VFR400R NC30用で購入しました。純正ワイヤーと同じ取り回しだとうまく取り付けができません。
ハンドル側のアジャスターに接続する箇所が純正よりも細いことと、L型になっている部分の角度が純正よりもきついことで、うまく取り付けるのが難しいと思われます。
値段はそこまで高くなく、アジャスター接続部分が緩くて怖いくらいで使っていて抜けたりなどはないので、気になる方は一度試してみてもいいかもしれませんが、おすすめはできません。

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純正も社外品も無いマイナー旧車のクラッチワイヤーの再生に使いました。
メーカーとしては応急処置用としての設定になりますので長期間使うのは自己責任になります。
商品自体にタイコは付属していないので、別途購入する必要があります。
同ブランドからアクセルもクラッチもタイコ単体で出ていますので、そちらの合う物を選べばOKです。

交換は純正のアウターさえ生きていれば、インナーの出代を測定して同じ長さでタイコを固定すれば完了です。
応急処置であればイモネジを締めての固定で充分かと思いますが、長く使う想定だったので半田して取れないようガッチリ固定しました。
商品としては全く問題ありませんが、タイコをあわせて購入するとやや割高に感じます。

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ホーネット 250 のクラッチワイヤーが切れたので購入。
交換したらクラッチレバーの握りが軽くギヤチェンジが楽になりました。

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エンデューロレーサー2008年式WR125　のクラッチケーブル
インナーワイヤーがレバー側のタイコの付け根部分で切れてしまったため購入しました。
インナー、アウターとも両端の形状は概ね純正品と同じでしたが全長が10cm弱短く、純正と同じ経路では全く長さが足りませんでした。やむなく経路を変更して無理矢理使っていますが、やはり無理があります。
もともとの純正品をDIYで修理（インナーワイヤーのみ交換）しようと検討中です。

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ハンドル交換時に純正ケーブルが届かなくなったのでこちらのケーブルに交換しました。
選定に特にこだわりは無く信頼できるメーカーということでハリケーンを選びました。
取り付けてからしばらく経過しましたが不具合はありません。

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同社製MT-09 21用スワローハンドルに必要な40mmロングケーブルですが、同ハンドルだけでなく純正ハンドルや社外バーハンにおいても、純正ケーブルの急な折れ曲がりがないのでクラッチのレバー操作が軽くなります。

またステム周りの取り回しを工夫することで、クラッチケーブルの曲がりが緩和できるため内部抵抗が減りさらにクラッチレバー操作が軽くできました。

ステム周りの取り回しについては、掲載画像ではわかりにくいかもしれませんが、純正ケーブルが車体左側のみでクラッチレバーと接続しているのを、ステム下辺りで一旦アクセル側へケーブルを通してUターンさせる形で上部から戻すイメージです。
ヘッドライトのネジを緩める必要があるのと、ヘッドライトと純正ケーブルの固定を外すのに難儀するかもです。

純正ケーブル位置にて同社スワローハンを装着するとハンドルポストを3cm下げている影響もあってか、ケーブルがメーターへ干渉するため結束バンドでハンドルポストに縛っておりましたが、画像6枚目のように曲りがキツくなってしまい、レバー操作にかなりの影響がありました。

その後、純正ハンドルに戻すついでに上記取り回しに変更したところかなり抵抗が減ってクラッチ操作がかなり楽になりました。

注意点：スワローハンドルを取り外した後にこの取り回しにしたため、スワローハンドルでもケーブル長が足りるのかは未検証です。
またハンドルポストが3cm低いため同じ結果にはならないかもしれませんので、あくまでも参考例として自分にあったベストな位置を探ってみてください。

※ちなみに該当車両はアシスト＆スリッパークラッチ搭載車なので、もともとクラッチ操作は軽いはずですが、当方の手の大きさやクラッチミートの好みのためか、他の同型車と比べてもみんなからクラッチが重いと言われました。（謎）

余談ですがワイヤー式クラッチだとケーブルの抵抗があるので、レバーを引き切ってしまうと戻ろうとする力にケーブル抵抗が良い方に働いてホールドが楽になりますが、あまりにケーブルの抵抗を減らしてしまうと油圧クラッチの感触に近づいていくらしく、握ったままが多い方？街乗り信号待ちで左手の負担がアップするかもです。

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【使用状況を教えてください】
KTM390DUKEはパイプハンドルですが、案外低めなハンドルなので、長距離ツーリングの時の乗車姿勢を楽にするため、ハンドルライザーで2.5cmアップハンドルにしましたが、それに合わせてクラッチワイヤーも延長する必要があり、長さが合いそうなこの商品を使ってみることにしました。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
同じ長さのワイヤーで、色違いのブラック（商品番号：909-1122901）とレッド（商品番号：909-1122900）がありましたが、何故かレッドの方が安かったのでレッドにしました。寸法を測定して純正ワイヤーと比較すると、約3cmほど長かったので、ちょうど良かったです。そして何よりも安心のMade in Japanです！

【取付けは難しかったですか？】
純正ワイヤーと入れ替えるだけなので、それ程難しくないですが、クラッチの繋がり具合の微調整が必要なので、少し時間がかかりました。付属のゴムブーツは少し長かったので、蛇腹1個分をカッターで切除して取り付けました。

【使ってみていかがでしたか？】
新品だけあってクラッチレバーの操作が軽くなりました。長さ的には若干長い感じで、ラジエターの後ろ側付近でワイヤーが少したるんでいますが、ハンドル操作には支障がないので、暫くこのまま使ってみようと思います。

【付属品はついていましたか？】
ワイヤー固定用のナット2個とゴムブーツが付属してます。

【期待外れな点はありましたか？】
特にありません。

▼他にもこんな項目があると役立ちます
メーカーへの意見・要望：KTMの純正ワイヤーの値段は4500円ほどで、しかも納期は1ヶ月ぐらいかかるので（国内ディーラーでは、あらゆる部品を一切在庫しておらず、注文があればその都度海外に発注する）、国産のワイヤーが安価で直ぐに手に入るのは、とても助かります。なので、未来永劫廃盤にしないでください。

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悪くもなく、良くもなく。普通です。

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今回はXL883Nスポーツスターアイアンの2013年モデルに使用。
純正のドラッグバー的なハンドルから、ナローアタッカー7インチハンドルに交換する際に、クラッチケーブルが純正だと確実に届かなかったためこちらのネオファクトリーさんのクラッチケーブルに換装しました。

まず純正と違うのは、アジャスターの位置で、これはクラッチケーブルの取り回し等を工夫すれば、まぁ調整できる位置に持ってこれるとは思います。（ただ純正の位置にアジャスターほしかったのは本音笑）

次いで、純正のクラッチケーブルのインナーワイヤーにはコーティングがされてるので注油不要ですが、こちらのクラッチケーブルは剥き出しのインナーワイヤーなので、ワイヤーグリスを必ず注油してから取り付けます。

このインナーワイヤーコーティング有無の違いは、コーティングがあると注油メンテナンスが不要となり、そこがメリットなのですが、こちらのクラッチケーブルのように剥き出しのインナーワイヤーの場合、ワイヤーグリスを注油するので操作感は純正よりスムーズかつ軽い！これはもう好みでどっちを選ぶかでしょう…私は愛車メンテ大好きなので、注油作業も好きですし、動きもスムーズで軽いのでネオファクトリーさんのクラッチケーブルにして正解だったと思います。

後は安いですよね、正直これ！純正のロングクラッチケーブルとか、そこそこお値段する社外だと、平気で数万円するところが1万円未満で買えて、なおかつちゃんと動作してくれるんですから笑

電子部品含んでるわけでもないし、全然この価格帯のクラッチケーブルで充分でした！

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CBR900RR：SC28用を購入したが、純正とほぼ同等品質で値段も割安、また早速ツーリングに使ってみたが、クラッチを握る力が軽減され、疲労感がかなり減りました。ただし、ケーブルの組み替え自体はラジエターを少しずらす必要があるなど、それなりにスキルは必要。
同じく、スロットルケーブルのSC28もラインナップに是非加えて頂きたい！

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