HONDA純正部品:ホンダ純正部品

レギュレーターを新品に交換して充電電圧が上がったら、今度は40年モノのダイオード(レクチファイヤー)が故障してクラッチを握るとNランプが点灯するようになったので交換しました。

試しに比較してみると故障したダイオードは抵抗値が0.435MΩで導通あり、新品は5.89MΩで導通なしでした。

ハーネスの途中に無造作に刺さっているこのダイオードが故障していると始動しないので古いバイクは予防整備として交換推奨です。

お世話になっているバイク屋さんに尋ねてみたら30年落ち辺りから事例が増えるとの事なので90年代のバイクで無交換車はそろそろ来ると思います。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

セルを回してもクランキングせず、モーターの駆動音しかしないのでスタータークラッチ(ワンウェイクラッチ)のローラー類を一新してリフレッシュしました(アウターやスプロケットは測定値に異常がないので続投)

外したローラー、プッシュロッド、スプリングを点検するとだいぶお疲れなカンジ…(笑)

サービスマニュアルにローラー類の摩耗限界等の記載がないので試しに洗浄して組み直したものの滑ったので寿命だと判断し3点とも交換しました。

バネとプッシュロッドとローラーだけで一方向のみ動力を伝えられるのってスゴいですよね…現行車でも同じ機構なのでシンプルかつ効果的な始動用クラッチなのだと思います。

リチウム系グリス使うと滑るのでモリブデン系かワンウェイ用のグリスを使うしかなく、何も塗布しないとスプロケットのローラー当たり面が摩耗します(摩耗より始動性を優先するならドライで組む)

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

40年モノのセルモーターの磁石が剥がれ、アーマチュアが損傷してしまい動かなくなったので交換。

ブラシ交換等のメンテをしても半世紀近くも年月が経てば磁石が劣化してしまうんですね…勉強になりました。

中華製はアウト・オブ・眼中なので信頼の日本製、ミツバ工業のセルモーター。

せっかく新品にしたのでもう40年頑張ってもらいます(笑)

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

温まると火がでなくなる(熱パンク)ので交換(数年前に所有していたハリケーン)

せっかくなのでワンサイズ大きいMP10へアップグレード！

しかし、試しに始動してみるとパチパチと漏電の音が…

87年式と初期のフルカウルなのでエンジンの熱がこもりやすく、良かれと思ってアルミ断熱テープを巻いたらそこからリークしていました(笑)

イグニッションコイルと共締めのスロットルケーブルのステーを少しペンチで曲げてプラグコード等を用意する必要があります。

コイル接続部に抜けどめを作る必要あり、いいカンジの位置にサイズの合うOリング等を接着すると安上がりです。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

【使用状況を教えてください】
CB250ｒのオイルフィルターを止めているカバーを固定するビス4本買いました。
1パック1本です。

【使ってみていかがでしたか？】
壊れたトルクレンチ使ってしまい途中でボルトが折れてしまいリペア用に購入しました。
ＫＴＣのセンターポンチと玄翁で何とか回収できたので良かったです。
質感はやや曇った銀色でした。

【他商品と比較してどうでしたか？】
純正なので安心できます。
1本200円程度で購入できたので良かったです。

【注意すべきポイントを教えてください】
1パック1本入りですのですべて変える人は4つ購入しましょう！


▼他にもこんな項目があると役立ちます
付属品の有無／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

エンジンの振動が強く感じるので交換しました。

取り外して比較したところ、ライザーのブッシュと同じく40年モノだったので痩せて硬化していました(マウントの中で遊んでる)

おまじない(ラバープロテクタント)を施し装着しようとするとかなりギリギリのサイズでなかなか入らず、メタルラバーを吹いてからゴムハンマーでゆっくり圧入しました。

締め付けトルクは5.5?7.0kg-mで交換後はエンジンの振動が劇的に改善されてかなり快適に！

これでもうナンバープレートが割れることはないと思います(笑)

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

ハンドルがガタガタしするので交換しました。

比較すると若干ゴムが痩せておりプラスチックみたいにカチカチ…40年間ご苦労さま(笑)

お掃除とおまじない(ラバープロテクタント)をして規定トルク(2.3?3.3kg-m)で締めるとガタはなし。

振動軽減装置としての機能が復活し、全域で快適性になりました。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

10年放置の不動車を入手後、腰上を直して試走したらクラッチが滑るので交換しました。

走っていないくてもクラッチスプリング等の張力がなくなりヘタっており、10年ぶりに復活したエンジンをフラッシングすると汚れがドバっと出てフィルターも詰まるので交換推奨です。

一番気を遣うのはクラッチのセンター出しで、確実に行わないとケースボルトがねじ切れる&カバーがハマってもクラッチ切れないので注意しましょう。

キックスタート式の横型はクラッチの摩擦がないとクランキングできないので、始動性が悪い等の違和感を感じたらクラッチ調整すると直ります(直らない場合はクラッチ板&スプリング)

純正クラッチは力が掛かり過ぎると滑るのでエンジンに優しく、ミッションをイジめないので安心ですね?

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

MC13 レブルのスイングアームはグリス封入式のメタルブッシュで、初期型はグリスニップルが付いていますが車体に取り付けられた状態だと給脂できないガバガバ設計…(笑)

86年式以降はグリスニップルすら廃止され、その後は最終型どころか北米第2世代(1996?2016年)までベアリング化する事はありませんでした…

外してみると案の定サビついており樹脂のブッシュもガッチリ固着、ベアリングプーラーにて摘出しました(笑)

ベアリングはNTNのHK2016Fを4個圧入し、パイプカッターにてスイングアームブッシュを短く加工。

…といきたいところでしたが、経年劣化した40年モノの樹脂ブッシュにベアリングプーラーは刺激が強かったのか4個とも破損。

このブッシュがないとピボットシャフトがガタついてしまうので4個購入し短縮加工して取付けました。

スイングアームのダストキャップ(52144356003)もゴム製で痩せてる場合があるので同時交換推奨です。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

旧レブルは初期型(85年)以降グリスニップルが廃止されたスイングアームですが、なぜか北米第2世代のスライダーにもニップル用の逃げが付いているのでポン付けです(国内品番だと廃盤)

スイングアームを外さないと交換できない消耗品ですし、何より安価なのでスイングアームピボットのベアリング化ついでに交換してリフレッシュしちゃいましょう(笑)

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。