純正にギャップクリアランスが負けてしまったSP 2の性能を引き出せなかった件の３回目の投稿です。電磁気学の知識はほとんどないですが、素人なりに次の結論となりました。

CDIとのインピーダンス不整合により１次電流が減少し、２次側電圧が低下した。

コイルの１次側インピーダンスはコイルの１次側のインダクタンスで決まってくるので、純正がイグナイター+コイルで全体最適化設計されてるのに対し、このような社外コイルは運が悪いと走りに著しく影響すると思います。

元々コイルの一番大切な仕様であるインダクタンスは、インピーダンス整合条件から算出されるものなので、選択肢としては、整合設計された純正を選んだ方が無難と思います。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。

【使用状況を教えてください】
最近は街乗りからツーリングほどではないですが、少し足を延ばして県内を徘徊してます。
【届いたものはイメージ通りでしたか？】
はい、純正と見た目一緒です。
Harleyと部品番号の刻印がないくらいです。
【取付けは難しかったですか？】
普通です。ポン付けできます。
【使ってみていかがでしたか？】
特に異常なしです。
始動性も一発始動で変わらずです。
気持ちエンジンの回りが軽くなったような気もしますが、同時にだいぶサボっていたスロットル周りのメンテをしたので、その影響が大きいと思います。
【付属品はついていましたか？】
ありません。
【期待外れな点はありましたか？】
ありません。
【説明書の有無】
ありません。
DSの純正互換品は基本説明書はないです。心配ならサービスマニュアルを参照してもらえれば普通に作業できます。

特にトラブルがあったわけではないのですが、純正コイルも20年選手というのもあり、海外通販で安く購入してたものを予備部品としておいておくのももったいないので先日取り付けました。

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他の人のレビューでは純正品がボルト２箇所固定しているのに対し、この製品は長さが足りず１箇所しか固定出来ないとなっていましたが普通に２箇所で固定出来ました。

取り付けに際には一般的な工具だけで充分で、不器用な人でも３時間もあれば取り付け出来ると思います。

純正品を取り外す時にはアクセルケーブルが丁度邪魔な位置に有るので、それを固定しているボルトを外しタイラップ等で固定し避けておけば作業し易いです。

注意する点はサイドカウルを外す時のツメ折れと、平型端子のプラス・マイナスを間違えないで差す事くらいでしょうか？

後は外すネジとボルトが結構多いので、外す前に動画か画像を撮っておくと良さそうです。

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下記、途中まで別投稿と同じです。
その後、プラグケーブルをウオタニ、MSDに替えてスパーク限界電極クリアランスを測定したので追加投稿します。

CDI点火方式のスクーターに取り付けました。CDIはポッシュのアナログとデジタルの２機を切替え式で搭載してます。

結果は、

・コイルウオタニSP2
�@コイルウオタニ　ケーブルウオタニ　キャップNGK5kΩ
　ギャップ9.2mm　 タコメータノイズ大

�Aコイルウオタニ　ケーブルNGK レーシング+キャップNGK5kΩ
　ギャップ9.8mm 　タコメータノイズ大

�Bコイルウオタニ　ケーブルMSD　キャップMSD抵抗器無し
　ギャップ9.8mm 　タコメータノイズ大

�Cコイル新品純正　ケーブル新品純正　キャップ新品純正5kΩ
　ギャップ12.2mm!!　タコメータノイズ無し

タコメータは武川のDNです。

なんと、純正が最強のダントツ一位の結果になってしまいました。
オールウオタニが一番ギャップが狭く、MSDにはノイズレスを期待しましたが、だめでした。

２次側電流が数mAしかないところで、２次側抵抗値が大きく変化してもスパーク電圧はほとんど変化しないことを考えると、結局ギャップもノイズもほぼコイルだけの特性で決まっていると今更気づかされました。

ウオタニSP2は、私のCDI と相性が悪いのか、若しくは、そもそもCDI では本来の性能を引き出せないのかも知れません。大変残念。まあ、10mm近くスパークが飛んでれば十分走れますが、、

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CDI点火方式のスクーターに取り付けました。CDIはポッシュのアナログとデジタルの２機を切替え式で搭載してます。

新品の純正イグニッションコイル、ケーブル、キャップでのスパーク限界が電極ギャップ11mmであったのに対し、NGKレーシングケーブルCR3をつけたSP2では10mmという結果になってしまいました。

あるYouTuberの検証では、ケーブルをNGKからウオタニに交換して純正コイル使用時よりも広いギャップで見るからに強く青いスパークを発したと述べています。

また、CHATgpt の回答が正しいとは限りませんし、私は電磁気学はよくわからないのですが、コイルのインダクタンスとケーブルの材質、抵抗等の特性の最適化しないと本来のスパークが得られないと答えました。

以上の事実と理論回答からケーブルをウオタニに替えてみようと思います。

あと、ケーブルへの巻き付けによる信号取り出しにしてる武川のDNタコメーター針が著しく暴れています。デジタルCDIにすると大きく暴れ、アナログCDIにすると比較的小さな暴れになります。こちらもウオタニのケーブルに替えて様子を見ようと思います。

YAMAHA WR125R に取付ました。
少し前にレギュレータが壊れたので、予防も込みで交換してみました。
シートとカバー類を外しての作業ですが、構造が簡単なので作業は楽です。
純正より少し大きいですが、問題なく付きます。
クロスカブ110、ADV160にも使っているので同じ様な感想ですが、始動性は良くなったと思います。

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クロスカブ110にも取付てあるのでADV160にも取付てみました。
生憎の雨模様で走行はしていませんが、始動が良くなった様な気がします…元々良いですが…
取付はカバー外しを最小限に抑えたくて隙間から手を捩じ込んで行いました。
上側のネジ脱着が面倒でしたがラチェットレンチにユニバーサルジョイントを使って出来ました。

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NGKのパワーケーブルと合わせて取り付けました。
切る位置で少し悩みましたが、あとは簡単です。
いままでキツかった登り坂をいつものギアで走ってみてください。
めちゃくちゃハッキリ違いがわかります。

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噂に違わぬ、始動性と力強さが増した気がします。

もともと弱ったコイルからの交換なのでそう感じるだけかもしれませんが、純正のコイルを買うぐらいならいっそのことこちらを買ったほうがバイクを触ってる感があります。

作業も案外簡単です。すぐ交換できます。

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CB50Sに使用しました。
純正コイルステーに比べ、ウオタニコイルが10mmほど取り付けピッチが短いので、片方はボルト留め、もう片方はタイラップで留めました。
40年以上前の純正コイルとプラグコードからの交換ですが、
吹け上がり、トルク感、アイドリングの安定性など、総合的にとても良くなりました。
まるでボアアップしたかのような感覚です。
私のCB50Sはフラマグ点火のポイント式のままですが、それでもこれだけ変化を実感出来るのは驚きました。
某社の6V用コイルに比べ倍以上の価格ですが、費用対効果は相当に高いと思います。
ちなみにプラグキャップはNGKのLD05Fを使用しました。

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