HONDA純正部品:ホンダ純正部品

リアブレーキのパッドも交換します。

【ブレーキパッド】
‥ブレーキパッド（brake pad）とは、ディスクブレーキを構成する部品。ブレーキローターをキャリパーにセットされたブレーキパッドで押さえることにより、摩擦による制動。


【ブレーキパッドが減ると】
‥ブレーキが効かなくなり、停められなくなるため、大きな事故に発展する恐れ。

【ブレーキパッドが悪くなるとどうなる？ 】
‥車の減速や停止をするために重要なパーツの1つがブレーキパッド。 パッドは摩耗が進むとブレーキの利きが悪くなり、車を安全に止めることができなくなります。

【ブレーキパッドの寿命と交換時期】
‥ブレーキパッドは残量が少なくなるとブレーキが利きづらくなり、制動距離が延びる傾向にあります。 ブレーキパッドの交換目安は、パッドの残量が2mmになったタイミングが適切です。 走行距離だと、新品に交換した後に30,000kmから50,000km程度走行した時期が目安になります。
→安全を考えて早めに交換します。
耐久性を考えて純正にしました。

【交換手順】

�@パッドピンを緩めます。
※8mmのメガネレンチでぴったりでした。
↓
�Aパッドピンを緩めた後、キャリパマウントボルトを取り外します。
※ キャリパマウントボルトは12mmのメガネレンチ。
↓
�Bキャリパマウントボルトを取り外して、キャリパ後部を持ち上げると、 ブレーキパッドがカタンと外れます。
↓
�C パッドピンを抜いて、ブレーキパッドを取り外します。
↓
�Dブレーキパッドを元どおりに装着して、パッドピンを取り付けます。
↓　
�Eブレーキパッドを押し込んでから、ストッパリングを通す穴を少し持ち上げると、スムーズに装着できます。
↓
�F キャリパを下に戻して、キャリパマウントボルトを締め付けます。
↓
�G最後に、パッドピンを締め付けます。
指定トルクは18Nmです。

交換は、そんなに難しくは無いと思います。
リアブレーキは、軽く見られがちですが効かないとホント危ないのでよく確認し、早めに交換を。

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社外パーツを取り付けていましたが異音がするので、純正品にもどしました。
異音もなく、制動も良くなりました。
やっぱり純正品が良い安心です。

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折角ですからブレーキパッドも交換します。

【ブレーキパッド】
‥ブレーキパッド（brake pad）とは、ディスクブレーキを構成する部品の一つである。ブレーキローターをキャリパーにセットされたブレーキパッドで押さえることにより、摩擦による制動が可能となる。
→勿論、使用すると摩耗します。（減ります）

【ブレーキパッドが減ると】
‥ブレーキパッドは金属の板の内側に金属粉や繊維、カーボンなどの摩擦材が貼り付けられており、ブレーキローターを挟むたびに少しずつ削られていきます。 減ったまま使い続けると摩耗が進み限界値に達したとき、ブレーキが効かなくなり、車を停められなくなるため、大きな事故に発展する恐れもあり。

【ブレーキパッドが壊れたら？】
‥ブレーキパッドの故障とは？ ブレーキパッドが不具合を起こすと、「キー」または「キリキリ」と異音を発生させ、ディスクローターを削っていきます。 そうなるとブレーキが効きづらくなり、制動距離が延びて危険。
→交換して問題ないですね、車検でも、必ず触れるとこですし。


【交換手順】
�@右側からはじめます。
↓
�A キャリパをディスク側に押し込んで、ピストンを押し戻しておきます。 リザーバタンクの液面上昇に注意です。
↓
�Bパッドピンを取り外します。
↓
�Cパッドピンを抜いたら、ブレーキパッドを取り外します。 ABS装着車は、キャリパマウントボルトを緩めることも抜くことも無く、ということは、キャリパを動かさずにブレーキパッドを交換。
※サービスマニュアルによると、ABS非装着車の場合、キャリパを取り外してからブレーキパッドを交換する手順が示されています。
↓
�Dブレーキパッドをパッドスプリング側に押し込んだ状態でパッドピンを取り付けます

【交換後】
◎ 案外簡単 （笑）言わずもがなですが、ブレーキは直接安全に関わる装置だけに慎重に扱うべきところですが、十分に予習して取り組めば自分でもできます。 ブレーキパッドの取り外しと取り付けができるだけのことですが、こんな効用があります。 自分でできるだけに、ブレーキパッドを気にすることが多くなる（ような気がする） 目視ででも、外してでも、自分で点検できて、ベストなタイミングでブレーキパッドを交換できるのでは。

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少しガソリン臭いんですよ‥
キャブ側も漏れてるし、ガソリンタンク付近からもするんですよ（笑）
念の為にガソリンタンクの周りを見ると、燃料コックから滲んでますね。
パッキンとか変えれば使えるんでしょうけど、滲みで変色してるので新品と交換。

【フューエルコックとは何ですか？】
‥燃料コック（ねんりょうコック、英語: fuel cock）とは、燃料となる液体やガスの供給経路を開閉するバルブである。 日本ではフューエルコックとも呼ばれる。 英語圏のうちアメリカでは petcock とも呼ばれ、イギリスでは petrol tap とも呼ばれる。

【燃料コックは何のためにあるのですか？ 】
‥ガソリンタンク内の錆やゴミを取り除き、キャブレターが詰まるのを防止してくれます。

そして経年劣化などでパッキンが破けたり切れたりして漏れたりします。

【ガソリンコックから漏れる原因は何ですか？】
‥ ガソリンコックのパッキンやガスケットが劣化している場合、漏れが発生することがあります。 この部分も定期的にチェックしましょう。 ガソリンコックは、ガソリンタンクからエンジンへの燃料供給を制御する重要な部品です。 コックのパッキンやガスケットは、経年劣化により硬化したり、ひび割れたりする可能性があります。
→そうなったら、分解清掃もしくは交換が望ましいです。

私は迷わず交換で。
早速、交換してみようと思います。

【交換手順】
�@シートを外します。
↓　
�Aタンク内のガソリンを取り除きます。
↓
�Aタンクを外します。ボルト二本、チューブを四本抜きます。
↓
�B タンクを逆さまにします。
↓
�Cタンク裏側に燃料コックが付いてるのでナットを回して外します。
↓　
�D新しい燃料コックに付け替えます。　
↓　
�E�A→�@で、元に戻す。

燃料コックからのガソリン漏れは解消です。
でもまだガソリン臭い‥キャブ行きますね（笑）

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某所の投稿を参考に、ダックス125に取り付け
（投稿者さんありがとうございます！）
Oリングも必要ですが、着いていたものを再利用しました

ラベルがタイ語でびっくり!

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フロントフェンダーが傷だらけで、気分悪かったので交換しました。　
純正は高いので廉価品で間に合わせようと。
思いましたが純正にしました（笑）
理由があって（笑）

【フロントフェンダー】
走行中の泥や水、砂などの飛散防止のためにフロントタイヤの外側に被っているパネルのことです。
※最も傷が付きやすい部品のため、修理や交換がしやすいようにボルトアップで取り付けられている。　



【フロントフェンダーの有り無し】
‥ フェンダーがないとタイヤは剥き出し状態になり、他の車や壁などに直接ぶつかってしまう可能性もあり、走行中のタイヤに人が接触すると大きな事故にもなりかねません。 タイヤの接触はとても危険なことです。
安全性を高めるためにもフェンダーはとても重要なパーツ。

そして‥最近調べたら分かった事が‥
フェンダーは機能部品らしい。
形状によってハンドリングに違いが出るらしくて。
レースの世界でも話らしいので、ストリートとは違うのかもしれませんが、フェンダー無しで走ると軽いけどフロントフォークの固定が少し弱まるのでハンドリングもしっかり感出ないような気もします。
→実際、フェンダーがついてない車体に乗ってた若かりし頃‥ハンドル任せでコーナーを曲がろうとするとグニャグニャして怖かった経験もあります（笑）

→スタビライザーと同じ考えで剛性感を追加する働きが有るのかと思えます。
フロントフェンダーはフォークと連結するので足回りの補強の役割も果たしてたりもします。

尚更必要ですよね（笑）フェンダーって。
そして、何でもついてれば良いかと言う訳でもなく、ある程度の強度も必要なのかと。
→剛性が足りない製品の場合、走行時に風圧に負けて変形してしまう場合があります。そうするとタイヤと接触する不具合が発生し、危険を招くことも。

そういった事も考慮しえ純正フェンダーはかなり強く作られています。
→純正しか勝たんって思ったわけです（笑）

【交換手順】
�@フロントフェンダーのボルトを外す。　
↓
�Aフロントフェンダーを両側から押さえ、 フェンダーを軽くしならせつつ前方に引き抜く。
↓
�B新しいフェンダーを両側から押さえて入れ
↓
�Cボルトを締める。
※難しくはないですが、ボルトはしっかり締めましょう。

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アクセルワイヤー交換も無事完了、フロントブレーキのブレーキワイヤーも‥やはり心配になってきたのでこちらも交換。車検を通して長く乗る目標があるので。
フロントブレーキの不具合等は有りませんが、ヤれてる感が否めない車体でしたので、心配になりまして、交換。


【ブレーキワイヤーとは 】
‥ ブレーキワイヤーとは、アームを動かすためのパーツで、ブレーキレバーから伸びる細いワイヤー。
ブレーキワイヤーは別名「インナーワイヤー」と呼ばれ、このインナーワイヤーを保護する樹脂製のパーツを「アウターワイヤー」と言います。
→イメージ的にはピアノ線がブレーキのアームを引っ張るって感じかな?

基本は、注油などを行いメンテナンスで長期間使い続けられますが、一応消耗品扱い。交換スパンは消耗品としてはかなり長い方かと思います。

【ブレーキワイヤーの寿命】
‥長期間使用すると疲労による劣化や紫外線による硬化が起き、ブレーキとくフルードが漏れる危険がある。 内部からの劣化は判定が困難なため、外傷や硬化が見られなくても※4年毎に交換する必要がある。
→古い車体なので交換した方が無難でしょう。
車検も控えてるし。

今回選んだのは、純正のブレーキワイヤーになります。

純正への信頼感から耐久性を期待出来そうだったので。

早速交換してみます。
アクセルワイヤーよりは難易度高くないので（笑）

【手順】
�@車体を水平
↓
�Aブレーキレバー側を外します。
ピボットボルトとその下側にあるナットを外すだけです。
↓
�Bレバーの裏に穴があります、ワイヤーのタイコ部分が確認出来たら、ピンセット等で取り外し。
↓
�C次にワイヤーを前輪ホイールまで辿っていくとフロントブレーキのワイヤーが収まってるところが発見出来ると思います。
↓
�Dブレーキアームのボルトを緩め、タイコを外します。
↓
�E　�Dで外したところに新しいワイヤーのタイコ部分を入れます。
↓
�F潤滑剤をワイヤーに塗布。
↓
�G�B→�@の順で組み付ければ完了。

【交換後】
◎レバーのタッチは軽くなりましたね。
◎純正なのできっと長く持つでしょう。

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VT250F MC08には大きすぎました。サイズ違うためキャンセルお願いします。

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純正のオイルフィルターです。
個人的な考えですがオイルフィルターはメーカー製が最も信頼がおけると考えています。
これ自体はエンジンそのもの調子にはなんら寄与しないのでお守りみたいなものですが、エンジンに組み付けるパーツでありオイルの潤滑に関わる部分ではエンジンを知っているメーカーが作った物が最も信頼できると考えます。
サードパーティ製の製品も多々存在しますが（サードパーティ製が悪いと言っているわけではありません）このパーツの意義を考えれば純正を選ぶ意味は大きいと思います。
入手性に難があります、バイク用日品店では純正は普通置いてないですね。Webikeは常時在庫のようです。

補足、ホンダの中?大型車はほぼこのフィルターで共通のようですが品番が２種類ありました。生産国が違うだけのようです。

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未だに新品で購入出来るので助かります。
予備として1つ余計に購入しました。

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