々ウインカーの付いてた所に収めてボルトを締める
↓
�E点灯確認

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純正なので全く問題まりません。取り付けも簡単です。

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Today
Today-Special
Today-F
Today-F-Special

35014-GFC-620 適合
AF67-100 NFS501SH7-J／-2J
AF67-110 NFS501SH8-J／-2J

35014-GFC-770 適合
AF67-120 NFS501SH9-J／-2J
AF67-130 NFS501SHA-J／-2J
AF67-140 NFS501SHB-J／-2J

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フロントフォークのオイル交換時に劣化があったので新品へ交換です。

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スクリーン部の傷防止パーツカタログに記載があったので必要数購入、取り付けです。
本当に必要か？微妙ですが、傷防止、保護にはいいのかと。
見た目は微妙になりますが。

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スクリーン固定部のナットのようなはめ込み部品ですが、取り外しが難しい、再利用出来ない？、新品交換です。
そこまで安くはない、使用個数も多い、外す頻度が多いと辛いです。

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