使いやすいし取り付け自体も整備経験者ならそれ程手間はかからずに着けれると思います。ツーリングには欠かせないアイテムでスマートフォンの充電の心配は入りません。防水対策もしっかりされています。

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実はこの商品買うのは二回目
ウラルのFIを第二世代のセンターCPUを持つケーヒンインジェクター式にアップグレードしたのでメインハーネスごと入れ替えになって外されてしまった為、再度購入

ウラルサイドカーはFI第一世代はメーター裏のインジケーターは全て250ファストン端子なので、ハーネスぶったぎったりしなくても250ファストン端子とファストン端子カバー等があれば置き換えが可能
ファストン端子カバーは調達にも苦労したがω

基本的にはマニュアル通りに組めば良いだけなのだが、ハーネス切断したり泥棒タップと呼ばれるエレクトロタップ使ったりはしない方が吉
接触不良の元だし、何かの際に元に戻せない加工や自分以外理解不能な配線加工は有事に他人が観たら鬱陶しくて救いようがないので

せめてギボシかコネクターに加工してスマートに取り付けるコトを推奨
電工プライヤーのマシなのを買っておけば配線作業の苦手意識は半減する
電装系不得手としていたアテクシが言うのだから間違いないω

ついでにハザードスイッチ付きスイッチボックス流用すればハザードスイッチの無いウラルもハザードスイッチ付きに！

苦手意識捨ててやってみりゃ流用加工何でもござれッスよ？

頭の中でダイヤグラム組める奴なら、要るのは安いダイオードだけでこれ買わなくて良いんだがねω
実はマニュアルが価値があるんだは………

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モンキー125に電気式タコメーターを取り付ける際の電源取り出しに使用しました。
作業はヘッドライトケース内の配線に割り込ませるだけなので、説明書通りに作業すれば問題なく取り付け出来ます。
ただアース線の取り付け場所が作業しずらかったですネｗｗｗ

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エーモンのギボシ(オス)と繋げようとしたら、この製品のギボシ(メス)のサイズが少し小さく入らなかったので、エーモンのギボシに付け替えました。
ギボシは規格ものかと思ってましたが。。
エーモンの作りがおかしいのか、この製品の作りがおかしいのかまで確認してませんが、カプラーオンで分岐が簡単にできたので良しです。
ちなみに、自分のVストローム250はETCとドラレコ設置のため、ECUをテールランプの方まで押し込んだのですが、その際にテールランプの配線も奥に入ってしまい、配線までたどり着くのが大変でした。

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非純正のUSB型電源では車体側取り付け穴を少し拡げ削る必要があったりしますが、本製品はさすが純正、そんな加工なんぞ必要ありません。また、配線も非純正品は車体側ハーネス接続部が単なるギボシでしか無いので、車体側ハーネスをギボシに付け替える加工が必要となりますし、単なるギボシなので防水性も低いです。本製品であれば車体側ハーネスの防水型二極コネクタにポン付けできますから安心です。本体にはラバー製の防水蓋が付いておりますが、たとえ水がソケット内部に入り込んでも水抜き穴が付いていますので、水が溜まったままになって腐食を招くこともありません。

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モンキー125 を手放した際に取り外したタコメーターです。
もったいないのでどうにか活用できないかと考えていたところ、ネットで見つけたステップアップ(昇圧)モジュールなるものを使って6Vモンキーを12V化せずに12Vタコメーターを取り付けてみました。
最初に購入したモジュールは基盤のみの激安品でしたが、とりあえず使用してみるとちゃんと12Vに昇圧して問題なく使用できる事が確認できました。
しかし、振動等に耐えられなかったのか、すぐにパンク。
このままじゃ悔しいので、もう少ししっかりした作り(デカいレギュレータ？)のものを手に入れて取り付けてみました。
デイトナの説明書には12V換装やポイント点火、レジスター無しのプラグの場合使用不可となってましたが、全く問題無く使用できる事が確認できました。
パルスの取り出しはプラグコードにパルス線を巻き付けただけです。
ただし、時折タコメーターが��落ちる�＜Rトがありましたが、原因はバッテリー電圧の低下によるものでした。
6V電圧が安定的に供給できている限り問題はありません。
話しがそれましたが、このタコメーターはシンプルな外観なのでノーマルスタイルの場合取り付けも目立たず気にいってます。
また使用上も全く問題なくちゃんと使えてます。
派手好きにはどうかな…？

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電装品が当たり前になった昨今ですが、バッテリーが切れたらバイクは終わりです。デイトナの電源内蔵バーなどの高性能な物を買う予算が無かったり、自作が好きな方は断然こっちです。電気配線の勉強にもなるし、自分のバイクに愛着がわきます。当然の事として、キーオンしなければ一切漏電しませんので旅先でも安心です。

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ヤマハのWR250Rに取り付けました。

メーターを縦回転して壊してしまったため、社外に交換し、インジケーターがない為こちらを追加。

配線加工が必要なのでサービスマニュアル準備してください。

光量があるので視野性はいいです。

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ｉ‐ＭＡＰには２種類設定があります。一つは純正ＥＣＵの配線加工が必要なタイプと、配線加工なしのカプラーオンタイプです。純正ＥＣＵの配線加工タイプは、純正の配線を６本も切断し、ｉ‐ＭＡＰの配線を割り込ませる必要があります。此方のｉ―ＭＡＰハーネスキット、ｉ‐ＭＡＰと単独購入した場合には割高感はありますが、純正ＥＣＵの配線を６本もカットせずに、カプラーで接続できる便利なキットです。電源もカプラー接続で取れ、別の所から取らなくていいので楽です。ハーネスキットのデメリットはインジェクションの所まで這わせる手間がありますが、フレームに純正ハーネス等が這わせてありますので、一緒に這わせタイラップで固定するといいでしょう。ｉ―ＭＡＰ本体もシート下の小物入れに設置し、ハーネスも余裕で届きます。当方、購入したのはｉ‐ＭＡＰカプラーオンＳＥＴを購入しました。

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JA55　CT125ハンターカブは悪くない機体で非常に気に入っているのだが、どうにもシフトポジションが把握しづらい……
のでシフトポジションインジケーターをオーダー

ここは車種専用品で安心感をω
オーダーしてから気が付いたのだが、純正部品のシフトポジションインジケーターASSY必須で、コレも加算すると弐万年超え……
その代わりといっては何だが、プロテックのブログに製品取り付け工程が詳細にアップされている。マニュアルより数段分かりやすいのでブログを確認しつつの取り付けを推奨
このあたりは今風というか、国産品の安心感か……

使用工具が8mm/10mmディープソケットと5mmヘキサレンチのお約束サイズなので、所謂モトレンチを持っていると捗る
ハンターカブの車載工具はプラグ交換と外装樹脂カバー脱着にチェーン引きまでしか出来ないので、最低でもモトレンチと
14/17mmショートメガネレンチとタイヤレバーにパンク修理キットと予備チューブに空気入れは携行しておこうω
まあ、モトレンチだけでもかなり捗る


確認してみたが、フツーにシフトポジションが表示される
インジケーターランプはニュートラルで、シフトチェンジタイミングではないので注意

タイバージョンのクロスカブにはメーター内にシフトポジションインジケーターがデフォルトであるのは、インジケーターの要望が多かったからだと思われ
上位モデルのハンターカブにも当然付いているべきだと思うのだが……
インジケーター必要だよ……

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