YZF R1 B3Lへの取り付けですがノーマルのハンドルバーだと干渉するのでサンダー等使って逃し加工しています。
自分の場合はブレーキレバーをかなり下へ垂らすのでスイッチボックスの取り付けの穴も加工しました。
使用感ですが、ブレーキパッドはジクーのタイプCをしていますが純正に比べてカッチリからグニャっとした感触。
コントロール性の高いパッドに変えたような感じ。
19×18にしましたが、ストロークは若干短くなった気がする程度で特に違和感なく操作できました。
ミニサでの使用なのでまだフェードしてきた時がどうかがわからないので星4としました。
フェードにも効果あるのか期待したいです。

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フロントブレーキのレバーの動きが悪いので、マスターごと交換します。

【ブレーキマスターシリンダー】
‥ブレーキレバーへの握力を油圧へと変換する機構のことである。 圧力室の個数でシングルマスターシリンダーとタンデムマスターシリンダーに分けられるが、片方が不能となってももう一方で対応できることから後者が多く使われている。

ライダーが手元のブレーキレバーを握ると、その力は油圧に変換され、圧力はブレーキに伝わって摩擦力を生み出します。 この「ブレーキを踏む力を油圧に変える」働きを担っているのがブレーキマスターシリンダーです。

【マスターシリンダーが故障している症状】
▲異音と 警告灯点灯が出る。
▲ブレーキ オイル漏れ。
▲にじみ オイル漏れ・にじみ
▲引きずり、 ブレーキレバーが振動する。
▲ 効きが悪い 。
→敢えて言うならば、レバーの動きとブレーキの効きが良くないので、交換時期なのは間違いなさそうです。

【交換手順】
では早速部品を脱着していきましょう。
�@カップからフルードを抜いて、キャリパー側からも少し、抜きます。


�Aマスターシリンダー周りをばらしていきます。
↓
�Bホースを外します。
このとき、当然ホースに残ったフルードがドバドバ出てくるのでウエスで受け止めないと車体にかかってしまいます。
↓
�Cキャリパーの固定ボルトやらスライドピンやらを外してキャリパーを車体から外しました。
↓
�D新しいマスターを取り付け。
↓
�E軽く、エア抜きしてからキャリパーを洗浄。
↓
�Fホースを取り付け。
↓
�Gキャリパーを取り付け。
↓
�Hフルードを入れる。
↓
�Iエア抜きを入念に。
↓
�J握り具合を確かめて大丈夫なら完了。

※注意点※
◯ブレーキホースのボルトを外そうとしましたがこういうのは車体についてないと抑えられないので外せないんですよね、結局一旦車体に戻してからボルトを緩めました... このときフルードが漏れてくるのでウエスは必須です。

工程は多くて大変そうですが結構流れを掴めば簡単です。エア抜きとフルードの抜きに気を付けていただければ大丈夫。

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HONDA純正に取り付けれているNISSINのキャリパ（φ32とφ30の４ポッド）を純正マスターシリンダで運用していたのを、今回φ19のラジアルマスターシリンダに変更（トータルレシオをほぼ同じに揃えた）。
純正スイッチだと干渉すると聞いていたので、先にスロットルホルダーとスイッチは交換ずみだったので本体の取付けは簡単ですしたが、以下の２点で取付けに時間を要しました。

�@マスターシリンダへのバンジョーボルトの取付けが純正の水平方向から垂直方向にかわるため、バンジョーアダプターを含めてホース向きを調整する必要がある。ブレーキホースがACパフォーマンスラインなので、バンジョーアダプター固定部を緩めることで微調整可能でしたが、カシメタイプなど完全固定されていると調整が難しいかもしれません。あと、バンジョーボルトがダブルを使用していましたが、シングルで純正位置で分岐させたほうがすっきりすると思います。
�Aリザーバータンクの取付けがボルトとナットですが、ナットが緩み止め付きロックナットのため手締めができず仮固定の時点で工具使用が必要です。またボルトとナット向きはどちらでも取付けられますが、ナットを凸がついている側に設置すると、メガネレンチなどの肉厚の工具が入らなくなります。（ボルトは六角穴付きなので問題なし）

機能は最初に計算していたとおり、今までの組み合わせと殆どトータルレシオが変わらなかったので違和感なく乗れます。純正マスターより初期のタッチがリニアになったので指１本で微調整するのにはいい感じです。

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ゼファー750にブレンボ新カニφ34と同時に取付け。
バックステップはWR'Sのバトルステップ、以下のような加工で取り付けました。

�@純正マスターをステップに取付けるボルトがM8だったが、ゲイルスピードのマスターはM6なので、M6の皿ねじを準備して取付け。（ただし、径が小さくなるのでそのぶん若干据わりがよくないかも）
�Aブレーキペダル支点と左右方向の軸が揃わないので、φ8×φ18�o×ｔ8�oのアルミスペーサをマスターとステップの間の挿入（ただし、円筒スペーサのままだと片方がマスターと干渉するので、片方のアルミスペーサをD字に結構削って取付けた）
�Bストローク全体が純正より長く、ばねを大きく縮めて取付け。（ただし、それでも若干前にねじれた感じで取付けられている。）

WR'Sのバックステップだとマスターシリンダは垂直にならずにやや傾いた状態。このセッティングでも90°のリザーバータンクでいけるかなと思ったが、やっぱり角度がきつくリザーバータンクの穴がマスター側のため、穴が高い位置にあり、縮空気を使用したエア抜き工具だとタンクの穴がすぐに露出して何度もエア抜きをやり直す必要があったので、マスターが斜めになる時は別体タンクのほうがいいと思います。

マスターシリンダ自体の性能には文句なく、ブレンボ新カニφ34のキャリパと合わせて満足な仕上がりです。WR'Sのバックステップのため取付けに色々と難儀しましたので、取付けの際は使用しているステップの取り合いを十分に確認する必要があります。

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別のブレーキマスターを使用していましたがR7用のマスターがコスパ良いと聞き交換。
エアが噛むことなくタッチも正確でこれ以上無い純正流用カスタムです。

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純正品の様な感じで素晴らしいです。ありがとうございます！

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ダックス１２５への流用で使用しました。
ラジアルマスター化の選択肢の中で、ヤマハ純正の安心とブレンボとゆうブランドに惹かれ、コスパが抜群に良いので選びました。
レバー部が大きくデザイン的に不満で少し握りにくいですが後ほど可倒式のレバーに交換予定です。

リザーブタンクの取付けにホースやステー変更等少し工夫が必要ですが、取付け自体は無加工でポン付けできます。スイッチも使用できます。

使用感はアナログっぽい感じで握った強さ分だけブレーキがかかるって感じでコントロールしやすいです。

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XJR1300 RP03にインストール
新カニが入っているので純正と交換しました
純正のリザーブタンクホースは内径10mm程ありましたので
たまたま持っていた内径8mmの耐油ホースで繋ぎました

踏みしろが大きくなったので最初は戸惑いましたが
慣れれば大丈夫でしょう

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公道走行メインで使用していたモタードをサーキット走行メインにするためにノーマルのブレーキマスターシリンダーからブレンボのラジアルブレーキマスターシリンダーに変更しました。
ノーマルマスターの操作性は最悪でブレーキレバーを握った途端にブレーキがかかって、細かい操作などできない物でした。
ラジアルマスターに変更してからは、繊細な操作も可能になりブレーキのタッチもコシがあってブレーキすることが楽しくなるような感じでした。
また、サーキットでのタイムアップも目指せそうです。
安いものではないですが、それだけの効果はあります。
是非使ってみて欲しいカスタムパーツです。

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KSR2にKX85の2ポッドキャリパーとステンメッシュホースとの組み合わせで使用しました。

ノーマル状態でブレーキ性能に不満があったのでブレーキ強化を検討、マスターシリンダーは内部の部品交換で続投させても良かったのですが、せっかくなので新品を導入しました。マスターシリンダーの径は11mmです。

今回ブレーキラインをマスターからキャリパーまで全てリフレッシュして組み上げた訳ですが、思った以上にカチッとしたタッチで効くブレーキになり驚きました。ノーマルのふにゃふにゃなタッチに慣れているとコントロールするのがやや難しいほどです。
同時に、ブレーキレバーの位置を最も手前にしてもかなり遠目になることも分かりました。私はあまり手が大きくないので（それでも普段のグローブはLを使用）少々戸惑いましたが慣れてきました。ショートレバーなのが原因の一つと思いますが、正直遠すぎると思います。しばらくは使いますが、後々ラジアルマスターに変更するかもしれません。

性能に関してですが、キャリパーの変更も相まって制動力に関しては一切の不満はありません。正直効き過ぎるほどブレーキは効くようになりました。私のKSR2はフロントフォークもリバルビングしてやや固めの乗り味にしているため相性は良好ですが、ノーマルでかつヘタっているフロントフォークには扱いづらさが出るのでないかと思います。

手が大きめの人にはおすすめしますが、11mmにしてはタッチが固めでレバーが遠目であるということは念頭に入れて検討した方がいいかと思いました。

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