YAMAHA純正部品:ヤマハ純正部品

今付いているオイルポンプは漏れたり壊れていませんが、まだ新品パーツが買えますし、年式も古くなったので予防で交換。
オイルポンプの不具合は焼き付きの原因になるので。
純正なので安心ですが値段は高いです。
廃盤になるより、まだ買えるだけ良いのですが。

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年式も古くなり走行距離も伸びてきたので腰上オーバーホール用のパーツ
純正パーツが出るうちに揃えました。
欠品になっていないパーツは全て購入しました。
年々、パーツも値上がりしているので、いつでもオーバーホール出来るようにしてます。
純正部品なので間違えはないと思います。

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リアスプロケットと同時にフロントスプロケット（ドライブスプロケット）も交換しました。
まだ使えそうでしたが、コマ数とかタイミングが変わるので同時に交換するのをオススメ。

似て異なるものに先日交換したリアスプロケット（ドリブンスプロケット）ってのが有りますが
ドライブ（drive）という単語
‥「運転する」という意味で広く知られていますが、「運転される」とは訳しません。 ドライブには「?を駆動させる」という意味。
〇〇ドリブンという時のドリブンは「?に駆動される」と訳しましょう。
つまり、ドライブ（フロント）→ドリブン（リア）から動力を伝達すると言う働きになります。
【ドライブスプロケット】
‥回転の伝達を行う歯車。
エンジン側（前輪）に存在するものは、ドライブスプロケットと呼ぶ。
勿論、こちらも消耗します。
リアスプロケットより高い力が加わるところなので。

【フロントスプロケットが磨耗したら】※リアスプロケットにも言えますが。
▲チェーンの脱落
▲異音がする。
▲チェーンの伸びが助長。
▲加速不良、燃費悪化
そして‥このスプロケットってのは厄介でして、どちらか一方の摩耗はもう一方の劣化を加速させてしまいます。
なので‥消耗したら前後セット交換で。
ちなみに私の交換は、リアスプロケットの減りが激しかったので、ついでに交換です。リアスプロケットと違い目視出来ないのがフロントなので、尚更。

【手順】

�@車体を水平。ギアを一速に入れて固定。
↓
�Aエンジン左側のクランクケースカバーの奥の小さめのカバーを外してください。※ボルトがら固着してる場合もあるので慎重に。
↓
�B小さな歯車が見えると思います。
コレがフロントスプロケット。
↓
�C後輪のアスクルを緩めてください。
↓
�Dチェーンのアジャスターで遊びを最大限にしてスプロケットからチェーンがてで外せる位に緩めます。
※必ず軍手などでして怪我しないように。
↓
�Cフロントスプロケットが止まってるボルトを緩めてフロントスプロケットを外します。
※32インチのソケットを使います。
↓
�D取り出したところに金属カスなどゴミが入ってるので綺麗に
↓
�E元々フロントスプロケットが付いてた所に新しいスプロケットの位置を合わせてボルトで止めます。
↓
�Fスプロケットに注油。
↓
�Gチェーンをフロントスプロケットに噛ませます。
↓
�Hチェーンの遊びを調整。
↓
�Iアスクルを締めて、フロントスプロケットのカバーを閉じて完成。

?交換後?
〇リアスプロケットのみの交換時より体感的に加速が良くなった、しっかり感が出たような気がします。
下手に丁数を変えるとチェーンの長さなど変わるので純正のにして正解だったかなって。

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駆動系のメンテナンスってやつですね。
リアスプロケットことドリブンスプロケットが磨耗したので交換しました。
【ドリブンスプロケット】
‥ドリブンスプロケットとは、回転の伝達を行う歯車であるスプロケットのうちのひとつ。
オートバイ用のスプロケットは2つ存在するが、そのうちの駆動される側（後輪）をドリブンスプロケットという。

※エンジン側（前輪）に存在するものは、ドライブスプロケットと呼ぶ。

ご存知の通りチェーンと一緒で消耗します。
消耗、磨耗すると乗り味が変わるより結構危ないケースが多いので注意しておいた方が良いと思います。

【スプロケットが磨耗すると‥】
スプロケットは、常にチェーンと接触しながら高速で回転しています。金属と金属が激しく接触し合っているため、長く乗っていれば当然摩耗していきますが、スプロケットの摩耗が進むと「チェーンの脱落」という重大なトラブルの原因になります。

走行中に、チェーンが外れたときのことを想像したら‥
ものすごい威力のチェーンが自分の足やエンジンに衝突する可能性もありますし、チェーンが断裂して後続車に衝突する可能性もあります。
いずれにしても大惨事です。また、外れたチェーンが車体に挟まってタイヤがロックしてしまう可能性もあり、非常に危険です。
なので‥消耗したら交換で。

ちなみに私の交換は、目視もですが加速が悪くなったような気がしたら交換してますね。


【手順】?基本皆同じ?
�@センタースタンドで車体真っ直ぐにしましょう。
↓
�A後輪のアスクルを緩めます。
↓
�Bチェーンのアジャスターで遊びを最大限にして‥ダルダルに。
↓
�Cリアタイヤを外します。
※リアスプロケットはリアホイールに付いてます。
↓
�D�Cで外したリアタイヤから古いリアスプロケットの取り付けボルトを外します。
↓
�E新しいリアスプロケットを位置を合わせてボルトで止めます。
↓
�Fリアタイヤを車体に戻し、リアスプロケットにチェーンを引っ掛ける。
↓
�G注油をして、遊びを適正に。
↓
�Hアスクルを締めて、スタンドを戻して終わり。

?交換後?
〇体感的に変化は感じにくいですが、安心感は有りますよね。
マメに注油と調整をしてれば長く使えますので。
純正なので耐久性は高いですのでメンテナンス次第で長く使えます。

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最近、ヘッドライトがよーく切れるんです‥バッテリーも古くないし‥困ってしまい‥バイク屋さんで電圧測ってもらったら‥１２ボルトの電圧が‥なんと18‥怖い（笑）

【レクチャファイア交換してみたら？】と。
レクチャファイアってな?に？

【レクチファイア】
‥バイクの電装系に取り付けられる装置。発電済みの交流電気を直流電気に変える役割を果たす。
‥似たようなものでレギュレーターってのもあります（笑）

【レギュレーター】
‥レギュレーターは電圧をコントロールし、過充電を制御する装置だが、これらは一体化されるケースが多い。

バイク屋さんに言われたレクチャファイアですが、故障の前兆ってどんな症状なんでしょうか?
【故障の前兆のケース】
�@ 電圧が低い場合に故障した場合、バッテリーが弱るのでセルの回りも鈍くなる。 頻繁に乗っているのにセルの回転が弱く、バッテリーを交換してもすぐに同様の症状が出る場合はレギュレーターが原因の可能性大です。
�A逆に電圧が高い場合はウインカーやテールランプといった小さな電球から切れ始めます。
→私はこのパターンです（笑）

迷わず純正に交換です。
【手順】
�@車体を水平に。コレ基本
↓
�Aシートを外します。
配線とかを外す作業もあるので外しておくと楽です。
↓
�Bサイドカバーを外します。
↓
�Cサイドカバーを外したところからバッテリーが見えると思います。
念の為、マイナス端子は外してください。
↓
�Dバッテリー付近に小さなシリンダーヘッドみたいな形状の板が見えると思います。コレ（笑）
↓
�E止めてるボルトを外し、カプラーを外します。
↓
�F新しいレクチャファイアにカプラーをつけて、ボルトに止める。
↓
�Gバッテリー、カバー、シートを元に戻して出来上がり。
↓
�H念押しでエンジン始動。

【交換後】
◎一ヶ月程度経ちますが、ヘッドライトの球切れは収まったようです。
私の場合は、昔の車体なので仕方ない故障かと。

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【使用状況を教えてください】
レストアをしているYAMAHA/TZR50R用に購入しました。
純正キャブレターのスロットルバルブ(カッタウェイ)につけるガスケットになります。


【使ってみていかがでしたか？】
問題なく使用できています。

【他商品と比較してどうでしたか？】
品質的に純正一択です。
ここのガスケットは高確率で交換されていません。
2次エアを吸う確率は少ないですが気持ち悪いので変えたほうがいいです。

【注意すべきポイントを教えてください】
使用しているとだんだん緩くなってネジ部に噛んでくるようになります。
キャブにカッタウェイを取り付ける際は注意しましょう。

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【使用状況を教えてください】
レストアをしているYAMAHA/TZR50R用に購入しました。
フロントフォークのダストシールになります。

【使ってみていかがでしたか？】
現状漏れ等問題なく使用できています。

【他商品と比較してどうでしたか？】
純正同等品という謳い文句で社外品も出ていますが、純正品を購入することをお勧めします。
価格は社外品の方が圧倒的に安いですが、値段に釣られて買うと痛い目にあいます。
個体差もあるかもしれませんが純正品と品質精度は一級品なので廃盤にならない限りは純正品を使用するのがいいですね。

【注意すべきポイントを教えてください】
取り付ける際にインナーチューブにラップを巻いてチューブの縁でシールに傷を付けないようにしましょう。

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【使用状況を教えてください】
レストアをしているYAMAHA/TZR50R用に購入しました。
フロントフォークのトップキャップに付けるOリングになります。
同等品番として93210-21001、93210-21276があったのでそれぞれ購入したところ93210-21001が届きました。

【使ってみていかがでしたか？】
現状漏れ等問題なく使用できています。
今回TZR50RのフロントフォークO/Hに当たってはYBR125のインナーチューブを使用しましたが、そのトップキャップについていた
Oリングが見るからに粗悪品のようでしたのでこちらに交換しました。サイズも全く一緒でしたので良かったです。

【他商品と比較してどうでしたか？】
純正同等品という謳い文句で社外品も出ていますが、純正品を購入することをお勧めします。
価格は社外品の方が圧倒的に安いですが、値段に釣られて買うと痛い目にあいます。
個体差もあるかもしれませんが純正品と品質精度は一級品なので廃盤にならない限りは純正品を使用するのがいいですね。

【注意すべきポイントを教えてください】
取り付ける際にOリングを傷つけないように気を付けましょう。

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【使用状況を教えてください】
レストアをしているYAMAHA/TZR50R用に購入しました。
フロントフォークのトップキャップに付けるOリングになります。
同等品番として93210-21001、93210-21276があったのでそれぞれ購入したところ93210-21001が届きました。

【使ってみていかがでしたか？】
現状漏れ等問題なく使用できています。
今回TZR50RのフロントフォークO/Hに当たってはYBR125のインナーチューブを使用しましたが、そのトップキャップについていた
Oリングが見るからに粗悪品のようでしたのでこちらに交換しました。サイズも全く一緒でしたので良かったです。

【他商品と比較してどうでしたか？】
純正同等品という謳い文句で社外品も出ていますが、純正品を購入することをお勧めします。
価格は社外品の方が圧倒的に安いですが、値段に釣られて買うと痛い目にあいます。
個体差もあるかもしれませんが純正品と品質精度は一級品なので廃盤にならない限りは純正品を使用するのがいいですね。

【注意すべきポイントを教えてください】
取り付ける際にOリングを傷つけないように気を付けましょう。

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【使用状況を教えてください】
レストアをしているYAMAHA/TZR50R用に購入しました。
フロントフォークのトップキャップを固定するサークリップです。

【使ってみていかがでしたか？】
問題なく使用できています。

【他商品と比較してどうでしたか？】
純正同等品という謳い文句で社外品も出ていますが、純正品を購入することをお勧めします。
価格は社外品の方が圧倒的に安いですが、値段に釣られて買うと痛い目にあいます。
個体差もあるかもしれませんが純正品と品質精度は一級品なので廃盤にならない限りは純正品を使用するのがいいですね。

【注意すべきポイントを教えてください】
TZR50Rのトップキャップはだいたい雨水などでサビているのでこのサークリップもサビサビです。
しっかり新品に交換しましょう。

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