NISSIN:ニッシン

ZZR1100Dに取り付け。他の方のレビューにある通りスイッチ端子は若干延長が必要でしたが、装着に難しい点は無く、スイッチボックスなど変更無く行えました。当方バーハン+アップスペーサー（2cmUP）仕様ですがカウル干渉も無く、レバー角度も変更可能です。
ホース及びキャリパーはノーマルですが、タッチはカッチリした感じが得られます。見た目も良くなりオススメです。

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クラッチの切れが悪くなったのでオーバーホールのために購入しました。
こういった補修パーツを在庫しているので非常に助かります。
交換作業は素人でも1時間もあれば終わり簡単な作業ですが、
ブレーキやクラッチの作業は、ミスが事故につながる場合があるので不安な方はショップにお願いした方がいいと思います。

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ブレンボラジアルポンプ19φから交換しました。
ラジアルポンプの縦の出っ張りがイヤで、径が5／8インチに落ちますが、横型ですっきりしているこちらを選びました。
ディスクローター・パッドとの同時取り替えだったので単純に比較出来ませんが、ブレンボラジアルポンプと比べてもタッチ・コントロール性においても負けていません。
ディスクやパッドと共に新品をしっかり組んで、きちんとエアー抜きをすれば、横型マスターでもラジアルポンプと同等以上の性能が出せると思います。

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ニッシンラジアルマスターのカップが経年劣化で取付部の樹脂がひび割れたので交換しました。フルードのエア抜きが面倒ですが補修できて満足です。

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グラストラッカー用の1/2マスターを
OHするために購入しました。
DAYTONA扱いのマスターシリンダー
リペアキットは、スズキなりホンダなりの
純正品番で頼むよりも安いのが良いです。
不思議な事ですが、ピストンにシールが
組み込まれた状態でパッケージされている
場合と、そうでない場合が混在しています。
組み込まれた場合で届いたらラッキーですね。
今回は久々に自分で組みました。

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ノーマルのカッチンブレーキが嫌いなので導入。
取り付け後、ノーマルホースと付属のレバーで使用したら、ダルになり過ぎだった。発売元もコメントを出していたが、ステンメッシュのホースと併用が必須と思われる。4ポット以上のキャリパーだと引き代が足りないため、付属のレバーではチト不安。アクィブの可倒式レバーにすると、調整幅が広く且つ、きめ細かな位置調整が可能なため、問題は解決。汎用として販売するなら、純正と同等の調整機構では無理がある。メーカーはアクティブタイプのレバー(可倒式でなくともよい）を標準装備すべきだ。
あとタンクのステー、もちっとカッコよくできんですかね？ワンオフで造りました。

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さっそくノーマル外して、届いたその日にマスターシリンダー取り付け。
やっぱりタンク別体式のマスターシリンダーはいいね。
たいへん満足しています。

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チャンプ80をディスク化にするため購入しました。
最初は「派手かな」と、思いましたが、カウルをリューターで削っていくうちにだんだん気に入ってきました。
性能は文句なし、信頼のブランド、見た目の良さ、
どれをとっても最高なマスターだと思います。
ただ、付属のタンクは大きすぎ？なので、別売りの小さなタンクをオススメします。

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純正のTOKIKOキャスティング6ピストンキャリパー（通称枝豆）をこまめにメンテナンスしたり、純正流用でハヤブサのアルミピストンを組み込んで仕様していたのですが、やはりTOKIKOの元々の造りがよくなく、キャリパー本体の劣化に嫌気がさしたので、知人の勧めもあり採用してみました。
初めから付いていたパッドは初期の食いつきは甘めですが、握りこんでからのコントロール性は良く、またピストンが簡単に引きずることもなく、さすが往年の名キャリパーと言ったところです。
マスターシリンダーもノーマルのままで問題ありませんが、TOKIKO6を付けているほとんどの車種でブレーキホースを10cm程延長する必要があると思います。

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純正マスターだとOHキットが高いですが、ニッシンだと半額ぐらいで済みコスパがいいです。
ブレーキオイルだけ普段交換して7年経ったのでOH。
特に気になるカスなどもなくOHも完了です。
正直OH後のエア抜きの方が時間がかかって大変です。

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