CF POSH:シーエフポッシュ

ニンジャ250SLに使用しているゲルグリップが劣化したので、せっかくだし別のグリップに交換しようと思って購入…見た目では硬く見えますが、握ると柔らかい！！耐久性も高く、私結構ハンドルグリップのゴムを酷使してしまうのですが、まだまだ削れる事も無いです。街乗りは勿論、ツーリングに特におすすめです！！赤色の発色も良い感じ！！かなりお勧めできる、ハンドルグリップゴムです！

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

長期放置車両だったRA01Jを復元した際に元々このアドバンサーの旧モデルが装着されていたのですが、壊れており8000回転でレブるというか頭打ちになるため新モデルのこの商品を取り付けしました。
また、スピードメーターをトリップ付きの社外品に交換したい目的もあります。（純正CDIのままスピードセンサ周りの配線を外すとフィードバックがなくなるのでこれまた通常だと純正CDIで約60?65kmでリミッターが掛かり回転数も10000回転付近で回らなくなるのですが、メーター配線外すと8000回転までしか回らなくなります…）

この商品取付後はリミッターも無くなり、本来のポテンシャルがフルに発揮されて6速までストレス無く使えるようになります。RA01Jのドノーマルでおおよそ85kmから90kmくらいはスピード出るようになるはずです。

私のRZ50はなぜか規制後RA02Jの純正チャンバーが付いていたので、フルパワー化する為に4EUのTZR50Rの純正チャンバーを付けてます。これで焼き付き防止の対策をしてレッドゾーンまで回すと95km前後（引っ張ればもう少し回りそう）は出るようになっています。

リミッターカットしないとRZ50を乗る意味が無いと思うので、必須の作業と言えるかと思います。
令和の今でも新品をご提供してくれるポッシュさんには感謝です。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

ZX-10のマフラーが錆びだらけでしたので、車体から取り外して再塗装することを計画していました。
しかし、取り外すのは良いけれど、再取り付けには新しいエキゾーストガスケットが必要になります。
純正部品は廃盤で、アフターパーツメーカーのガスケットも探したのですがZX-10適合品は見つからず、どうしようかと悩んでいました。
エキゾーストマニホールドにピッタリのサイズでないと、密閉性が悪く排気ガスが漏れてしまうばかりか、排気音もエキゾーストパイプの根元からバンバンと大きくなってしまいます。
半ば諦めていたところ、とあるタイミングで、ZRX1200S、GPZ750R、GPZ900R、ZRX1100、ZZR1100/ZX-11、ZRX1200R、ZX-12R用のものが使える旨の情報を得ました。
ならば試して見ようと購入したエキゾーストガスケットが、「CF POSH CF エキゾーストガスケット　商品番号：651590」です。
商品を購入した時点では、マフラーはまだ車体に取り付けたままでしたので、届いた商品とサイズが合うのか不確定でした。
カウルを取り外し、クーラントを抜き、ラジエターを取り外し、マフラーを取り外してようやく要のエキゾーストガスケットとご対面です。
取り外したエキゾーストガスケットと「CF POSH CF エキゾーストガスケット」を並べて、ドキドキのサイズ確認です。
で、結果は写真2枚目のとおり現物合わせでピッタリでした！
これで、マフラーが錆びて塗り替えをする際や脱着が必要なメンテナンスや修理時に、エキゾーストガスケットが無くて困る心配はなくなり一安心です。
取り付けには、スレッドコンパウンドを少し塗って脱落防止をして、傾いたり位置がズレたりするのを防止して作業しました。
エキゾーストガスケットが潰れて、エキゾーストパイプに密着していく感じも良く分かるのでとても良いとです。
排気ガス漏れもシャットアウトでき、エンジンの性能も維持できて大満足です！

オートバイのエキゾーストガスケットは、エンジンとマフラー（エキゾーストパイプ）の接合部を密閉し、高温の排気ガス漏れを防ぐ重要なパーツです。排気漏れによるパワーダウンや異音を防ぎ、エンジン本来の性能と燃焼効率を維持する役割を果たします。
具体的な役割と重要性は以下の通りです。
■排気漏れの防止： 高温高圧の排気ガスが継ぎ目から漏れるのを防ぎます。
■密閉性と圧力の保持： 金属のフランジ同士では生じるわずかな隙間を、締め付けられることで潰れながら埋め、完全な密閉状態（機密性）を保ちます。
■エンジン性能の維持： 排気漏れが起きると排気効率が低下し、パワーダウンや燃費悪化の原因になります。また、冷気が逆流してエンジンを傷めるリスクも防ぎます。
エキゾーストガスケットは一度締め付けられると潰れてその形状に馴染む「使い捨て（消耗品）」のパーツです。マフラー交換や脱着を行った際は、排気漏れを確実に防ぐために必ず新品に交換する必要があります。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

ストライカーのサイレンサーに取り付ける為に色々買って試しました。
○ストライカーのバッフル　コレが一番良いのだが3500円前後もう少し安けりゃなぁ?他の有名メーカーは5000円から9000円位です。
○HMSのバッフル　リーズナブルな金額2000円前後　問題はバッフルにナット固定されて無い事、取り外し取り付けが形状的にやりづらい。付けぱなしなら良いかも。
○デイトナのバッフル　リーズナブルな金額2000円前後ナット固定されているのだが内径が19mmで音量が静か過ぎる。ある意味バイクの存在が周りに感じられないので危険なのだ！エンジンブレーキがかかり過ぎる。

でポッシュのバッフルなんだけどアルミ削り出しで高級感ありサイズ展開が多く内径22mmうるさ過ぎずバイクの存在を周りにわかってもらえる金額2000円前後

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

高回転をブンブン回すエンジンなら効果は体感できます。
そこらのノロノロツーリング位では効果は分かりません。
汎用品なのでプラスとマイナスを接続するだけですが、
プラグコードのカシメに専用工具が必要です。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

2025年12月にヤマハ ビーノ SA37Jにて使用しました。

2011年式のビーノに付いていた純正のグリップは15年モノで、劣化していて滑りやすく硬化もしていたので交換する事にしました。

純正のスロットルパイプは凹凸があるタイプで他社製のグリップを取り付けるのが難しい＆経年劣化で割れやすくなっているのでキタコのスーパースロットルパイプ(901-0089900)へ交換してから取り付けました。

ボンド等を付けるのが好みではないのでゴムハンマーで叩いての装着でしたが、しっかりとした造りだったのでヨレたりする事もなく比較的簡単に入りました。

ビーノはレトロ感のあるスタイルなのでクラッシク系によく似合うタルグリップにしましたが予想以上に似合う上に持ち主の母親からも振動が減って操作しやすいと好評でした。

全長も112mmとミニバイクにジャストサイズでグリップエンドが余ったりする事なくいいカンジです。

他社のタルグリップで生ゴム製だと弾力性はいいものの早いと数ヶ月で摩耗してしまいますが…このミニタルグリップはクレイトンGポリマーと呼ばれるスチレン系熱可塑性ブロックコポリマー(SEBS/SEPS)なので高強度＆耐衝撃性、耐UV性、耐熱性、色安定性と長持ちする要素が盛り沢山です(笑)

同社のミニタルグリップにエラストマー素材のもありますがエラストマーはゴム弾性を持つ材料の総称なのでおそらく汎用素材、より耐熱・耐候性に特化させたクレイトンGポリマーの方がより過酷な環境(高温、屋外)に耐えられると思います。

天候問わず酷使されるお買い物バイクにも安心して使える耐久性のあるグリップです。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

フェンダーレスの取付に合わせて、味気ないボルトから少し見た目良くのカスタム。合わせて、盗難防止にもなればと。
レンチは付属してませんので、別途センターのポッチに対応したトルクスレンチ？の用意は必要。自分はたまたま車に同じような盗難防止を付けた時の付属のレンチがピッタリ使えました。
ボルトの長さが、一緒に取付たフェンダーレスキットがプレートを一枚挟みこむ作りだったのでギリギリでした。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

排気漏れもなく普通に使用できました。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

累計４つ購入している定番品！ボアアップする時に毎回使用しています！耐久性も高く加工の精度も高い！！友人達も皆使用してい高評価です！カスタムにおすすめ！！

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

あちこち手を加えて乗っていたヤマハＤＴ１（１９６９年製？）だが、このところ、始動に手こずるようになり、プラグ、コンタクトブレーカーとチェックしたり交換したりしてみたが、年数からいって、コンデンサーを交換した方が良いと判断。今回、サイズ的にほぼ直径が同じと思われるCF POSHの商品番号270864を、いつものウェビックで購入。届いた製品のパッケージには「６Vモンキー／６Vゴリラ用」と記載され、さらには対応純正品番30250-041-005と表示されており、ホンダの純正部品同等品と思われた。
　まずは、古い方の取り外しにかかる。接続はハンダ付けというタイプ。ハンダを溶かすと、４本の線が外れてきた。３本は発電コイル側から来ており、残る１本は、青い被覆のもので、コンタクトブレーカーにつながっている。
　添付の写真をご覧いただきたい。１枚目の写真は作業手順です。以下、順を追って記載します。
�@今回購入したコンデンサ―�Aいままで付いていたコンデンサーの取り付けネジを外して引っ張り出したところ
�Bネジ穴は、新コンデンサーステーの穴と合わないことがわかった。
�C新コンデンサーのステーを加工する。カムの油分ふき取りブラシはDＴ１の場合、別体タイプだったので不要なのでカットした
�Dさらに�Bのとおりのエンジン側の穴に合わせるためにステーのネジ穴を口が開いた状態に加工した。
�E新コンデンサーをはめ込んだところ。�Dで加工したステーの口の開いた部分（赤い矢印）で既存のネジを受けると、半分押さえの状態ながら、コンデンサ本体が穴にハマっているため、逃げることなく、きちんと締め付けることができる。
ここまで作業が進んでしまえば、あとは、４本の線をうまくハンダ付けしてやることで作業は完了する。
他店取り扱い品の写真で恐縮だが、２枚目に静電容量テスターによるコンデンサーの計測を載せた。中国系のショッピングサイトで購入したものだが、３０００円程度で手に入るHoldPeak製の３６Dというテスターを使っている。写真は今回のコンデンサーではなく、ＣＢ２５０エクスポートのものである。0.25?0.28くらいの値であれば正常と判断している。対照とした0.19はもちろん要交換と考える。今回の取り外したDＴ１のコンデンサーは数値がころころ変動してうまく計測できなかった。おそらく、正常ではなかったということなのだろうと考える。
さて、ＤＴ１は、今回のコンデンサー交換の結果、プラグで火花が強く放電することの確認ができた。あとは、雪解けを待って試乗し、ウェビックの純正部品供給や、今回の純正部品同等品の豊富なラインナップを頼りながら、さらに他の部分にも手を加えていきたいと思っている。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。