HEALTECH ELECTRONICS:ヒールテックエレクトロニクス

サーボモーターが壊れてチェックランプが点灯してましたがこれを付けたら消えました?

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スイッチだけで音が瞬時に切り替わります。

どこのバイクショップも取り付けてくれなかったので、自分でやりました！
作業時間は２時間程度。
素人でもできます。

まず、純正のコネクタを取り外すのが大変でした。これに１時間かかりました。
外すだけなのですが、外したいのにクリアランスが1cm程度しかなく、結局少し斜め上に引き出して、やっと外れました。斜めにすることで何とかスペースが1.5cm程度できるので外れます。
手は届くので、手とドライバーなどで押しながら作業しました。

外れたら簡単です。
マニュアル：https://www.healtech-electronics.com/docs/Supplementary%20Manuals/ESE-SW-BM1__BMW_S1000RR_ABS_TC__2019-.pdf

そして、音は最高です！
スイッチ切り替えるだけで、爆音になりました。
走行中にすぐに切り替えできるので、住宅街と、警察がいたら、音を静かにしています。
S1000RRは通常、6000回転くらいで音が変わるのですが、このスイッチを入れると、最初から音が変わります。

すり抜けしたり、車にバイクの存在を知ってもらうためにも効果的です。
しかも防水加工しているようなので、雨でも問題ないと思います。

マフラーは、CR-T スリップオンサイレンサー【公道走行可】商品番号：B33C-38CR です。
オススメです。

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T800を、結局購入。使わなかった

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R NINE Tユーロ3モデルに装着、他の方のインプレ見ていると、カプラーへのアクセスが大変とありましたが、ユーロ3モデルでは表側に見えてます！スイッチの線も割と隙間多くて簡単に配線できるので、ユーロ3モデルの方は超お勧め。

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排気デバイスを取る時には必須アイテムと言っても良いでしょう。（FIランプ気にならない人はいらないのかな？）
キーオフ状態でサイレンサー取り外した時に中間パイプをのぞくとバタフライ
が見えるので開いている状態でコネクター２つを外しキャンセラーのコネクターを付けます。
閉じた状態だとエラーになるらしいので確認してから取り外し
します。
コネクターは差し替えだけで後は、ワイヤーを緩めて車体から外していくだけです。
ワイヤーは、純正マフラーに付いた状態なのでそのままマフラーごと外す。
今のところエラーは出ていません。

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装着後30kmほど走行したらエラーが消えました。
サイズもコンパクトで良かったです。
ただ高い。

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ユーロ５のRnineTは排気音が物足りない…
?
本体の取り付けはコネクターに割り込ますだけなので
簡単ですが、バッテリー端子を外すためタンクを外すか
ズラすのが一番面倒ですね。
?
それでも取り付け自体は簡単に出来ます。
走行モードで一番分かりやすいのは DYNA。
?
低回転でアクセルを煽った時の破裂音とかノーマルとは
明らかに違います。
?ただし発進時はトルクが薄くなるのかノーマルと比べ
エンストしやすく感じます。

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ウェビックの適合にはありませんが調べまくった結果、ムルティストラーダ1200DVTに適合との情報を得たので2016年式のムルティストラーダ1200エンデューロに取り付けてみました。
プラセボ効果か他の方がおっしゃるように2000?3000回転の中間域で乗り易くなったように感じました。
今シーズンのツーリングはこれで楽しくなりそうです
ただ一つコネクタの場所が狭くて奥まっているので配線を切らないように取り外しには要注意です。
その点、作業スキルはちょっと高めです。
細いマイナスドライバーと長めのラジオペンチがあると少しは楽に外せます。

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6Rのサイレンサーを変えようと思うとアクラを除いてほとんどの商品で排気デバイスをキャンセルする必要がある。メーカーによっては「取り外すだけ」と書いてあるところもあるが、自分の場合はつけた瞬間にチェックランプが煌煌と輝いていたので、速攻で購入。

チェックランプ吐いたままでも排気デバイスのエラーによるものなので、問題ないといえば問題ない(メーターでエラーコードも見れるし)が気分がいいものではないので、こういうものでちゃんと対処したほうがなんだかんだで安心できる。

ちなみにこれつけて性能がどうこう、ってのはない。

排気デバイスのワイヤーを外せさえすればあとはカプラーオンなので、装着自体は簡単。戻さなきゃいけないって言われたら俺は頭を抱える。

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BMW M1000R(‘24)に取付しました
効果は的面でした
元々純正ではない(公道不可な)アクラポ製マフラーをつけてましたが
5,500回転以下では大人しめな優等生サウンドで物足らずでした
これを付けてからは低回転数でも空冷のような乾いた感じのいい音します
信号待ちですら重低音のいい音します
取付は結構苦労しました
作業内容はカプラを直列に繋ぎかえるだけなのですが、純正カプラの抜き代がなくリアブレーキフルード締結ネジを外して作業スペースを確保してから、サーボ筐体をゴムパッキンから外して向きの自由度を作りました
あとモード切替SWの配線這い回しは、運転席座って左側の元々あるケーブル類に沿わせるのがベターです
特に事前準備が必要な工具類はないです
インシュロック(締結バンド)は6?7本あった方がいいです
トータルで作業時間は3時間程でした
ご参考になれば幸いです

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