HONDA純正部品:ホンダ純正部品

譲り受けた時に小ぶりのヨーロピアンタイプの砲丸タイプでした。　
球切れをして交換しなければならない必要性があり、その際、もっと視認性に優れたものに交換して車検に臨みたいと思い、探してましたが‥純正が1番しっくり来ました。
やはり、視認性に優れてます。保安基準を満たした設計ですからね間違い無いですよ。　

ウインカーに関する保安基準は
【保安基準】
‥ウィンカーに関する保安基準には、方向指示器としての様々な要件が定められています。代表的なのは、ウィンカーの光色や明るさ（光量）、レンズ（照明部）の面積、点滅周期、取り付け位置などです。これらが、ウィンカーのカスタム化や交換の際に問題になります。
灯火の色は橙色（オレンジ色）、明るさは10W以上60W以下（2005年以前製造のバイクは60W以下の上限なし） ・
フロントは最内縁が240mm以上離れていること、リアは発光面の中心が150mm以上は離れていること、地上2.3m以下でバイクの中心面に対して左右対称であること、ウィンカーの内側方向20°、外側80°の範囲のどこからでも視認できることが規定されています。

【バイクのウインカーの取り付け基準】
‥ 四 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える 方向指示器は、その照明部の中心において、前方に対して方向の指示を表示するため のものにあっては 300mm（光源が８ W 以上のものにあっては 250mm）以上。

例外もあります（笑）
バイクにウインカー無しで車検は通りますか？
‥ 1969年以前に生産された二輪であればウィンカーは不要です。 なくても車検に通ります。 車はウィンカーもしくはアポロの取り付けが義務付けられています。 1960年以前の車であればアポロでOKです。

現存してるバイクではほとんど該当しませんので排気量に問わず保安基準は満たしたものを付けたいですよね。

フロントを交換しました。

【手順】
�@付いているウインカーを外そう 。
ステーはボルトで外します。
※乱暴に扱うと配線を傷めてしまいかねない。
配線や外装の養生を考えつつ作業を慎重に進めよう。
↓
�A新しいウインカーを付けます。
�@の逆の順番で。　
※キボシの断線に注意。
↓
�B点灯させて動作確認。
　【ポイント】→取り付け角度はステーと同一

【交換後】
◎好みの問題かもしれませんが、車体全体が引き締まった印象に見えました。

◎夜間も明るいので視認性は問題ないと思います。

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車検に備えてミラーも純正にしたいと思います。　
デザイン性とか色々とミラーには求められている感じですが、元々は保安部品なので視認性だったり大きさだったり安全性が求められます。
以前はデザイン一辺倒な感じでミラー選びをしていましたが、いつも最終的には純正ミラーにしてしまうんですよ（笑）
それくらい使いやすい純正です。　
保安基準を満たす条件の元で設計されてるわけですから、理にかなっています。

【バイクのミラー】
‥ミラーは走行中確認することが難しい後方確認の大切な役割を担っています。
ミラーが機能していないと死角の範囲が広がり、後方を目視で確認しなければならないため前方への注意が散漫し、周りのドライバーや歩行者と接触事故や衝突事故を起こしてしまうリスクが増加してしまいます。

【バイクにミラーが無いと捕まりますか】
‥バックミラーがない場合、またはフルバックミラーがあっても効果がない場合は、バイクミラー不所持として行政処分を受けます。 バイクや電動スクーターにミラーがない場合は、左ミラーが少なくとも1枚必要で、左ミラーが欠けている場合はミラーなしとみなされ、ミラーなしバイクとして処罰されます。
結論をいうと、バイクのミラーは片方だけでは車検に通りません。 国土交通省が発表している「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 別添83 二輪自動車等の後写鏡取付装置の技術基準 3.2.1」によると、「50km/hを超える二輪自動車は左右両側にそれぞれ1個づつ後写鏡を備えなければならない。」


【バイクのミラーの保安基準】
‥バイクの鏡面の面積は、69平方センチメートル以上必要です。 ミラーが円形の場合は、直径94mm以上150mm以下が保安基準に適合するサイズです。 円形以外のミラーは、120mm×200mm（200mm×120mm）未満で、直径78mmの円が収まるサイズであることが求められます。
→車検も通りません。


取り付けはただ既存のミラーと付け替えるだけです。

【使用感】
◎死角がかなり解消されたように思います。

◎ハンドルの振動でもズレる事もなく、頑丈です。

◎車検の心配は無いですね、安心して使えます。

◎デザインも悪くないと思います。

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前のオーナーさんが外してたので新たに付けました。
サイドスタンドスタンドスイッチものです。
色んな車両についてて馴染みのあるパーツ。
走り云々よりは、安全性のパーツになります。

【サイドスタンドスイッチとは何ですか？ 】
‥いわゆるサイドスタンドを出したまま、ギアを入れると強制的にエンジンがストップする、あのスイッチです。
→つまり、サイドスタンドスタンドを引きずったまま発進出来ない。引きずって走ったら擦れちゃうし、下手したら転倒する可能性もありますからね（笑）


私としては凄く便利な機能なんですが、こんなものも有ります。レースとか走る人向け。

【サイドスタンドキャンセラー】
‥ サイドスタンド使用時のエンジンストップ機能をキャンセルするハーネスです。 ※安全装置を解除するパーツですので、エンジンをかけたままでの、サイドスタンドの使用は危険を伴います。 装着後の取扱いには十分ご注意下さい。

【交換手順】
�@センサーの配線はスプロケカバーの中に入ってます。
↓
�Aシフトペダルのリンクを外します。
↓
�Bスプロケットカバーも外します。
↓
�Cタンク外します。※配線の場所が奥ばったところに有りますので。
↓
�D配線のカプラーから抜きます。
かなり配線の長いパーツです。
↓
�E新しい配線をカプラーに入れます。
↓
�F�C→�@の順で戻せば完了。
↓
�G念の為に動作確認を。

配線カプラーから抜き差しだけの単純な作業ですが、
配線の取り回しが狭いところを通ってるのでパーツの脱着が大変かもしれません。

【交換後】
◯やはり、誤操作など。やらないのが前提ですが万が一の為に付けて良かったと思います。

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まだまだ使えそうですが、すぐ交換するのが嫌なので今のうちに交換します。ラジエーター本体です。
大型タイプのものとか色々出てますが、純正で。

【ラジエーターとは何ですか？ 】
‥ ラジエーターの役割は、熱くなりすぎたエンジンの冷却です。 ラジエーター内にある冷却水をラジエーターが冷やし、エンジンが高温になるのを抑えています。 長時間の運転や炎天下での走行は特にエンジンの温度が上昇し、高温の状態が続けば、温度が高くなりすぎた状態（オーバーヒート）になります。

【ラジエーターが壊れたら】
‥エンジン内を循環した冷却液は温度が上昇するため、再度ラジエーター内に循環して冷やされます。 冷却液の温度がどんどん上昇してしまいます。 そうなると、エンジンの温度も上昇してしまい、いわゆるオーバーヒート状態となってしまいます。 最悪の場合走行不能となってしまいます。

【交換手順】

�@タンク下、前方右側にあるラジエーターキャップを開けておきます。新しい冷却水はここから入れることになります。なお、今回はエンジンかけていないので問題ありませんが、エンジン停止後の熱いときに開けると、吹き出して来ますので注意。
↓
�A冷却水を抜きます。
一つ目は、エンジン左下のウォーターポンプ部分。10mmのメガネレンチでドレンボルトを外します。
↓
�B2つ目・3つ目はエンジンシリンダー前側の左右に一つずつ。
↓
�Cさらに、リザーバータンクの冷却水も排出します。マニュアル的にはリザーバータンクを外すことになっているのですが、今回は自己流のやり方。 リザーバータンク上から車体下にのびている、オーバーフローした冷却水を逃すホースの先からエアを吹き込み、ウォーターライン内の圧を上げて押し出す作戦。
↓
�Dラジエーターからホースを抜きます。
↓
�Eラジエーターを外します。
↓
�F新しいラジエーターを取り付け、ホースを繋ぎます。
↓
�G先程冷却水を抜いたボルト類を閉める。
↓
�H冷却水を注入。

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リア側のディスクローターも交換！
フロントも行ったので、リアもやります。
特段、摩耗が起きてる感は有りませんでしたがこの車体と長い付き合いになりそうなのでしっかりメンテナンスしようと思います。

【ブレーキディスクの役割】
‥走行中に車輪と一体になって回転するディスクローターをブレーキパッドで挟み、その際に発生する摩擦力によって制動力を発生する仕組みになります。

【メリット】
‥安定した制動力を確保し、放熱性に優れ水分や汚れにも強いのが特徴。

【デメリット】
‥ドラムブレーキよりは耐久性は劣ります。
温度の上昇で中の空気が膨張し、エア噛みなども起こる。


【ブレーキディスクローターの役割 】
ブレーキディスクローターは車輪と一体で回転し、ブレーキ時にはパッドで両側からはさみ、その摩擦力で回転を止めて制動させる働き。
基本的にはパッドのほうが摩耗しやすい素材でできていますが長年使用するとディスクローターも摩耗します。　

【ブレーキディスクローターの特徴】
‥ブレーキディスクローターはパッドとの摩擦によってブレーキをかけているので削れていきます。
それ以外にも摩擦熱による焼けやサビなどによっても劣化していきます。
使用限度を超えるとブレーキング時に振動したりヒビや割れが起きる可能性があり大変危険。

→今後を考えて交換をします。

【交換手順】
�@リアホイールを外します。※ ナット（車体右）側は24mm、シャフト（車体左）側は17mmのメガネレンチで。
↓
�Aリザーブ、マスターキャリパーのブレーキフルードを抜きます。
↓
�Bホースを抜きます。
↓
�Cスプロケとハブダンパーを外します。
状態でひっくり返し、ディスクローターを外します。大抵の場合はネジロック剤が塗ってあるはずなので、長めのスピンナハンドルに6mmの六角ソケットで。
↓
�Dホイールに新しいローターを付けます。
↓
�E�C→�@の順で元に戻します。
↓
�Fフルード、エア抜きをして手応えを感じたら終わり。

フロントよりは簡単ですね。
フロント同様、エア抜きは新調に。
ブレーキ周りを交換や分解したらエア抜きは毎回と覚えて良いと思います。

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リアブレーキのパッドも交換します。

【ブレーキパッド】
‥ブレーキパッド（brake pad）とは、ディスクブレーキを構成する部品。ブレーキローターをキャリパーにセットされたブレーキパッドで押さえることにより、摩擦による制動。


【ブレーキパッドが減ると】
‥ブレーキが効かなくなり、停められなくなるため、大きな事故に発展する恐れ。

【ブレーキパッドが悪くなるとどうなる？ 】
‥車の減速や停止をするために重要なパーツの1つがブレーキパッド。 パッドは摩耗が進むとブレーキの利きが悪くなり、車を安全に止めることができなくなります。

【ブレーキパッドの寿命と交換時期】
‥ブレーキパッドは残量が少なくなるとブレーキが利きづらくなり、制動距離が延びる傾向にあります。 ブレーキパッドの交換目安は、パッドの残量が2mmになったタイミングが適切です。 走行距離だと、新品に交換した後に30,000kmから50,000km程度走行した時期が目安になります。
→安全を考えて早めに交換します。
耐久性を考えて純正にしました。

【交換手順】

�@パッドピンを緩めます。
※8mmのメガネレンチでぴったりでした。
↓
�Aパッドピンを緩めた後、キャリパマウントボルトを取り外します。
※ キャリパマウントボルトは12mmのメガネレンチ。
↓
�Bキャリパマウントボルトを取り外して、キャリパ後部を持ち上げると、 ブレーキパッドがカタンと外れます。
↓
�C パッドピンを抜いて、ブレーキパッドを取り外します。
↓
�Dブレーキパッドを元どおりに装着して、パッドピンを取り付けます。
↓　
�Eブレーキパッドを押し込んでから、ストッパリングを通す穴を少し持ち上げると、スムーズに装着できます。
↓
�F キャリパを下に戻して、キャリパマウントボルトを締め付けます。
↓
�G最後に、パッドピンを締め付けます。
指定トルクは18Nmです。

交換は、そんなに難しくは無いと思います。
リアブレーキは、軽く見られがちですが効かないとホント危ないのでよく確認し、早めに交換を。

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社外パーツを取り付けていましたが異音がするので、純正品にもどしました。
異音もなく、制動も良くなりました。
やっぱり純正品が良い安心です。

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折角ですからブレーキパッドも交換します。

【ブレーキパッド】
‥ブレーキパッド（brake pad）とは、ディスクブレーキを構成する部品の一つである。ブレーキローターをキャリパーにセットされたブレーキパッドで押さえることにより、摩擦による制動が可能となる。
→勿論、使用すると摩耗します。（減ります）

【ブレーキパッドが減ると】
‥ブレーキパッドは金属の板の内側に金属粉や繊維、カーボンなどの摩擦材が貼り付けられており、ブレーキローターを挟むたびに少しずつ削られていきます。 減ったまま使い続けると摩耗が進み限界値に達したとき、ブレーキが効かなくなり、車を停められなくなるため、大きな事故に発展する恐れもあり。

【ブレーキパッドが壊れたら？】
‥ブレーキパッドの故障とは？ ブレーキパッドが不具合を起こすと、「キー」または「キリキリ」と異音を発生させ、ディスクローターを削っていきます。 そうなるとブレーキが効きづらくなり、制動距離が延びて危険。
→交換して問題ないですね、車検でも、必ず触れるとこですし。


【交換手順】
�@右側からはじめます。
↓
�A キャリパをディスク側に押し込んで、ピストンを押し戻しておきます。 リザーバタンクの液面上昇に注意です。
↓
�Bパッドピンを取り外します。
↓
�Cパッドピンを抜いたら、ブレーキパッドを取り外します。 ABS装着車は、キャリパマウントボルトを緩めることも抜くことも無く、ということは、キャリパを動かさずにブレーキパッドを交換。
※サービスマニュアルによると、ABS非装着車の場合、キャリパを取り外してからブレーキパッドを交換する手順が示されています。
↓
�Dブレーキパッドをパッドスプリング側に押し込んだ状態でパッドピンを取り付けます

【交換後】
◎ 案外簡単 （笑）言わずもがなですが、ブレーキは直接安全に関わる装置だけに慎重に扱うべきところですが、十分に予習して取り組めば自分でもできます。 ブレーキパッドの取り外しと取り付けができるだけのことですが、こんな効用があります。 自分でできるだけに、ブレーキパッドを気にすることが多くなる（ような気がする） 目視ででも、外してでも、自分で点検できて、ベストなタイミングでブレーキパッドを交換できるのでは。

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少しガソリン臭いんですよ‥
キャブ側も漏れてるし、ガソリンタンク付近からもするんですよ（笑）
念の為にガソリンタンクの周りを見ると、燃料コックから滲んでますね。
パッキンとか変えれば使えるんでしょうけど、滲みで変色してるので新品と交換。

【フューエルコックとは何ですか？】
‥燃料コック（ねんりょうコック、英語: fuel cock）とは、燃料となる液体やガスの供給経路を開閉するバルブである。 日本ではフューエルコックとも呼ばれる。 英語圏のうちアメリカでは petcock とも呼ばれ、イギリスでは petrol tap とも呼ばれる。

【燃料コックは何のためにあるのですか？ 】
‥ガソリンタンク内の錆やゴミを取り除き、キャブレターが詰まるのを防止してくれます。

そして経年劣化などでパッキンが破けたり切れたりして漏れたりします。

【ガソリンコックから漏れる原因は何ですか？】
‥ ガソリンコックのパッキンやガスケットが劣化している場合、漏れが発生することがあります。 この部分も定期的にチェックしましょう。 ガソリンコックは、ガソリンタンクからエンジンへの燃料供給を制御する重要な部品です。 コックのパッキンやガスケットは、経年劣化により硬化したり、ひび割れたりする可能性があります。
→そうなったら、分解清掃もしくは交換が望ましいです。

私は迷わず交換で。
早速、交換してみようと思います。

【交換手順】
�@シートを外します。
↓　
�Aタンク内のガソリンを取り除きます。
↓
�Aタンクを外します。ボルト二本、チューブを四本抜きます。
↓
�B タンクを逆さまにします。
↓
�Cタンク裏側に燃料コックが付いてるのでナットを回して外します。
↓　
�D新しい燃料コックに付け替えます。　
↓　
�E�A→�@で、元に戻す。

燃料コックからのガソリン漏れは解消です。
でもまだガソリン臭い‥キャブ行きますね（笑）

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某所の投稿を参考に、ダックス125に取り付け
（投稿者さんありがとうございます！）
Oリングも必要ですが、着いていたものを再利用しました

ラベルがタイ語でびっくり!

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