HURRICANE:ハリケーン

かなり起こした状態でクランプしないとクラッチケーブルがメーターに接触します。
なるべく低いポジションで使用したいのに、なんだか絞りハンドルみたいな使用感です。
ウェビックの適合保証品なので問い合わせると、メーカーからの回答はカスタムパーツなので仕方ありませんというような感じでした。
確かに取り付けは可能ですが、調整の自由度が少なく難儀します。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。

14年型グロムにてタケガワの初期型用アルミハンドルから換奘しました。ノーマルステップのときはタケガワのハンドルでよかったのですが、バックステップとローダウンシートにしているため、コーナリング時ハンドルにしがみついてる感がありました。フォワードコンチはグロム用の中でも一番低いハンドルなので、これに決めました。計150?ほど使用しましたが、期待通りのポジションでした。コーナに入りやすいポジションです。
しかし、他の方のインプレにもありましたが、ワイヤリングに苦労しました。特にブレーキホースをステンメッシュホースにしてるのですが、フッティングがノーマル仕様なので取回しがちょとキツイです。ちなみに、グリップを取り外すのが面倒なのでアクセルコーンもキタコのハイスロに換えてます。

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GSＸ- S1000Ｆに装着しました。
○良い点
純正ハンドルに比べ、運転しやすい。
見た目もカッコ良い。
○悪い点
取り付け時、フロントブレーキフルード
タンクが、スクリーンに干渉するので、取り付け位置を決定するのが大変
溶接ハンドルなので、車検に受からない
可能性大。

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VTRのインジェクションに乗っていますが、純正ハンドルのアップなポジションが気に入らずスワローハンドルにしていたのですが転倒でハンドルを曲げてしまったのと、もう少し楽な姿勢で乗りたいと思い、VTRキャブ車初期型?２型の純正に近そうな寸法のこちらをチョイスしました。

取り付けた感じとしては純正より拳１つか１つ半ほど低くなり、程よい感じの前傾姿勢になるので純正よりだいぶ乗り易くなったと自分には感じました。ただ見た目的にもポジション的にもあと少し低くても良いかな？とも感じたので、BMコンチの１型も気になるところです。

ハンドルの色は黒にしてみたのですが、傷とかが付いてしまうと目立ちやすいので扱いには注意ですね。

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商品が到着して、確認しましたが、思ったとうりでした。、はじめ3型と悩んだのですが、4型にして良かったです。日曜に早速交換します。

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マグナ２５０に使用　ノーマルハンドル取り付け部は、段付きで、このハンドルを使用するなら段付きカラー製作しないと使用できない。

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ＦTＲの純正ハンドルの幅広さにびっくり(笑)
早速 幅の狭いハンドルに交換しました。
すり抜けするには ベストなサイズだと
思います。但し ＦTＲのハンドルに付く
パーツには 回転しないように 凸が付いて
いて 純正のハンドルには 穴が開いて居る
のですが このハンドルには穴は有りません
穴を開けるか、凸を削るかの加工が必要です。

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ノーマルは高さと幅があるので、個人的にはもう少しスポーティーな感じのハンドルに変えたかったので購入しました。

取り付けた感じは文句なしのスポーティーなポジションで期待以上でした。
ただ気になる点は、フルロック状態だとイン側の親指がハンドルを握り替えないとチョット痛い目に合うのと。
ハンドルの穴あけ加工済みで、ハンドル自体は簡単に付きましたが２０１７年モデルだと、メーター移動用の付属しているスペーサーをつけるにはメーターステーのボルトが取り外しできないように溶接してあるので削り取る加工が必要です。（但し、メーター前のフロントパネルも加工しないとメーターステーにガチ当たりするので、ざっくり切り取る必要があります。）
自分はフロントパネルを切るのは嫌なので、POSH Faith ポッシュ フェイスのビレットメーターステーと汎用のステーを併用して取り付けました。
製品の出来が良かったので、出来れば上記２点について対策して貰えればと思います。

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ボルト Rスペック ABS に取り付け。
ちょっと手前にきただけだと思いますが、それだけでもかなり姿勢自体が楽になりました。
まだ、取り付けて間もないので、長距離は乗っていませんが、腕の疲れも軽減されそうです。
今回、自分でがんばってみようと、取り付けに挑戦してみました。
説明書がないので、サービスマニュアルを見ながら取り外したが、サービスマニュアル通りやってみると、「そこまでばらさなくてもよかったのに･･･」という部分がいくつかありました。
マニュアル説明通り順番に、
■ヘッドライトの取り外し。横のねじ（3.8Nm）2本でレンズ取り外し。中のカプラー2つ接続外し、ねじ（7Nm）3本ですべて取り外し。･･･ヘッドライトは外さなくても良さそうです。もし、この後の取り外しに支障があるようなら外してください。
■バックミラーの取り外し。･･･これもやらなくてもできますが、落下や傷の心配があるので外した方が無難。ヤマハなので、右のミラーは逆ねじになっているので注意。
■フロントブレーキライトスイッチコネクター外し。ブレーキマスターシリンダー下の2本のコネクター。引っ張ると外せます。･･･これもやらなくてもできそうです。
■フロントブレーキマスターシリンダーホルダー。2本のねじ（10Nm）で外れます。
■右ハンドルバースイッチ。2本のねじ（3.5Nm）パカッと開ける。マニュアルではスロットルケーブルも取り外すとありますが、そのままにして、以下（ハンドルバーグリップ以外）を外した後、そのまま抜くのがベスト。
■クラッチスイッチカプラー。左ハンドルバースイッチの下のカプラー接続外し。
■左ハンドルバースイッチ。2本のねじ（3.5Nm）パカッと開けて、外す。
■ハンドルバーグリップ。これがくせ者。なかなか外れません。後回しです。自分は、すべての他の部品を外した後、じっくり試行錯誤しました。マニュアルでは「隙間に圧縮空気を吹き込みながら」と書いてありますが、コンプレッサーがないので、最後には、端から丸めながらドーナツ状にしながら力で外しました。これがベストのような気がします。結構弾力のあるゴムです。
■クラッチケーブル・クラッチレバー。これを外さないと、右ハンドルが抜けません。クラッチレバーを外しながら、取り外します。
■クラッチスイッチ。･･･取り外しません。
■クラッチレバーホルダー。手前のねじ一本（10Nm）。ハンドルバーグリップを外した後、抜きます。
■メーターAss'yブラケット。メーターが邪魔になって、アッパーハンドルバーホルダー（中央付近のメインのハンドルバー固定ボルト）のねじが外せないので、メーター下奥のねじ（7Nm）2本だけ外し、メーターをずらせるようにします。クッションをはさんでタンクを保護。
■アッパーハンドルホルダー2カ所。ねじ（28Nm）計４本。
これでハンドルが取り外せるので。右ハンドルのスロットルを抜き、左ハンドルバーグリップを取り外して、クラッチレバーホルダーを抜きます。
以上が、取り外しの手順ですが、「外さなくてもよい」と書いたところでも、もしかすると、他に干渉したりするかもしれないので、そのときは外してください。

そして、取り外しの逆の手順でハリケーンのこのハンドルを取り付けます。
写真を撮り忘れてしましました。写真なしですが、
DIYを目指している方、がんばってください。。

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セパハンは、前傾姿勢が厳しい。
でも、カスタムしたい！　
ということで、コンドルタイプを選択。

ノーマルハンドル比較でも、前傾姿勢はさほど変わらず、バックステップの必要なし。
年齢的に丁度いいです。

ハンドルエンドが下がった分、ハンドルをフルに切った時のタンクとのクリアランスは狭くなりましたが、当たることはなし。

スイッチ関連の取り付けで、ハンドルに穴を開けるのが、ちょっと面倒でした。

見た目は、カスタム感があっていい感じです。

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