DAYTONA:デイトナ

【使用状況を教えてください】
Yzfr1のカーボンタンクカバーを純正のディープパープリッシュメタリックCと同じ色にしたく、サフェーサーとして使用しました。

【使ってみていかがでしたか？】
もちろんメーカーもディープパープリッシュメタリックを使用する前のサフェーサーとして推奨しているものですが、これを使うとかなりメタリック感が出てくれるので必ず入れた方がいいと思います。結果的にかなり純正カラーに似せることが出来たと思います。

【他商品と比較してどうでしたか？】
他の商品を利用していないので分かりません。

【注意すべきポイントを教えてください】
特にありません。焦らず、正しい塗装をすれば十分に機能してくれる商品です。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

【使用状況を教えてください】
Ｒ１の社外カーボンタンクカバーの塗装で使用しました。使用してから数か月が立ちます。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
クリア塗装としては管理のしやすさ十分な効果を発揮してくれました。

【取付けは難しかったですか？】
カンタンです。

【使ってみていかがでしたか？】
塗装経験は浅いですが、いろいろなアドバイス、焦らず時間を置き作業をしました。
結果的にクリア感は出ましたが、純正カウルほどきれいに反射はせず、かなりモザイクがかかったような質感になりました。やすりで10000番まで作業しましたが、改善されなかったのでこれが限界という事でしょうかね。でも十分にクリアは出ました。

【付属品はついていましたか？】
ありません。

【期待外れな点はありましたか？】
使用感の上記に記載しております。

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頑張って塗りました。
良いです。
純正と変わらない色です。

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社外Yzfr1のタンクカバーを純正カラーにしたく、塗装の最後に使用するために購入しました。
２液型とは違いすぐに使い切らなきゃいけない事もなく、垂れることもなく扱いは容易でした。
最終的な仕上がりですが、かなり艶は出るものの、微小な凹凸があることで純正ほどの反射が出ず、ぼんやりな反射となりました。耐水ペーパーで1500?10000までやっても結果は悪くなるばかりでした。自分の技量が足りないのかも知れませんが、次は違うクリアを購入しようかと思っています。

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ボブルビーの自家塗装に使用しました。発色も良く耐久力が物凄く高い！！お店に塗装を頼むと相当コストがかるので自家塗装して大正解！自家塗装すると愛着も出るのでお勧めです！！

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2液硬化型のウレタン塗装が缶スプレーだけで完成する素晴らしい製品です。
このテの製品としてはオキツモ製が元祖で、もしかするとこのスプレーもOEM元はオキツモかもしれません。

缶の中に硬化剤のボトルが入った2重構造になっており、缶の底にあるシャフトを地面に打ち付けると硬化開始。
逆さ向きで10分放置すると塗装可能になる仕様です。

2液硬化型なのでシャフトを打ち込んで硬化開始したらすぐに塗装開始しないと硬化してしまいます、粘っても1時間というところでしょう。
また、重ね塗りも30分以内に行う必要があります。（30分を過ぎると前塗装の硬化が進んでしまって馴染まなくなる）

硬化剤が入っているので見た目ほどの容量はありません。
通常のラッカースプレーと比較すると、感覚としてミニ缶＋αくらいの容量です。
厚塗り可能なので余計に容量少な目に感じるというのもあります。

スプレーの粒子はかなり細かいものの、そこは缶スプレーの限界、本格的な塗装ガンには遠く及びません。
しかし素人塗装には十分な性能で、しっかり厚塗りすればクリアー塗装無しでツヤツヤの塗装ができます。
もちろん2液ウレタンなので塗膜は厚く硬く耐ガソリン性有りで密着性も良好。
文句無し！

残り僅かになると（残5％くらい）塗料の吐出量が減るのでザラついた塗装になってしまいがち（塗膜単体でツヤツヤにならなくなる）のがちょっと難しいところ。
仮にそうなっても塗膜硬化完了後に磨きを入れれば大丈夫なのですが、一発でツヤツヤにしたい場合は苦戦します。（缶スプレーの限界）

ラッカースプレーが上手に扱える方なら上手く塗れるはずなので、ラッカースプレーでしっかり練習してから挑戦すると良いです。
厚塗りするのがウレタン塗装を上手く仕上げるコツなので、厚塗りしてもタレないように練習しておくのが成功の秘訣です。

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カブのケースに吹くため純正色に近い耐熱色を探していました。
チタン色はどんな色かイメージがわかりませんでしたがインプレ写真を見て似たような感じだったのでこの色にしました。
最初は腐蝕が出ていた右側のクラッチ側を吹く事にしました。

ケースはアルミ部品ですが元々純正塗装がされています。
腐蝕もあるので軽くペーパーをかけ、脱脂してからの塗装です。

艶は最近流行りのマット系です。ラメは出ますが数分で消えて均一になります。ラメでノリを見ずに最初から薄く吹いた方が良いです。
吹いた後に1日置いて電熱コンロで焼きました。焼くと煙が出ます。出なくなったら終了です。

色はノリましたが元々靴が当たる部分なのでしばらく乗っていたら剥げてしまいました。20年前のカブなので多少の剥げは良しとしました。
色の感じは純正色に近いのですが薄目のゴールド系ガンメタという表現で良いでしょうか？
写真と違い実際に目で見ると純正色とは違うのがわかります。左側のケースは腐蝕もないので今回は吹くのをやめました。

余ったのでスチール製のキャンプ用ランタンに吹きました。
色の感じはアルミケースに吹いた時と変わりません。
でも塗料のノリはスチールの方が良いです。塗装の上に塗装の場合、下塗りの種類によってノリが変わる感じですね。

もう1本新品スプレーが余ったので友人にあげました。
同じランタンを持っていたので塗りましたが焼きすぎで色が少し茶色くなったそうです。
キチンと缶に書いてある説明道理にやらないとダメな様です。
耐熱チタン色は耐熱黒色より焼きが難しいかもしれません。

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MCと言うだけあってモーターサイクル専用塗料スプレーです。
発色は純正色と同じで色むらは少ないです。
スプレーのノズルの向きが縦横変更できるので塗りやすいですね！
今回はカウルステーのリメイクで使用しましたが仕上がりに満足しています。
DIYでの作業には持ってこいだと思います。

https://imp.webike.net/diary/251666/

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「2液混合型のウレタンペイントが缶スプレーで可能になる」という商品はイサム塗料のエアーウレタンが元祖だと思います。
物凄い画期的な商品で、それまでエアコンプレッサーとガンとウレタン塗料を扱う技術が無ければ出来なかった事が缶スプレーで出来るのは革命でした。

それと同じコンセプトのデイトナ版がコレ。
塗膜は2液ウレタンなので完璧。
艶、強度、耐性、全てが缶スプレー塗料として最高の性能です。

イサム塗料のエアーウレタンは登場初期は噴射ノズルを強く叩き付けて缶の中のにある硬化剤の入っている容器を割って混合する方式でしたが、いつの頃からか噴射ノズルを強く押すだけになっていました。
自分はこの新型になってからのエアーウレタンを知りません。

そしてデイトナは噴射ノズルとは逆位置にある棒を叩き込んで混合開始する独自の方式です。
こちらも初期型とは混合方式が違いますが、説明書通りに作業すれば難しい事は何も無し、硬化剤と混合する事前儀式があるだけで、準備が整ったら（硬化反応を待つまで10分放置）後は普通の缶スプレーと同じ。

硬化後はしっかりガソリンに侵されない塗膜が形成されるのでありがたい。
ヌルテカに仕上げるのは難しいですが、これは他のラッカー缶スプレーでも同じですね。

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缶スプレーでバイクの純正色はコレしか製品がないと思われるが、数あるカラースプレーの中、一番使いやすいと思いました。噴霧圧、持ちやすい太さ。数色使った中で多分、視覚的なものが強いせいかキャンディ塗料は噴霧しづらい（ダマで出やすい）と感じました。他の色にくらべ噴霧してから気持ち遅らせて塗装面に入る感じで塗装しました。あと、塗料の粘度が若干低い気が。とはいえ、説明書通りにやればまず大丈夫かと。

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