ウインカーの存在感を無くしたい方にはお勧めできます。配線は細いのでラフに扱うと切れそうな感じがします。
ウインカー自体も軽く取り付けには気を使いました。半年使用していますが特に異常はありません。

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純正品が品切れのため代替品として購入しました。
配線作業はそれなりに面倒でしたが、何とかなりました。
見た目は純正品と全く変わらず、大変満足しています。
ただ、取り付け後に若干垂れ下がってしまったのが残念です。

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取り付け説明書は、ありませんでしたがテールランプカバーを外して、二つある電球

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取り外しできるグリップヒーターの配線に使用しました。
USB接続のグリップヒーターなので冬場のみ取り付けようと思い、配線はできるだけシンプルにしたいと思っていました。
使用するグリップヒーターはデイトナのホットグリップEASY2なので、配線はギボシが使われています。
走行中にショートとか嫌ですから、むき出しでの使用は避けたいところ。
なので配線をこのカバーに通して、ギボシが車体などに触れないようにしました。
USBの端子も差さない時はこのカバーに仕舞えるので、見栄えも良くなりました。

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CD125Kのヘッドライトレンズ劣化のため
レンズ径が同じ13cmだったので交換

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SR純正からの交換です。鳴らす機会もないのであまりこだわりはないですが、安っぽい音にならず思ったより良い音でした。
付属のステーはホーンとの間にラバーが挟まってていい感じだったので出来ればそのまま使いたかったですが、場所的に合わずクランクのステーに変更して取り付けました。

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先日、クラッチスイッチの接触不良でエラーコードが出たわけなんですが、また再発してしまったので‥クラッチスイッチそのものを交換しエラーを消そうと思います。　
本来なら、お店で純正の診断機たるものが有り、それで消してもらうのが得策らしいのですが、まぁまぁの金額取られます‥
ECUそのものを交換したら簡単なのでしょうが、なんせECUはたかいし（笑）
特に問題はなさそうだから、取り敢えずこのエラーをリセットしなければってことで。

最近のバイクにはOBDシステムが設定されています。

【OBD】
‥OBDとは、 車体の電源供給に加え、エンジン状態、燃費などの車両情報を取得を行います。
→車体のあらゆる情報が集められる箇所になります。
車検や故障などの診断にも使われるとのこと。

【OBD診断】
‥OBD診断。
警告灯だけでは判断しにくい車両の故障や不具合を的確にチェック出来るシステム。
車体装置に不具合が出ると、OBD上で故障コード（DTC）が記録。
法定スキャンツール（外部故障診断機）で読み取ることで、自動で故障内容を把握できる仕組みになっています。→OBD診断機。

昔なら、何処が故障してるのか虱潰しの様に色々調べる場面も多かったですが、一目瞭然となる便利な物。

何故、OBDシステムが設定されてる車両が多いのかってことなのですが‥

現代の新車はOBDが義務化。
OBD規制
‥車両に搭載された電子制御装置の状態を監視して故障を記録するOBD（車載式故障診断装置）とスキャンツールを接続して、車両に記録された特定DTC（故障コード）を読み取り合否判定を行う。
OBD検査の対象となる車両は、国産車は令和3年10月1日以降の新型車、輸入車は令和4年10月1日以降の新型車。

要は、故障したと思われる箇所を直しても、故障した履歴はECUに反映されたままなので、きちんと、リセットしないとエラーコードはずっと出ることになります。

診断機もメーカー純正のものから、海外製まで色々と出ているようです。
私の場合は、軽微な不具合なら自分で直すのでそこまで詳細な情報が表示されるものは要らないと思ったのでスキャン出来てエラーを消せるものというシンプルなこちらを選びました。

注意点は、診断機自体は汎用性がありますが、それを繋げるケーブルについては、各メーカーで形があるので専用と謳ってるモノを選ぶって事かと。


?エラーのリセット方法?

�@診断機とケーブルを用意してください。
↓

�A車体と接続。 シートカウル内にコネクターが有りますので、シートカウルを外します。
↓
�B診断機にケーブルを繋げます。
↓
�C本体のコネクターと繋げてください。
↓
�COBD2診断機のスイッチを入れてください。
↓
�D車体のキーを差し込み、メーターが表示する状態にしてください。
↓
�Eエラーコードの番号はメーターに出ます。エラーコード C65。
↓
�E診断機でリセットしてください。
↓
�Fケーブルを外してシートカウルを元に戻す。


バイク屋さんに頼むと、結構かかるようなので軽微な故障(自分で触って故障に心当たりがある場合)ならオススメです。

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ホントに必要なのかなって考えてしまった箇所なんですが、マフラーのエキパイ付け根に位置するO2センサー‥

【O2センサー】
‥O2センサーとは、自動車の排気に含まれる酸素の量の検出を行っているセンサーのことである。
三元触媒の前へ基本的に設けられており、三元触媒が効果を発揮できる理論空燃比となるように、空気の量を調節する目的で装備されている。
→排ガスや燃費などを調整するシステムのようですが。

何せ、センサーのねじがかじりやすくて‥配線なども使ってるので壊れます、壊れやすいです。
私はネジのかじりが酷かったので‥故障ですね（笑）

【O2センサーが故障するとどんな症状が出る？】
‥O2センサーの異常時にはエンジンの燃焼状態が正確に把握できなくなり、アイドリング時の回転異常、マフラー触媒部が高温になる（最悪は発火）などの症状が現れることがあります。
また基本的には燃料を多く噴くようになるため、燃費が悪化します。
→当然ながら、メーターのディスプレイにはエラーコードが表示されますね‥

そこまでシビアに燃費を測るわけでも無いし、マフラーも政府認証タイプもしくは純正を使っていく事を考えるとＯ２センサー外せないかな?って考えちゃって‥
ただ外すのは簡単ですが、エラーとして車体は認識されちゃいますので、キャンセラーを使いたいと思い、こちらを購入。

【交換方法】
�@Ｏ２センサーを抜いてダミーを差し込みキャンセル完了。
ですが‥先ほどのままでは空燃比計が動きません。
なので配線します。
※基本はマフラー交換と同じ作業になります。
右側のカウルは外します。
↓
�AＯ２センサーの片方（白）をアースに繋ぎ Ｏ２センサーの信号線（青）を空燃比計に繋ぎます。
↓
�BスキャナーできちんとECUをリセットしてください。
入れ替えだけだとエラー表示されちゃいますので‥
↓
�Cエンジン始動して排気漏れなども確認。
問題無ければ完了。


考察としてはＯ２センサーによる制御はエンジンを壊さない程度に薄燃調にするということだと思います。 薄い＝完全燃焼+酸素（高温になる＆ノックの危険） 濃い＝不完全燃焼（未燃焼ガスが大気に排出される）

今の世は当然「薄い＝」の方に寄っている訳で、当然のことです。
ただ、出力は抑えられてしまっているのは残念です。
もっと理論値を狙いながら薄くせず出力出すことはできるだろうに。 GSX-R125については１５ＰＳの壁があるから敢えてこのような制御をして出力落としているのかもしれません。

車体ノーマルでも、マフラー替えるより、エアフィルター変えるより
→Ｏ２キャンセルが一番体感できる出力アップになることが判明。 ＧＳＸ?Ｒ１２５をお乗りでも「う少し」という方には、おすすめです。

体感的にはパワーアップしたような感じはしますね。
但し‥燃費は落ちますので、それは理解した上でお使いください。

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純正がデカすぎる！LED化で消費電力を減らしたい！
この２つをクリアするためにこちらのウィンカーを選びました。
いろんなタイプのLEDウィンカーがありますけど、こちらのシーケンシャルウィンカーは中でも普通かなと。
個人的にはスリムだし視認性も悪くなさそうなので、デザインに機能に十分かなと思います。
ただ、こちら単体を買っても取り付け出来ないので、別途キジマ製のプレートを買う必要があります。加えて、こちらのウィンカーネジ部がΦ10なので、キジマプレートのあな拡張が必要です（Φ8からΦ10に拡張）。
あとはリヤウィンカーは純正配線をカットして繋ぎ直すか、配線購入して延長が必要です。

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立ち転けさせて、ウインカーの内部まで破損させてしまったので、交換品を探したところ、この商品にたどり着きました。片側だけの交換なので、レンズは少し純正と違う様に感じたので、キジマと交換しました。球がダブル球なので配線を確認して、２線を繋いで取り付けできました。また、２線と３線の差があるので、接続部分の配線穴を大きくしました。
全体として、手は掛かりますが、純正にくらべ、かなり安くできました。
満足度は、高いです。

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